Opala Diplomata SE 89/90 6 cc

Gerald escreveu:

opala4cc escreveu:
Tudo bem, sabemos faz tempo das propriedades do óleo solúvel, afinal, está no manual do proprietário do opala. Mas a grande pergunta é: se é um produto tão maravilhoso, barato e que dispensa fluidos caros como o aditivo para radiador, por que ninguém até agora "desmascarou" essa indústria da empurroterapia de aditivos, revelando o óleo solúvel?

Em primeiro lugar, óleo solúvel é aditivo. Tudo que se adiciona à água do radiador é aditivo!.

Segundo, o produto "maravilhoso" para o arrefecimento do motor não é o óleo solúvel, é a ÁGUA! O óleo solúvel é apenas um aditivo inibidor de corrosão.

A água, por mais maravilhosa que seja como líquido de arrefecimento, tem três "defeitos":

1. Corrói os metais como ferro e alumínio
   
2. Congela a 0 ºC
   
3. Ferve a 100 ºC (ou menos)
   

O "defeito" nº 1 é corrigido com inibidores de corrosão, como o óleo solúvel.

O "defeito" nº 2 é corrigido com a adição (daí o nome "aditivo") de etilenoglicol ou similar.
No Brasil o "defeito" nº 2 não é importante na maior parte dos lugares porque a temperatura  muito raramente desce a 0 ºC. Em outros países, o etilenoglicol é fundamental, não existe "empurroterapia" alguma dos fabricantes de fluidos de arrefecimento.

O "defeito" nº 3 é combatido com a  PRESSURIZAÇÃO do sistema de arrefecimento.
A adição de etilenoglicol ajuda a aumentar um pouco a temperatura de ebulição da água, mas o aumento é pequeno. O que realmente eleva a temperatura de ebulição da água é a pressurização.

Obviedades! Obviedades já mencionadas na mensagem 21 do tópico que coloquei o link!
Em primeiro lugar, eu nunca disse que havia "empurroterapia de fluidos de arrefecimento". A frase que escrevi na mensagem anterior deixa implícito - para bom entendedor - que a empurroterapia seria específica dos aditivos para radiador ( lembrando que não é comum nos dias de hoje chamar de aditivo de radiador o óleo solúvel do tipo C, já que é um fluido lubrirrefrigerante para usinagem e é bem mais limitado do que o ADITIVO para radiador). O manual do proprietário do opala mais recente que menciona o óleo solúvel tipo C já tem 20 anos! Acredito que nos dias de hoje nenhuma montadora explicitamente recomende mais o óleo solúvel C, já que este não deve ser misturado aos aditivos de radiador (estou me referindo aos aditivos de verdade, não o óleo solúvel!).

"Segundo, o produto "maravilhoso" para o arrefecimento do motor não é o óleo solúvel, é a ÁGUA! O óleo solúvel é apenas um aditivo inibidor de corrosão."
Em segundo lugar, concordo plenamente com a frase acima. Não sei o motivo de mencionar isso. Parece até que mencionei algo em contrário! O óleo solúvel não arrefece o motor, tem apenas efeito anti-corrosivo.

A pergunta que sintetiza a discussão é: para aqueles que moram no Sul do Brasil, vão arriscar por causa do custo BEM INFERIOR, colocar um óleo solúvel ao invés de um ADITIVO de radiador? E se você esquecer, no inverno, que colocou apenas óleo solúvel com água em uma manhã bem gelada tendo o carro pernoitado ao ar livre e der a partida? Pode dar xabú... ou não.
Para aqueles que moram no norte/nordeste do Brasil, acham que vale a pena abrir mão da pequena margem de segurança propiciada pelo ADITIVO no sentido de elevar um pouquinho o ponto de fervura do líquido de arrefecimento?
Cada um é dono de si e decide o que vale a pena.

Joey Ramone escreveu:A idéia de usar o óleo solúvel de forma temporária antes do aditivo é muito interessante, principalmente para que tem o sistema bem sujo/enferrujado. Assim deve dar uma boa selada cortando ou diminuindo o processo da ferrugem, para manter tudo limpo depois. Mesmo para carros atuais, como não será por um tempo longo não deve ocasionar problemas. O Fiesta da minha esposa está começando a apresentar sujeira no reservatório, fiz a limpeza completa quando compramos o carro. Estou com vontade de fazer o teste nele: esvaziar todo o sistema e completar com água e óleo solúvel e rodar por um tempo, para voltar ao aditivo posteriormente.

Pesquisando, um que cogitei comprar foi esse aqui: Ele é sintético de base orgânica, será que apresenta o mesmo problema dos anteriores em atacar as borrachas como citado no tópico que o opala4cc referenciou?

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/117519/32/250/Oleo-Soluvel-Sintetico-ME-3-de-Base-Vegetal-1L-/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=117519

Mas realmente, apesar do lobby para empurrar produtos mais caros acredito que há um bom motivo para o uso do óleo solúvel como aditivo ter sido descontinuado.Acredito que o fato de não evitar a cavitação seja um fator bem importante.

Penso em fazer o mesmo no Opala se resolver usar aditivo, rodar com agua e óleo soluvel após a montagem do motor para "tratar" as partes internas para posteriormente usar o aditivo. Como minha idéia não é 100% de originalidade pois tenho motor de omega 4.1 e vou montar com a injeção eletrônica dele, pretendo usar o sistema selado com um reservatório de expansão para otimizar o funcionamento.

A cavitação só vai ocorrer se o sistema ficar com pouco líquido de arrefecimento, podendo chegar ar+líquido na bomba de água ou se realmente houver fervura no líquido de arrefecimento, a ponto de aparecerem as micro-bolhas no líquido.
O bom motivo para uso dos ADITIVOS de radiador é sua versatilidade em relação ao óleo solúvel tipo C. As montadoras não querem botar a mão no fogo por problemas que surjam decorrentes de regiões com temperaturas muito baixas ou muito altas. Então, aplicam a política da segurança financeiro-jurídica delas.
E se algum peça do sistema de arrefecimento do carro que fique em contato com o líquido de arrefecimento der defeito dentro da garantia, dificilmente o responsável pela garantia vai assumir o prejuízo se souber que você usa óleo solúvel tipo C ao invés de um ADITIVO de radiador.

opala4cc escreveu:

Gerald escreveu:

Em primeiro lugar, óleo solúvel é aditivo. Tudo que se adiciona à água do radiador é aditivo!.

Segundo, o produto "maravilhoso" para o arrefecimento do motor não é o óleo solúvel, é a ÁGUA! O óleo solúvel é apenas um aditivo inibidor de corrosão.

A água, por mais maravilhosa que seja como líquido de arrefecimento, tem três "defeitos":

1. Corrói os metais como ferro e alumínio
   
2. Congela a 0 ºC
   
3. Ferve a 100 ºC (ou menos)
   

O "defeito" nº 1 é corrigido com inibidores de corrosão, como o óleo solúvel.

O "defeito" nº 2 é corrigido com a adição (daí o nome "aditivo") de etilenoglicol ou similar.
No Brasil o "defeito" nº 2 não é importante na maior parte dos lugares porque a temperatura  muito raramente desce a 0 ºC. Em outros países, o etilenoglicol é fundamental, não existe "empurroterapia" alguma dos fabricantes de fluidos de arrefecimento.

O "defeito" nº 3 é combatido com a  PRESSURIZAÇÃO do sistema de arrefecimento.
A adição de etilenoglicol ajuda a aumentar um pouco a temperatura de ebulição da água, mas o aumento é pequeno. O que realmente eleva a temperatura de ebulição da água é a pressurização.

Obviedades! Obviedades já mencionadas na mensagem 21 do tópico que coloquei o link!

Obviedades... você gosta muito dessa palavra. Eu também, mas não uso tanto...

Uma obviedade que você não percebeu é que mensagem 21 contém uma série de erros:
Óleo solúvel
Pros: Diminui a corrosão em radiadores de cobre e latão e em blocos e cabeçotes de ferro fundido;
Contra: Ataca as borrachas, ataca partes plásticas, não evita cavitação, não altera ponto de ebulição e congelamento;

Se o óleo solúvel atacasse as borrachas, a GM não recomendaria usar no Opala!
Se o óleo solúvel atacasse as partes plásticas, o óleo solúvel não seria vendido em frascos plásticos!

opala4cc escreveu: O manual do proprietário do opala mais recente que menciona o óleo solúvel tipo C já tem 20 anos! Acredito que nos dias de hoje nenhuma montadora explicitamente recomende mais o óleo solúvel C, já que este não deve ser misturado aos aditivos de radiador (estou me referindo aos aditivos de verdade, não o óleo solúvel!).

Acho que você quis dizer que o manual mais recente do Opala tem 30 anos. E eu acrescento, os Opalas estão rodando por ai têm de 30 a 53 anos de idade.

Se o óleo solúvel era bom quando os Opalas saíam da fábrica, o óleo solúvel continua a ser bom para os Opalas de hoje, a menos que o motor e o sistema de arrefecimento tenham sido muito modificados. A Física não mudou de lá pra cá!

opala4cc escreveu:
A pergunta que sintetiza a discussão é:  para aqueles que moram no Sul do Brasil, vão arriscar por causa do custo BEM INFERIOR, colocar um óleo solúvel ao invés de um ADITIVO de radiador? E se você esquecer, no inverno, que colocou apenas óleo solúvel com água em uma manhã bem gelada tendo o carro pernoitado ao ar livre e der a partida? Pode dar xabú... ou não.  

Quem mora em região serrana no sul do Brasil onde a temperatura pode chegar abaixo de zero, DEVERIA mesmo usar fluido de arrefecimento a base de etilenoglicol. Nunca contestei isso. Mas se o congelamento da água do radiador fosse um problema sério no Brasil, os próprios fabricantes de carro, a GM em particular, estariam recomendando nos manuais o uso de etilenoglicol nos radiadores desde a década de 1960!

opala4cc escreveu:
Para aqueles que moram no norte/nordeste do Brasil, acham que vale a pena abrir mão da pequena margem de segurança propiciada pelo ADITIVO no sentido de elevar um pouquinho o ponto de fervura do líquido de arrefecimento?

O benefício do etilenoglicol no aumento da temperatura de ebulição da água é muito pequeno, cerca de 5 ºC para uma solução de 40:60. Para os fluidos que não usam etilenoglicol, ou que usam uma solução mais fraca, o aumento na temperatura de ebulição é ainda menor.

A justificativa principal para o uso do etilenoglicol é a função anticongelante, mas vamos direto ao problema da fervura, que esse é uma questão técnica interessante.

Como um Opala com a pressurização do sistema de arrefecimento em ordem iria ferver? Devo dizer que a temperatura de ebulição da água pressurizada a 15 psi e SEM adição etilenoglicol é da ordem de 120 ºC.

Se o Opala ferver, pare o carro porque tem algum problema!

A fervura funciona como um alarme, uma espécie de fusível térmico. Seria, inclusive, contraproducente aumentar a temperatura de fervura da água de arrefecimento do Opala além de 120 ºC porque isso iria diminuir, não aumentar a segurança do motor!!!

Responda bem rápido: Você tem um aparelho elétrico que consome 8A e o fusível de 10A queima. O que você faz? Troca o fusível por um de 12A?

opala4cc escreveu:Cada um é dono de si e decide o que vale a pena.

Concordo plenamente.

Gerald escreveu:

opala4cc escreveu:

Obviedades! Obviedades já mencionadas na mensagem 21 do tópico que coloquei o link!

Obviedades... você gosta muito dessa palavra. Eu também, mas não uso tanto...

Uma obviedade que você não percebeu é que mensagem 21 contém uma série de erros:
Óleo solúvel
Pros: Diminui a corrosão em radiadores de cobre e latão e em blocos e cabeçotes de ferro fundido;
Contra: Ataca as borrachas, ataca partes plásticas, não evita cavitação, não altera ponto de ebulição e congelamento;

Se o óleo solúvel atacasse as borrachas, a GM não recomendaria usar no Opala!
Se o óleo solúvel atacasse as partes plásticas, o óleo solúvel não seria vendido em frascos plásticos!

opala4cc escreveu: O manual do proprietário do opala mais recente que menciona o óleo solúvel tipo C já tem 20 anos! Acredito que nos dias de hoje nenhuma montadora explicitamente recomende mais o óleo solúvel C, já que este não deve ser misturado aos aditivos de radiador (estou me referindo aos aditivos de verdade, não o óleo solúvel!).

Acho que você quis dizer que o manual mais recente do Opala tem 30 anos. E eu acrescento, os Opalas estão rodando por ai têm de 30 a 53 anos de idade.

Se o óleo solúvel era bom quando os Opalas saíam da fábrica, o óleo solúvel continua a ser bom para os Opalas de hoje, a menos que o motor e o sistema de arrefecimento tenham sido muito modificados. A Física não mudou de lá pra cá!

opala4cc escreveu:
A pergunta que sintetiza a discussão é:  para aqueles que moram no Sul do Brasil, vão arriscar por causa do custo BEM INFERIOR, colocar um óleo solúvel ao invés de um ADITIVO de radiador? E se você esquecer, no inverno, que colocou apenas óleo solúvel com água em uma manhã bem gelada tendo o carro pernoitado ao ar livre e der a partida? Pode dar xabú... ou não.  

Quem mora em região serrana no sul do Brasil onde a temperatura pode chegar abaixo de zero, DEVERIA mesmo usar fluido de arrefecimento a base de etilenoglicol. Nunca contestei isso. Mas se o congelamento da água do radiador fosse um problema sério no Brasil, os próprios fabricantes de carro, a GM em particular, estariam recomendando nos manuais o uso de etilenoglicol nos radiadores desde a década de 1960!

opala4cc escreveu:
Para aqueles que moram no norte/nordeste do Brasil, acham que vale a pena abrir mão da pequena margem de segurança propiciada pelo ADITIVO no sentido de elevar um pouquinho o ponto de fervura do líquido de arrefecimento?

O benefício do etilenoglicol no aumento da temperatura de ebulição da água é muito pequeno, cerca de 5 ºC para uma solução de 40:60. Para os fluidos que não usam etilenoglicol, ou que usam uma solução mais fraca, o aumento na temperatura de ebulição é ainda menor.

A justificativa principal para o uso do etilenoglicol é a função anticongelante, mas vamos direto ao problema da fervura, que esse é uma questão técnica interessante.

Como um Opala com a pressurização do sistema de arrefecimento em ordem iria ferver? Devo dizer que a temperatura de ebulição da água pressurizada a 15 psi e SEM adição etilenoglicol é da ordem de 120 ºC.

Se o Opala ferver, pare o carro porque tem algum problema!

A fervura funciona como um alarme, uma espécie de fusível térmico. Seria, inclusive, contraproducente aumentar a temperatura de fervura da água de arrefecimento do Opala além de 120 ºC porque isso iria diminuir, não aumentar a segurança do motor!!!

Responda bem rápido: Você tem um aparelho elétrico que consome 8A e o fusível de 10A queima. O que você faz? Troca o fusível por um de 12A?

opala4cc escreveu:Cada um é dono de si e decide o que vale a pena.

Concordo plenamente.

Plásticos... existem plásticos e plásticos. É uma obviedade - tá aí a palavra de novo! - que alguns plásticos podem ser atacados por alguns produtos químicos e outros não! Não era comum na época bocais plásticos para radiadores e tubos plásticos distribuidores de água no sistema de arrefecimento dos automóveis. De lá pra cá, aumentou muito o uso deste tipo de material. Não estou dizendo que o óleo solúvel C ataca plásticos. A pesquisa feita postada na mensagem 21 do tópico que postei o link não é minha. Manda uma mensagem lá pro autor da postagem dizendo que você acha que ele está errado.

A frequência com que uso a palavra obviedade depende da frequência de falarem obviedades.

KKKKK!!!! É verdade, na hora de redigir, faltou o "pelo menos" para dizer que o manual do opala mais recente já tem "pelo menos 20 anos"! Obrigado por me avisar!

De fato, a física não mudou de lá pra cá. O que pode ter mudado é a tecnologia dos aditivos de radiadores, que pode ter evoluído. Quem sabe o que mais estão colocando naquilo além do corante e do monoetileno glicol, já que os fabricantes geralmente não revelam em detalhes tudo que lá colocam? Assim sendo, é razoável admitir que aumentam as vantagens do aditivo em detrimento ao óleo solúvel C.

Nunca disse que você estava contestando o uso do aditivo para quem mora no sul. E na década de 60, 70 e 80 não havia código de defesa do consumidor. Pra quê colocar uma recomendação destas para uma parcela tão pequena de ocorrências em relação ao país todo? "Que se danem!"

Aí é que está o problema: e se o opala não estiver com o sistema de arrefecimento em ordem? A mistura água com óleo solúvel C apodrece se ficar parada por algum tempo. Nesse caso, o opala tem de ser usado com certa regularidade, caso contrário, o radiador poderá entupir pela formação de mofo. Aí, vem a fervura.

opala4cc escreveu:De fato, a física não mudou de lá pra cá. O que pode ter mudado é a tecnologia dos aditivos de radiadores, que pode ter evoluído. Quem sabe o que mais estão colocando naquilo além do corante e do monoetileno glicol, já que os fabricantes geralmente não revelam em detalhes tudo que lá colocam? Assim sendo, é razoável admitir que aumentam as vantagens do aditivo em detrimento ao óleo solúvel C.

Essa tal "tecnologia" dos aditivos de radiador é simplesmente um anticongelante tipo álcool etilenoglicol (ou equivalente) mais um inibidor de corrosão. O que tem para evoluir aí?

Mas por que as pessoas acreditam em produtos que nem sabem a composição?

RESPOSTA: Porque propaganda funciona. "Eu não sei o que fabricante colocou no aditivo, mas eu acredito".

Tem gente que chega a acreditar que se usar o aditivo X, o motor vai esquentar menos, o carro vai render mais e gastar mais gasolina. Eu prefiro acreditar em água-benta...


ATENÇÃO: Óleo solúvel não é anticongelante, é inibidor de corrosão! Em 99.9% dos lugares do Brasil, o motor não precisa usar fluido de radiador com anticongelante.
Fique tranquilo, se você usar um desses fluidos de radiador comerciais, isso não vai prejudicar o motor do seu carro. Você vai gastar um bom dinheiro e até ficar um pouco ten$o quando tiver que trocar o fluido de arrefecimento (a troca tem que ser feita periodicamente), mas, por outro lado, ao comprar esses produtos, vai estar ajudando as empresas que fabricam esse aditivos, vai estar gerando empregos e aumentando a arrecadação de impostos.  

opala4cc escreveu:
Nunca disse que você estava contestando o uso do aditivo para quem mora no sul. E na década de 60, 70 e 80 não havia código de defesa do consumidor. Pra quê colocar uma recomendação destas para uma parcela tão pequena de ocorrências em relação ao país todo? "Que se danem!"

Isso não tem nada a ver com o código de defesa do consumidor!

Os manuais antigos estavam cheios de recomendações ao usuário de um automóvel. Até mais que os manuais "modernos", que supõe que o comprador de automóvel é um ignorante técnico. Eu ainda tenho o manual do Jeep Willys que meu pai comprou, onde ensina até a calibrar as válvulas do motor!

opala4cc escreveu:
Aí é que está o problema: e se o opala não estiver com o sistema de arrefecimento em ordem? A mistura água com óleo solúvel C apodrece se ficar parada por algum tempo. Nesse caso, o opala tem de ser usado com certa regularidade, caso contrário, o radiador poderá entupir pela formação de mofo. Aí, vem a fervura.

Radiador entupir por formação de mofo? Nunca vi!

Num motor de Opala vão 12 litros de água e 30 ml (2 colheres de sopa) de óleo solúvel. Como vai entrar algum fungo-comedor-de-óleo solúvel no sistema de arrefecimento do Opala? O sistema é selado e bastam 10 minutos depois do motor ser ligado para a água do radiador já esquentar a ponto de matar qualquer fungo ou bactéria.

Mas se entrasse alguma bactéria vindo-sei-lá-de-onde, ela iria alimentar de quê? Das míseras 30 ml de óleo solúvel diluído em 12 litros de água? E depois que as bactérias tivessem comido os 30 ml de óleo solúvel, essas bactérias iriam viver de quê? De água? De cobre do radiador? De ferro fundido do motor?

Gerald escreveu:

opala4cc escreveu:De fato, a física não mudou de lá pra cá. O que pode ter mudado é a tecnologia dos aditivos de radiadores, que pode ter evoluído. Quem sabe o que mais estão colocando naquilo além do corante e do monoetileno glicol, já que os fabricantes geralmente não revelam em detalhes tudo que lá colocam? Assim sendo, é razoável admitir que aumentam as vantagens do aditivo em detrimento ao óleo solúvel C.

Essa tal "tecnologia" dos aditivos de radiador é simplesmente um anticongelante tipo álcool etilenoglicol (ou equivalente) mais um inibidor de corrosão. O que tem para evoluir aí?

Mas por que as pessoas acreditam em produtos que nem sabem a composição?

RESPOSTA: Porque propaganda funciona. "Eu não sei o que fabricante colocou no aditivo, mas eu acredito".

Tem gente que chega a acreditar que se usar o aditivo X, o motor vai esquentar menos, o carro vai render mais e gastar mais gasolina. Eu prefiro acreditar em água-benta...


ATENÇÃO: Óleo solúvel não é anticongelante, é inibidor de corrosão! Em 99.9% dos lugares do Brasil, o motor não precisa usar fluido de radiador com anticongelante.
Fique tranquilo, se você usar um desses fluidos de radiador comerciais, isso não vai prejudicar o motor do seu carro. Você vai gastar um bom dinheiro e até ficar um pouco ten$o quando tiver que trocar o fluido de arrefecimento (a troca tem que ser feita periodicamente), mas, por outro lado, ao comprar esses produtos, vai estar ajudando as empresas que fabricam esse aditivos, vai estar gerando empregos e aumentando a arrecadação de impostos.  

opala4cc escreveu:
Nunca disse que você estava contestando o uso do aditivo para quem mora no sul. E na década de 60, 70 e 80 não havia código de defesa do consumidor. Pra quê colocar uma recomendação destas para uma parcela tão pequena de ocorrências em relação ao país todo? "Que se danem!"

Isso não tem nada a ver com o código de defesa do consumidor!

Os manuais antigos estavam cheios de recomendações ao usuário de um automóvel. Até mais que os manuais "modernos", que supõe que o comprador de automóvel é um ignorante técnico. Eu ainda tenho o manual do Jeep Willys que meu pai comprou, onde ensina até a calibrar as válvulas do motor!

opala4cc escreveu:
Aí é que está o problema: e se o opala não estiver com o sistema de arrefecimento em ordem? A mistura água com óleo solúvel C apodrece se ficar parada por algum tempo. Nesse caso, o opala tem de ser usado com certa regularidade, caso contrário, o radiador poderá entupir pela formação de mofo. Aí, vem a fervura.

Radiador entupir por formação de mofo? Nunca vi!

Num motor de Opala vão 12 litros de água e 30 ml (2 colheres de sopa) de óleo solúvel. Como vai entrar algum fungo-comedor-de-óleo solúvel no sistema de arrefecimento do Opala? O sistema é selado e bastam 10 minutos depois do motor ser ligado para a água do radiador já esquentar a ponto de matar qualquer fungo ou bactéria.

Mas se entrasse alguma bactéria vindo-sei-lá-de-onde, ela iria alimentar de quê? Das míseras 30 ml de óleo solúvel diluído em 12 litros de água? E depois que as bactérias tivessem comido os 30 ml de óleo solúvel, essas bactérias iriam viver de quê? De água? De cobre do radiador? De ferro fundido do motor?

<removido pelo postador>

Voltando a estrela do tópico. Não me lembro se comentei por aqui mas estou com um vazamento de óleo na tampa de válvulas. Estava escorrendo óleo na parte de trás do motor, daí fui apertar mais os parafusos e fudeu tudo. Essas juntas que vendem hoje de cortiça arrebentam se você apertar demais. Dias atrás troquei essa junta mas não resolveu. Pelo visto a tampa está com empenamento, o que não deixa assentar corretamente no lugar. Então comprei uma junta com limitador de pressão. É o dobro do preço mas pelo menos vai ajudar não estragar a junta por aperto demasiado. Hoje vou tirar a tampa novamente e ver se consigo plainar ela. A junta:





Uma curiosidade é que dizem que originalmente ela era assim, ou pelo menos a do Omega era porém pararam de fabricar faz tempo. Mas tem um vendedor no Mercado Livre que faz essa réplica. Vende que nem água. Se futuramente precisar trocar de novo essa junta eu pego essas argolas pra instalar na próxima.

Rubão6cc escreveu:Voltando a estrela do tópico. Não me lembro se comentei por aqui mas estou com um vazamento de óleo na tampa de válvulas. Estava escorrendo óleo na parte de trás do motor, daí fui apertar mais os parafusos e fudeu tudo. Essas juntas que vendem hoje de cortiça arrebentam se você apertar demais. Dias atrás troquei essa junta mas não resolveu. Pelo visto a tampa está com empenamento, o que não deixa assentar corretamente no lugar. Então comprei uma junta com limitador de pressão. É o dobro do preço mas pelo menos vai ajudar não estragar a junta por aperto demasiado. Hoje vou tirar a tampa novamente e ver se consigo plainar ela. A junta:





Uma curiosidade é que dizem que originalmente ela era assim, ou pelo menos a do Omega era porém pararam de fabricar faz tempo. Mas tem um vendedor no Mercado Livre que faz essa réplica. Vende que nem água. Se futuramente precisar trocar de novo essa junta eu pego essas argolas pra instalar na próxima.

Para transplantar os anéis metálicos dessa junta para a junta que não os tem, você terá que puncionar os furos da junta paralela com um furador de couro cuja ponta tenha a medida adequada, pois vai ser difícil alargar os furos pré existentes na cortiça da junta paralela usando tesoura ou estilete

opala4cc escreveu:

Rubão6cc escreveu:Voltando a estrela do tópico. Não me lembro se comentei por aqui mas estou com um vazamento de óleo na tampa de válvulas. Estava escorrendo óleo na parte de trás do motor, daí fui apertar mais os parafusos e fudeu tudo. Essas juntas que vendem hoje de cortiça arrebentam se você apertar demais. Dias atrás troquei essa junta mas não resolveu. Pelo visto a tampa está com empenamento, o que não deixa assentar corretamente no lugar. Então comprei uma junta com limitador de pressão. É o dobro do preço mas pelo menos vai ajudar não estragar a junta por aperto demasiado. Hoje vou tirar a tampa novamente e ver se consigo plainar ela. A junta:





Uma curiosidade é que dizem que originalmente ela era assim, ou pelo menos a do Omega era porém pararam de fabricar faz tempo. Mas tem um vendedor no Mercado Livre que faz essa réplica. Vende que nem água. Se futuramente precisar trocar de novo essa junta eu pego essas argolas pra instalar na próxima.

Para transplantar os anéis metálicos dessa junta para a junta que não os tem, você terá que puncionar os furos da junta paralela com um furador de couro cuja ponta tenha a medida adequada, pois vai ser difícil alargar os furos pré existentes na cortiça da junta paralela usando tesoura ou estilete

Também pensei que poderá ter essa dificuldade futura, mas enfim, é pra essa junta durar muito tempo. Pelo menos não vai estragar mais com aperto excessivo.

E qual é a função desse anel na junta?

Rubão6cc escreveu:

opala4cc escreveu:
Para transplantar os anéis metálicos dessa junta para a junta que não os tem, você terá que puncionar os furos da junta paralela com um furador de couro cuja ponta tenha a medida adequada, pois vai ser difícil alargar os furos pré existentes na cortiça da junta paralela usando tesoura ou estilete

Também pensei que poderá ter essa dificuldade futura, mas enfim, é pra essa junta durar muito tempo. Pelo menos não vai estragar mais com aperto excessivo.

É. Mas é desperdício colocar essa nova junta enquanto a tampa estiver com o flange empenado. Primeiro vai ter que desempenar a tampa (e com muito cuidado para não estragar a pintura...). Eu não queria estar na sua pele

fauzi escreveu:E qual é a função desse anel na junta?

O anel funciona como um limitador de aperto, ou melhor, impede que a junta seja esmagada por aperto excessivo.

opala4cc escreveu:

Rubão6cc escreveu:

Também pensei que poderá ter essa dificuldade futura, mas enfim, é pra essa junta durar muito tempo. Pelo menos não vai estragar mais com aperto excessivo.

É. Mas é desperdício colocar essa nova junta enquanto a tampa estiver com o flange empenado. Primeiro vai ter que desempenar a tampa (e com muito cuidado para não estragar a pintura...). Eu não queria estar na sua pele

Então..pensei nesse problema...coloquei a tampa numa mesa de mármore e constatei as irregularidades. Não encosta quase um região nenhuma. Vou tentar rebater as beiradas usando uma madeira como calço.

Rubão6cc escreveu:Voltando a estrela do tópico. Não me lembro se comentei por aqui mas estou com um vazamento de óleo na tampa de válvulas. Estava escorrendo óleo na parte de trás do motor, daí fui apertar mais os parafusos e fudeu tudo. Essas juntas que vendem hoje de cortiça arrebentam se você apertar demais. Dias atrás troquei essa junta mas não resolveu. Pelo visto a tampa está com empenamento, o que não deixa assentar corretamente no lugar. Então comprei uma junta com limitador de pressão. É o dobro do preço mas pelo menos vai ajudar não estragar a junta por aperto demasiado. Hoje vou tirar a tampa novamente e ver se consigo plainar ela. A junta:





Uma curiosidade é que dizem que originalmente ela era assim, ou pelo menos a do Omega era porém pararam de fabricar faz tempo. Mas tem um vendedor no Mercado Livre que faz essa réplica. Vende que nem água. Se futuramente precisar trocar de novo essa junta eu pego essas argolas pra instalar na próxima.

Essa junta com anéis limitadores está custando mais que o dobro de uma junta normal da Sabó, que é um fabricante renomado...

Idealmente, os parafusos da tampa de válvula deveriam ser apertados a 5 Nm usando-se um torquímetro, mas, na prática, o que acaba prevalecendo é o "bracímetro".

Para desempenar sem estragar a tampa, use duas madeiras, uma para apoiar a tampa de cabeça para baixo e a outra para transmitir as pancadas do martelo.

Preste especial atenção às proximidades dos furos da tampa. É aí que geralmente ocorre empenamento por aperto excessivo.

É importante que todos os parafusos tenham a peça de reforço da tampa (peça 7 da figura abaixo):



Finalmente, colocar tampa de válvula sem cola é loteria. Com a cola de junta de silicone, se bem aplicada, a chance de vazamento de óleo é nula, mesmo que a tampa tenha um pequeno empenamento residual.

Um comentário adicional sobre juntas com e sem limitador de aperto. As juntas com limitador de aperto são mais caras, mas mais seguras no sentido de que protegem a junta contra esmagamento por aperto excessivo. Por outro lado, as juntas sem o anel limitador são mais baratas e também cumprem perfeitamente o seu papel se apertadas corretamente.

Conclusão dessa comparação, USE COLA se você quiser dormir sossegado!


Apertar  é uma arte:

Gerald escreveu:

Rubão6cc escreveu:Voltando a estrela do tópico. Não me lembro se comentei por aqui mas estou com um vazamento de óleo na tampa de válvulas. Estava escorrendo óleo na parte de trás do motor, daí fui apertar mais os parafusos e fudeu tudo. Essas juntas que vendem hoje de cortiça arrebentam se você apertar demais. Dias atrás troquei essa junta mas não resolveu. Pelo visto a tampa está com empenamento, o que não deixa assentar corretamente no lugar. Então comprei uma junta com limitador de pressão. É o dobro do preço mas pelo menos vai ajudar não estragar a junta por aperto demasiado. Hoje vou tirar a tampa novamente e ver se consigo plainar ela. A junta:





Uma curiosidade é que dizem que originalmente ela era assim, ou pelo menos a do Omega era porém pararam de fabricar faz tempo. Mas tem um vendedor no Mercado Livre que faz essa réplica. Vende que nem água. Se futuramente precisar trocar de novo essa junta eu pego essas argolas pra instalar na próxima.

Essa junta com anéis limitadores está custando mais que o dobro de uma junta normal da Sabó, que é um fabricante renomado...

Idealmente, os parafusos da tampa de válvula deveriam ser apertados a 5 Nm usando-se um torquímetro, mas, na prática, o que acaba prevalecendo é o "bracímetro".

Para desempenar sem estragar a tampa, use duas madeiras, uma para apoiar a tampa de cabeça para baixo e a outra para transmitir as pancadas do martelo.

Preste especial atenção às proximidades dos furos da tampa. É aí que geralmente ocorre empenamento por aperto excessivo.

É importante que todos os parafusos tenham a peça de reforço da tampa (peça 7 da figura abaixo):



Finalmente, colocar tampa de válvula sem cola é loteria. Com a cola de junta de silicone, se bem aplicada, a chance de vazamento de óleo é nula, mesmo que a tampa tenha um pequeno empenamento residual.

Essa junta é Sabó, Gerald. O que o cara faz é colocar esses anéis. Esperto pra caramba porque vende que nem água. Eu poderia tentar fabricar esses anéis mas não to disposto a gastar tanto tempo com isso. Eu sei que a junta sem limitador serve mas eu já estourei uma por aperto excessivo. Então é melhor usar essa com limitador que vai evitar mais prejuízos e vai garantir o aperto máximo possível.
Bom...passei a tarde aqui rebatendo a beirada da tampa...cara não é fácil...minha tampa ta deformada em algumas regiões o que dificultou muito deixar a base quase toda plana. A parte de trás que é onde vaza mais estava longe da mesa de mármore. Eu bati, bati, até fazer praticamente encostar porém não fiquei 100% feliz com o resultado e não teve jeito saiu um pouco de tinta da beirada da tampa. Fazer o quê. Mais adiante eu compro a tinta e pinto. Ela estava com uns defeitos na pintura mesmo. Amanhã cedo coloco a tampa de volta e saio com o carro pra ver o que acontece. Vou ver se levo no mecânico pra ele trocar os suportes do motor e chegando lá se tiver melado de óleo eu peço pra ele ver se consegue resolver. Bucha.

Vai colocar sem cola?

Rubão6cc escreveu:

Gerald escreveu:

Essa junta com anéis limitadores está custando mais que o dobro de uma junta normal da Sabó, que é um fabricante renomado...

Idealmente, os parafusos da tampa de válvula deveriam ser apertados a 5 Nm usando-se um torquímetro, mas, na prática, o que acaba prevalecendo é o "bracímetro".

Para desempenar sem estragar a tampa, use duas madeiras, uma para apoiar a tampa de cabeça para baixo e a outra para transmitir as pancadas do martelo.

Preste especial atenção às proximidades dos furos da tampa. É aí que geralmente ocorre empenamento por aperto excessivo.

É importante que todos os parafusos tenham a peça de reforço da tampa (peça 7 da figura abaixo):



Finalmente, colocar tampa de válvula sem cola é loteria. Com a cola de junta de silicone, se bem aplicada, a chance de vazamento de óleo é nula, mesmo que a tampa tenha um pequeno empenamento residual.

Essa junta é Sabó, Gerald. O que o cara faz é colocar esses anéis. Esperto pra caramba porque vende que nem água. Eu poderia tentar fabricar esses anéis mas não to disposto a gastar tanto tempo com isso. Eu sei que a junta sem limitador serve mas eu já estourei uma por aperto excessivo. Então é melhor usar essa com limitador que vai evitar mais prejuízos e vai garantir o aperto máximo possível.
Bom...passei a tarde aqui rebatendo a beirada da tampa...cara não é fácil...minha tampa ta deformada em algumas regiões o que dificultou muito deixar a base quase toda plana. A parte de trás que é onde vaza mais estava longe da mesa de mármore. Eu bati, bati, até fazer praticamente encostar porém não fiquei 100% feliz com o resultado e não teve jeito saiu um pouco de tinta da beirada da tampa. Fazer o quê. Mais adiante eu compro a tinta e pinto. Ela estava com uns defeitos na pintura mesmo. Amanhã cedo coloco a tampa de volta e saio com o carro pra ver o que acontece. Vou ver se levo no mecânico pra ele trocar os suportes do motor e chegando lá se tiver melado de óleo eu peço pra ele ver se consegue resolver. Bucha.

Uma alternativa é mandar em um funileiro talentoso. Em alguns minutos ele endireita com facilidade isso aí. O problema é a higiene nas mãos dele e no ambiente. É quase certo que entre alguma partícula abrasiva na parte interna da tampa, exigindo limpeza com algum solvente fraco.

Gerald escreveu:Vai colocar sem cola?

Não, tenho um tipo de cola de silicone de junta de motores. Já apliquei na tampa e coloquei a junta. Deixei secando até amanhã.

Rubão6cc escreveu:

Gerald escreveu:Vai colocar sem cola?

Não, tenho um tipo de cola de silicone de junta de motores. Já apliquei na tampa e coloquei a junta. Deixei secando até amanhã.

Bem, com aplicação da cola de silicone não vai ter mais vazamento, desde que o empenamento não seja absurdo, é claro. É importante limpar bem a borda do cabeçote onde a junta vai assentar, senão a cola não vai grudar.

Gerald escreveu:

Rubão6cc escreveu:

Não, tenho um tipo de cola de silicone de junta de motores. Já apliquei na tampa e coloquei a junta. Deixei secando até amanhã.

Bem, com aplicação da cola de silicone não vai ter mais vazamento, desde que o empenamento não seja absurdo, é claro. É importante limpar bem a borda do cabeçote onde a junta vai assentar, senão a cola não vai grudar.

Borda do cabeçote? Dizem que não é bom colocar cola ali.

Rubão6cc escreveu:

Gerald escreveu:

Bem, com aplicação da cola de silicone não vai ter mais vazamento, desde que o empenamento não seja absurdo, é claro. É importante limpar bem a borda do cabeçote onde a junta vai assentar, senão a cola não vai grudar.

Borda do cabeçote? Dizem que não é bom colocar cola ali.

Tem que colocar. Mas tem que limpar antes.

Rubão6cc escreveu:

Gerald escreveu:

Bem, com aplicação da cola de silicone não vai ter mais vazamento, desde que o empenamento não seja absurdo, é claro. É importante limpar bem a borda do cabeçote onde a junta vai assentar, senão a cola não vai grudar.

Borda do cabeçote? Dizem que não é bom colocar cola ali.

Não é bom só se não for cuidadoso e colocar cola em excesso.

A técnica correta, na minha avaliação, é colocar um cordão bem fino sobre a borda limpa do cabeçote e espalhar a cola de modo que forme uma camada bem fina sobre a borda, coisa de 1 a 2 mm.

O que não se deve fazer é colocar cola em tal quantidade que uma parte possa se desprender e caiar para dentro do cabeçote quando apertar a tampa.

A cola de silicone para junta é viscosa e muito pegajosa, por isso não escorre facilmente. Depois que a cola curar, não solta mais mesmo que alguma parte tenha ficado fora da zona de contacto junta-cabeçote.

Se você preferir, em vez de colocar a cola sobre a borda do cabeçote, pode colocar uma camada fina sobre a superfície da junta que irá entrar em contacto com o cabeçote.

Tudo é uma questão de capricho e bom-senso. Se fizer devagar, sem pressa, vai dar certo das duas maneiras.

opala4cc escreveu:

Rubão6cc escreveu:

Borda do cabeçote? Dizem que não é bom colocar cola ali.

Tem que colocar. Mas tem que limpar antes.

Gerald escreveu:

Rubão6cc escreveu:

Borda do cabeçote? Dizem que não é bom colocar cola ali.

Não é bom só se não for cuidadoso e colocar cola em excesso.

A técnica correta, na minha avaliação, é colocar um cordão bem fino sobre a borda limpa do cabeçote e espalhar a cola de modo que forme uma camada bem fina sobre a borda, coisa de 1 a 2 mm.

O que não se deve fazer é colocar cola em tal quantidade que uma parte possa se desprender e caiar para dentro do cabeçote quando apertar a tampa.

A cola de silicone para junta é viscosa e muito pegajosa, por isso não escorre facilmente. Depois que a cola curar, não solta mais mesmo que alguma parte tenha ficado fora da zona de contacto junta-cabeçote.

Se você preferir, em vez de colocar a cola sobre a borda do cabeçote, pode colocar uma camada fina sobre a superfície da junta que irá entrar em contacto com o cabeçote.

Tudo é uma questão de capricho e bom-senso. Se fizer devagar, sem pressa, vai dar certo das duas maneiras.

Vou ver se coloco. Bom que isso já ajuda mais um pouco na vedação. Mas é controverso. Tem algumas pessoas que dizem que não é pra colocar. Vi também um vídeo em que o cara coloca graxa ao invés de cola.

Essa cola pra colocar no cabeçote..será que posso colocar amanhã, fechar a tampa e já funcionar o carro? Ou é melhor esperar secar?

Rubão6cc escreveu:Essa cola pra colocar no cabeçote..será que posso colocar amanhã, fechar a tampa e já funcionar o carro? Ou é melhor esperar secar?

Tem que esperar secar.

Rubão6cc escreveu:

opala4cc escreveu:
Tem que colocar. Mas tem que limpar antes.

Gerald escreveu:

Não é bom só se não for cuidadoso e colocar cola em excesso.

A técnica correta, na minha avaliação, é colocar um cordão bem fino sobre a borda limpa do cabeçote e espalhar a cola de modo que forme uma camada bem fina sobre a borda, coisa de 1 a 2 mm.

O que não se deve fazer é colocar cola em tal quantidade que uma parte possa se desprender e caiar para dentro do cabeçote quando apertar a tampa.

A cola de silicone para junta é viscosa e muito pegajosa, por isso não escorre facilmente. Depois que a cola curar, não solta mais mesmo que alguma parte tenha ficado fora da zona de contacto junta-cabeçote.

Se você preferir, em vez de colocar a cola sobre a borda do cabeçote, pode colocar uma camada fina sobre a superfície da junta que irá entrar em contacto com o cabeçote.

Tudo é uma questão de capricho e bom-senso. Se fizer devagar, sem pressa, vai dar certo das duas maneiras.

Vou ver se coloco. Bom que isso já ajuda mais um pouco na vedação. Mas é controverso. Tem algumas pessoas que dizem que não é pra colocar. Vi também um vídeo em que o cara coloca graxa ao invés de cola.

A função da cola é essa e somente essa: VEDAÇÃO!

As pessoas tendem a pensar nas colas como as substâncias usadas para unir duas peças através do poder adesivo das colas. Entretanto, unir peças por adesão não é a aplicação  típica da cola de silicone, que tem pouco poder de adesão. A característica mais importante da cola de silicone é a sua excelente capacidade de vedação.

Idealmente, se a tampa de válvulas não tivesse empenamento algum, se a junta fosse de boa qualidade e o mecânico aplicasse o torque correto nos parafusos, uma junta seria suficiente para evitar vazamento de óleo. Entretanto, na prática as condições não são ideais, por isso a cola de silicone veio como a "salvação da lavoura", permitindo estanqueidade absoluta sem grandes esforços.

Usar graxa no lugar da cola? Hummm... acho que a justificativa para esse tipo de "solução" é 1) para se economizar uns trocados (graxa é muito mais barata que a cola), ou 2) para a pessoa não quer tempo (a aplicação da cola de silicone exige mais cuidado que a graxa).

Quem veda melhor, cola ou graxa? Cola, evidentemente! Graxa é simplesmente óleo misturado a um sabão. Ou seja, usar graxa como vedante é como usar fogo para apagar um incêndio. Com graxa, é perfeitamente possível que apareça alguma vazamento residual devido ao efeito de capilaridade do óleo. Com cola bem aplicada, a vedação é completa e definitiva.


O único efeito negativo do uso de cola de silicone é que a retirada da tampa vai ser um pouco mais difícil, mas mesmo sem cola, uma junta muito velha pode tornar a retirada da tampa uma operação complicada. No meu carro, tive que usar uma marreta para retirar a tampa com junta de 30 anos!   Aliás, aqui fica uma questão interessante para os mecânicos em geral: "Como tirar uma tampa de válvulas de um Opala 6cc com uma marreta, sem causar o menor dano à tampa?"  

Rubão6cc escreveu:

opala4cc escreveu:
Tem que colocar. Mas tem que limpar antes.

Gerald escreveu:

Não é bom só se não for cuidadoso e colocar cola em excesso.

A técnica correta, na minha avaliação, é colocar um cordão bem fino sobre a borda limpa do cabeçote e espalhar a cola de modo que forme uma camada bem fina sobre a borda, coisa de 1 a 2 mm.

O que não se deve fazer é colocar cola em tal quantidade que uma parte possa se desprender e caiar para dentro do cabeçote quando apertar a tampa.

A cola de silicone para junta é viscosa e muito pegajosa, por isso não escorre facilmente. Depois que a cola curar, não solta mais mesmo que alguma parte tenha ficado fora da zona de contacto junta-cabeçote.

Se você preferir, em vez de colocar a cola sobre a borda do cabeçote, pode colocar uma camada fina sobre a superfície da junta que irá entrar em contacto com o cabeçote.

Tudo é uma questão de capricho e bom-senso. Se fizer devagar, sem pressa, vai dar certo das duas maneiras.

Vou ver se coloco. Bom que isso já ajuda mais um pouco na vedação. Mas é controverso. Tem algumas pessoas que dizem que não é pra colocar. Vi também um vídeo em que o cara coloca graxa ao invés de cola.

A graxa na junta de cortiça serve apenas para você poder remover novamente e reinstalar a mesma junta de cortiça a curto prazo, caso você queira fazer uma manutenção/regulagem.
Originalmente, não se usava nada com a junta de cortiça. Acredito que quando esta foi inventada, não existia ainda o silicone de alta temperatura (ou não era economicamente viável seu uso). Acho que a junta de cortiça deve ter sido inventada lá pela década de 20 ou 30...
Então, quando surgiu o silicone, uma tampa de válvulas empenada que antes ia para o lixo ou tinha que ser obrigatoriamente desempenada pôde ser reaproveitada (desde que o empenamento fosse pequeno).
Para remover uma tampa de válvulas de opala colada com silicone, coloque uma placa de madeira - com pelo menos um centímetro de espessura mas não muito mais do que isso - encostada na lateral da tampa e dê batidinhas com uma marretinha na placa de madeira perto das extremidades da tampa de válvulas. Obviamente você vai usar uma marretinha e não uma daquelas marretas de bater estaca de lona de circo e vai usar uma placa de madeira LIMPA, para não correr o risco de jogar partículas abrasivas para dentro do motor se a tampa se deslocar de repente com a batida. Se o motor estiver muito sujo, é bom lavar antes a região da tampa de válvulas.

opala4cc escreveu:

Rubão6cc escreveu:



Vou ver se coloco. Bom que isso já ajuda mais um pouco na vedação. Mas é controverso. Tem algumas pessoas que dizem que não é pra colocar. Vi também um vídeo em que o cara coloca graxa ao invés de cola.

A graxa na junta de cortiça serve apenas para você poder remover novamente e reinstalar a mesma junta de cortiça a curto prazo, caso você queira fazer uma manutenção/regulagem.
Originalmente, não se usava nada com a junta de cortiça. Acredito que quando esta foi inventada, não existia ainda o silicone de alta temperatura (ou não era economicamente viável seu uso). Acho que a junta de cortiça deve ter sido inventada lá pela década de 20 ou 30...
Então, quando surgiu o silicone, uma tampa de válvulas empenada que antes ia para o lixo ou tinha que ser obrigatoriamente desempenada pôde ser reaproveitada (desde que o empenamento fosse pequeno).
Para remover uma tampa de válvulas de opala colada com silicone, coloque uma placa de madeira - com pelo menos um centímetro de espessura mas não muito mais do que isso - encostada na lateral da tampa e dê batidinhas com uma marretinha na placa de madeira perto das extremidades da tampa de válvulas. Obviamente você vai usar uma marretinha e não uma daquelas marretas de bater estaca de lona de circo e vai usar uma placa de madeira LIMPA, para não correr o risco de jogar partículas abrasivas para dentro do motor se a tampa se deslocar de repente com a batida. Se o motor estiver muito sujo, é bom lavar antes a região da tampa de válvulas.

Mas uma pergunta: se a face do cabeçote é plana, então porque a necessidade de usar cola também? Eu preferiria não usar porque depois pode ficar difícil de tirar a tampa caso necessário. Mas também preciso resolver esse problema de vazamento garantindo a máxima vedação.

Quando coloquei a tampa na Caravan só passei cola entre a junta e a tampa. Entre a junta e o cabeçote só óleo.

fauzi escreveu:Quando coloquei a tampa na Caravan só passei cola entre a junta e a tampa. Entre a junta e o cabeçote só óleo.

Ficou bom mesmo? Não deu vazamento?

Graças a Deus não... tá com uns 3 anos já ... a minha tampa tava bem retinha ... coloquei num vidro e fiz o teste do papel de seda ... uma tirinha que eu puxando de espaço em espaço pra ver se tinha alguma folga.

opala4cc escreveu:
Para remover uma tampa de válvulas de opala colada com silicone, coloque uma placa de madeira - com pelo menos um centímetro de espessura mas não muito mais do que isso - encostada na lateral da tampa e dê batidinhas com uma marretinha na placa de madeira perto das extremidades da tampa de válvulas.

Acho que a espessura da madeira depende de quanto a tampa está presa. No caso do meu carro, a tampa estava praticamente soldada ao cabeçote. Pelo que observei, não tinha cola na junta, a soldagem foi por ação do tempo e do calor do motor. A única solução foi usar uma madeira bem grossa, uns 5 cm de espessura, para distribuir a força da pancada por toda a lateral da tampa. E haja pancada! É claro, usei uma marretinha, mas se tivesse usado uma madeira fina, provavelmente a tampa teria se deformado com as pancadas.

Rubão6cc escreveu:
Mas uma pergunta: se a face do cabeçote é plana, então porque a necessidade de usar cola também? Eu preferiria não usar porque depois pode ficar difícil de tirar a tampa caso necessário. Mas também preciso resolver esse problema de vazamento garantindo a máxima vedação.

A borda do cabeçote não é usinada, é como sai da fundição, tem micro-irregularidades e não é perfeitamente plana. Todavia, o que conta mesmo na prática é o empenamento da tampa, que geralmente é estampada. Mesmo uma tampa nova não vai ser absolutamente plana. A função da junta é justamente a de absorver essas irregularidades e deformações.

Um detalhe importante, os parafusos que prendem a tampa guardam uma distância relativamente grande entre si. Isso significa que a junta vai ser menos pressionada na região entre os parafusos, justamente onde o vazamento é mais provável quando não se usa cola.

Uma junta consegue vedar somente porque a junta se deforma e fecha as possíveis frestas. Com o tempo, porém, a elasticidade natural da junta desaparece e começam a aparecer os vazamentos.

Usando cola, a vedação é garantida em todos os pontos, pois a vedação não depende da pressão exercida pelos parafusos nem da elasticidade da junta.

Rubão6cc escreveu:

opala4cc escreveu:

A graxa na junta de cortiça serve apenas para você poder remover novamente e reinstalar a mesma junta de cortiça a curto prazo, caso você queira fazer uma manutenção/regulagem.
Originalmente, não se usava nada com a junta de cortiça. Acredito que quando esta foi inventada, não existia ainda o silicone de alta temperatura (ou não era economicamente viável seu uso). Acho que a junta de cortiça deve ter sido inventada lá pela década de 20 ou 30...
Então, quando surgiu o silicone, uma tampa de válvulas empenada que antes ia para o lixo ou tinha que ser obrigatoriamente desempenada pôde ser reaproveitada (desde que o empenamento fosse pequeno).
Para remover uma tampa de válvulas de opala colada com silicone, coloque uma placa de madeira - com pelo menos um centímetro de espessura mas não muito mais do que isso - encostada na lateral da tampa e dê batidinhas com uma marretinha na placa de madeira perto das extremidades da tampa de válvulas. Obviamente você vai usar uma marretinha e não uma daquelas marretas de bater estaca de lona de circo e vai usar uma placa de madeira LIMPA, para não correr o risco de jogar partículas abrasivas para dentro do motor se a tampa se deslocar de repente com a batida. Se o motor estiver muito sujo, é bom lavar antes a região da tampa de válvulas.

Mas uma pergunta: se a face do cabeçote é plana, então porque a necessidade de usar cola também? Eu preferiria não usar porque depois pode ficar difícil de tirar a tampa caso necessário. Mas também preciso resolver esse problema de vazamento garantindo a máxima vedação.

A face do cabeçote não é plana. Nas bordas ela é um pouco mais alta exatamente na região aonde encosta a junta, ou seja, em toda a borda.

Ontem eu montei tudo de novo.. Passei um pouco de cola na beirada do cabeçote na parte de trás, que era onde estava dando vazamento. Não quis colocar em tudo porque se tiver que mexer de novo fica mais fácil retirar. Gostei muito dessa junta com limitador. Você aperta e sente até o limite. Não fica com aquela neura de apertar demais e estragar a junta. Combinei com o mecânico de levar o carro semana que vem pra trocar os suportes do motor daí chegando lá eu vejo o resultado. Daqui uns dias eu falo aqui se deu certo.

Rubão6cc escreveu:Passei um pouco de cola na beirada do cabeçote na parte de trás, que era onde estava dando vazamento..

É comum, creio, pois o motor do Opala é inclinado para trás. O óleo que respinga na tampa acaba escorrendo para trás, por onde acaba vazando se a junta não estiver vedando bem.

Gerald escreveu:

Rubão6cc escreveu:Passei um pouco de cola na beirada do cabeçote na parte de trás, que era onde estava dando vazamento..

É comum, creio, pois o motor do Opala é inclinado para trás. O óleo que respinga na tampa acaba escorrendo para trás, por onde acaba vazando se a junta não estiver vedando bem.

Sim, exato. E ocorre sempre desse óleo escorrer ali na capa seca do câmbio e pingar no chão fazendo com que o dono acredite que seja vazamento na gaxeta ou retentor de volante. Da primeira vez que vi pingando eu também achei que fosse isso.

Atualizando...
Hoje levei o carro no mecânico pra trocar os suportes do motor e aproveitei pra verificar se o vazamento na tampa de válvulas parou.
Tenho uma notícia boa, outra mais ou menos e uma ruim.
Notícia boa: os suportes de motor feitos sob medida para bloco de Silverado adaptado em Opala resolveram o problema do encosto da barra de direção e da barra estabilizadora dianteira no cárter. Fiquei admirado o quanto o motor suspendeu pra cima. Coisa de uns 3 cm acho. Mais tempo de uso tinha grande probabilidade do cárter estourar em algum lugar.
Notícia mais ou menos: o problema do vazamento de óleo da junta da tampa de válvulas melhorou sensivelmente mas não ficou 100%. Vou tentar reapertar os parafusos e ver se melhora. Caso contrário vou assumir que cometi falhas na instalação da cola e terei que refazer o serviço.
Notícia ruim: percebi uns escorridos avermelhados no bloco partindo do cabeçote. Esse avermelhado é do aditivo do radiador. Pela posição dos escorridos tudo indica que os selos do cabeçote estouraram. O que acho muito estranho pois estes selos foram trocados há uns 6 anos e nunca deixei de usar aditivo. Olha como está:



Eu ando ouvindo um barulho parecido com óleo fritando quando paro o carro e estava achando que era do óleo da tampa de válvulas mas agora já estou achando que pode ser água vinda dos selos e caindo no coletor de escapamento.

Mais uma coisinha...como podem reparar na foto. Quando rebati a tampa estragou um pouco da pintura. Mais uma coisinha pra ajustar posteriormente. Sabem aquela máxima que dizem: nunca acaba
To indo bem devagar agora que estou com outras prioridades.

Rubão6cc escreveu:Atualizando...
Hoje levei o carro no mecânico pra trocar os suportes do motor e aproveitei pra verificar se o vazamento na tampa de válvulas parou.
Tenho uma notícia boa, outra mais ou menos e uma ruim.
Notícia boa: os suportes de motor feitos sob medida para bloco de Silverado adaptado em Opala resolveram o problema do encosto da barra de direção e da barra estabilizadora dianteira no cárter. Fiquei admirado o quanto o motor suspendeu pra cima. Coisa de uns 3 cm acho. Mais tempo de uso tinha grande probabilidade do cárter estourar em algum lugar.
Notícia mais ou menos: o problema do vazamento de óleo da junta da tampa de válvulas melhorou sensivelmente mas não ficou 100%. Vou tentar reapertar os parafusos e ver se melhora. Caso contrário vou assumir que cometi falhas na instalação da cola e terei que refazer o serviço.
Notícia ruim: percebi uns escorridos avermelhados no bloco partindo do cabeçote. Esse avermelhado é do aditivo do radiador. Pela posição dos escorridos tudo indica que os selos do cabeçote estouraram. O que acho muito estranho pois estes selos foram trocados há uns 6 anos e nunca deixei de usar aditivo. Olha como está:



Eu ando ouvindo um barulho parecido com óleo fritando quando paro o carro e estava achando que era do óleo da tampa de válvulas mas agora já estou achando que pode ser água vinda dos selos e caindo no coletor de escapamento.

Mais uma coisinha...como podem reparar na foto. Quando rebati a tampa estragou um pouco da pintura. Mais uma coisinha pra ajustar posteriormente. Sabem aquela máxima que dizem: nunca acaba
To indo bem devagar agora que estou com outras prioridades.

Cara, manda esta tampa para um funileiro acertar com o martelinho. Serviço rápido e sem retrabalho.

opala4cc escreveu:

Rubão6cc escreveu:Atualizando...
Hoje levei o carro no mecânico pra trocar os suportes do motor e aproveitei pra verificar se o vazamento na tampa de válvulas parou.
Tenho uma notícia boa, outra mais ou menos e uma ruim.
Notícia boa: os suportes de motor feitos sob medida para bloco de Silverado adaptado em Opala resolveram o problema do encosto da barra de direção e da barra estabilizadora dianteira no cárter. Fiquei admirado o quanto o motor suspendeu pra cima. Coisa de uns 3 cm acho. Mais tempo de uso tinha grande probabilidade do cárter estourar em algum lugar.
Notícia mais ou menos: o problema do vazamento de óleo da junta da tampa de válvulas melhorou sensivelmente mas não ficou 100%. Vou tentar reapertar os parafusos e ver se melhora. Caso contrário vou assumir que cometi falhas na instalação da cola e terei que refazer o serviço.
Notícia ruim: percebi uns escorridos avermelhados no bloco partindo do cabeçote. Esse avermelhado é do aditivo do radiador. Pela posição dos escorridos tudo indica que os selos do cabeçote estouraram. O que acho muito estranho pois estes selos foram trocados há uns 6 anos e nunca deixei de usar aditivo. Olha como está:



Eu ando ouvindo um barulho parecido com óleo fritando quando paro o carro e estava achando que era do óleo da tampa de válvulas mas agora já estou achando que pode ser água vinda dos selos e caindo no coletor de escapamento.

Mais uma coisinha...como podem reparar na foto. Quando rebati a tampa estragou um pouco da pintura. Mais uma coisinha pra ajustar posteriormente. Sabem aquela máxima que dizem: nunca acaba
To indo bem devagar agora que estou com outras prioridades.

Cara, manda esta tampa para um funileiro acertar com o martelinho. Serviço rápido e sem retrabalho.

Vou pensar nisso...o duro é que vou ter que acabar gastando em pintura também. Eu tenho um compressor e poderia pintar ela mas está complicado comprar tinta porque não tem como levar pouca quantidade. E as tintas estão caras.

Rubão6cc escreveu:Notícia ruim: percebi uns escorridos avermelhados no bloco partindo do cabeçote. Esse avermelhado é do aditivo do radiador. Pela posição dos escorridos tudo indica que os selos do cabeçote estouraram. O que acho muito estranho pois estes selos foram trocados há uns 6 anos e nunca deixei de usar aditivo.

Ué, você não falou antes que o carro tinha ficado parado um bom tempo com água pura no radiador? Tanto foi assim que até mostrou a tampa do radiador toda corroída?

Rubão6cc escreveu:Eu tenho um compressor e poderia pintar ela mas está complicado comprar tinta porque não tem como levar pouca quantidade. E as tintas estão caras.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2184390947-spray-automotivo-cinza-draco-motor-gm-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ceb8e2b7-d352-421a-b9be-a19e23b6d9b0

Essa tinta cinza Draco não é a que você está precisando?

Rubão6cc escreveu:Atualizando...
Hoje levei o carro no mecânico pra trocar os suportes do motor e aproveitei pra verificar se o vazamento na tampa de válvulas parou.
Tenho uma notícia boa, outra mais ou menos e uma ruim.
Notícia boa: os suportes de motor feitos sob medida para bloco de Silverado adaptado em Opala resolveram o problema do encosto da barra de direção e da barra estabilizadora dianteira no cárter. Fiquei admirado o quanto o motor suspendeu pra cima. Coisa de uns 3 cm acho. Mais tempo de uso tinha grande probabilidade do cárter estourar em algum lugar.
Notícia mais ou menos: o problema do vazamento de óleo da junta da tampa de válvulas melhorou sensivelmente mas não ficou 100%. Vou tentar reapertar os parafusos e ver se melhora. Caso contrário vou assumir que cometi falhas na instalação da cola e terei que refazer o serviço.
Notícia ruim: percebi uns escorridos avermelhados no bloco partindo do cabeçote. Esse avermelhado é do aditivo do radiador. Pela posição dos escorridos tudo indica que os selos do cabeçote estouraram. O que acho muito estranho pois estes selos foram trocados há uns 6 anos e nunca deixei de usar aditivo. Olha como está:



Eu ando ouvindo um barulho parecido com óleo fritando quando paro o carro e estava achando que era do óleo da tampa de válvulas mas agora já estou achando que pode ser água vinda dos selos e caindo no coletor de escapamento.

Mais uma coisinha...como podem reparar na foto. Quando rebati a tampa estragou um pouco da pintura. Mais uma coisinha pra ajustar posteriormente. Sabem aquela máxima que dizem: nunca acaba
To indo bem devagar agora que estou com outras prioridades.

EU não me lembro mais... você usou selos paralelos ou originais GM? Eu pergunto porque o galvanizado do produto original é muito melhor do que o paralelo ( e, portanto, costuma durar muito mais).

Gerald escreveu:

Rubão6cc escreveu:Notícia ruim: percebi uns escorridos avermelhados no bloco partindo do cabeçote. Esse avermelhado é do aditivo do radiador. Pela posição dos escorridos tudo indica que os selos do cabeçote estouraram. O que acho muito estranho pois estes selos foram trocados há uns 6 anos e nunca deixei de usar aditivo.

Ué, você não falou antes que o carro tinha ficado parado um bom tempo com água pura no radiador? Tanto foi assim que até mostrou a tampa do radiador toda corroída?

Não foi tanto tempo assim que ficou com água lá...1 ano mais ou menos. Acho que é pouco tempo pra estragar os selos, o que me deixa intrigado

Rubão6cc escreveu:Eu tenho um compressor e poderia pintar ela mas está complicado comprar tinta porque não tem como levar pouca quantidade. E as tintas estão caras.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2184390947-spray-automotivo-cinza-draco-motor-gm-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ceb8e2b7-d352-421a-b9be-a19e23b6d9b0

Essa tinta cinza Draco não é a que você está precisando?

Essa tinta spray é uma boa opção pra fazer esses retoques. Mas veja o quanto custa caro, mesmo em spray. O preço das tintas subiu muito.

opala4cc escreveu:

Rubão6cc escreveu:Atualizando...
Hoje levei o carro no mecânico pra trocar os suportes do motor e aproveitei pra verificar se o vazamento na tampa de válvulas parou.
Tenho uma notícia boa, outra mais ou menos e uma ruim.
Notícia boa: os suportes de motor feitos sob medida para bloco de Silverado adaptado em Opala resolveram o problema do encosto da barra de direção e da barra estabilizadora dianteira no cárter. Fiquei admirado o quanto o motor suspendeu pra cima. Coisa de uns 3 cm acho. Mais tempo de uso tinha grande probabilidade do cárter estourar em algum lugar.
Notícia mais ou menos: o problema do vazamento de óleo da junta da tampa de válvulas melhorou sensivelmente mas não ficou 100%. Vou tentar reapertar os parafusos e ver se melhora. Caso contrário vou assumir que cometi falhas na instalação da cola e terei que refazer o serviço.
Notícia ruim: percebi uns escorridos avermelhados no bloco partindo do cabeçote. Esse avermelhado é do aditivo do radiador. Pela posição dos escorridos tudo indica que os selos do cabeçote estouraram. O que acho muito estranho pois estes selos foram trocados há uns 6 anos e nunca deixei de usar aditivo. Olha como está:



Eu ando ouvindo um barulho parecido com óleo fritando quando paro o carro e estava achando que era do óleo da tampa de válvulas mas agora já estou achando que pode ser água vinda dos selos e caindo no coletor de escapamento.

Mais uma coisinha...como podem reparar na foto. Quando rebati a tampa estragou um pouco da pintura. Mais uma coisinha pra ajustar posteriormente. Sabem aquela máxima que dizem: nunca acaba
To indo bem devagar agora que estou com outras prioridades.

EU não me lembro mais... você usou selos paralelos ou originais GM? Eu pergunto porque o galvanizado do produto original é muito melhor do que o paralelo ( e, portanto, costuma durar muito mais).

O mecânico colocou selos paralelos mesmo. Vou comprar tudo de alumínio agora.

Rubão6cc escreveu:O mecânico colocou selos paralelos mesmo. Vou comprar tudo de alumínio agora.

Não é melhor usar selos de latão?

Que bom que os suportes deram certo Rubens! No meu também ficaram perfeitos com o bloco do Ômega, resolveu o problema de alinhamento do motor com os coxins "feitos em casa".

Sobre os selos, eu aconselho a colocar de alumínio. Já comprei os meus, são bem robustos. Gostei tanto que comprei selos de alumínio pra outro motor que eu e o meu amigo montamos a alguns dias.

Ainda é cedo para poder dar um testemunho de durabilidade, mas achei bem robustos e bem acabados.

Também troquei todos da Caravan e coloquei alumínio ... faz uns 6 meses ... até agora tudo bem ...
A impressão que tenho é que não é alumínio puro, mas sim duralumínio. Porém, como eu já tinha comprado, coloquei eles mesmo.
Entretanto, se confirmar que são de duralumínio é bom pensar bem, pois parece que o duraluminio não é resistente a corrosão. Com a palavra os especialistas.

Mandei um zap pra fábrica RGTX e confirmar ser 100% alumínio certificado. Sendo assim, acho que vão durar muuuiiittto.

Joey Ramone escreveu:Que bom que os suportes deram certo Rubens! No meu também ficaram perfeitos com o bloco do Ômega, resolveu o problema de alinhamento do motor com os coxins "feitos em casa".

Sobre os selos, eu aconselho a colocar de alumínio. Já comprei os meus, são bem robustos. Gostei tanto que comprei selos de alumínio pra outro motor que eu e o meu amigo montamos a alguns dias.

Ainda é cedo para poder dar um testemunho de durabilidade, mas achei bem robustos e bem acabados.

Opa Joey, foi você quem tinha indicado os suportes né...ia até te mandar um agradecimento...ficaram perfeitos! Obrigado mesmo
Única diferença que deu foi que o motor aumentou muito em altura e agora a tampa do filtro de ar está pegando no forro do capô. Mas acho que é assim mesmo original. Antes o motor estava tão baixo que ficava um pouco longe.

Rubão6cc escreveu:

Joey Ramone escreveu:Que bom que os suportes deram certo Rubens! No meu também ficaram perfeitos com o bloco do Ômega, resolveu o problema de alinhamento do motor com os coxins "feitos em casa".

Sobre os selos, eu aconselho a colocar de alumínio. Já comprei os meus, são bem robustos. Gostei tanto que comprei selos de alumínio pra outro motor que eu e o meu amigo montamos a alguns dias.

Ainda é cedo para poder dar um testemunho de durabilidade, mas achei bem robustos e bem acabados.

Opa Joey, foi você quem tinha indicado os suportes né...ia até te mandar um agradecimento...ficaram perfeitos! Obrigado mesmo
Única diferença que deu foi que o motor aumentou muito em altura e agora a tampa do filtro de ar está pegando no forro do capô. Mas acho que é assim mesmo original. Antes o motor estava tão baixo que ficava um pouco longe.

Tem que ver se o coxim traseiro do câmbio está em boas condições. Quando este coxim estraga, a carcaça do filtro de ar começa a encostar no forro do capo e o compressor do AC também.

opala4cc escreveu:

Rubão6cc escreveu:

Opa Joey, foi você quem tinha indicado os suportes né...ia até te mandar um agradecimento...ficaram perfeitos! Obrigado mesmo
Única diferença que deu foi que o motor aumentou muito em altura e agora a tampa do filtro de ar está pegando no forro do capô. Mas acho que é assim mesmo original. Antes o motor estava tão baixo que ficava um pouco longe.

Tem que ver se o coxim traseiro do câmbio está em boas condições.  Quando este coxim estraga, a carcaça do filtro de ar começa a encostar no forro do capo e o compressor do AC também.

Antes da minha última viagem ao Opalapa (em 2018) foi substituída uma peça desse tipo referente ao câmbio:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1037210583-coxim-cambio-opala-4cc-6cc-chevette-a10-d10-d20-_JM?matt_tool=63797002&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303357438&matt_ad_group_id=128472473000&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354515638&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=115961388&matt_product_id=MLB1037210583&matt_product_partition_id=1405887637191&matt_target_id=aud-315891067339:pla-1405887637191&gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnELm_y-M2gfl-de28bIRMLQA53ZEZfYILcWTVgBIP_ejP4BI9dcM14aAtEpEALw_wcB

Rubão6cc escreveu:

opala4cc escreveu:

Tem que ver se o coxim traseiro do câmbio está em boas condições.  Quando este coxim estraga, a carcaça do filtro de ar começa a encostar no forro do capo e o compressor do AC também.

Antes da minha última viagem ao Opalapa (em 2018) foi substituída uma peça desse tipo referente ao câmbio:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1037210583-coxim-cambio-opala-4cc-6cc-chevette-a10-d10-d20-_JM?matt_tool=63797002&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303357438&matt_ad_group_id=128472473000&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354515638&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=115961388&matt_product_id=MLB1037210583&matt_product_partition_id=1405887637191&matt_target_id=aud-315891067339:pla-1405887637191&gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnELm_y-M2gfl-de28bIRMLQA53ZEZfYILcWTVgBIP_ejP4BI9dcM14aAtEpEALw_wcB

Excelente. Mas é bom dar uma olhada se o coxim não rasgou ou gastou prematuramente. Essas marcas paralelas tem borracha de qualidade muito ruim.

fauzi escreveu:Também troquei todos da Caravan e coloquei alumínio ... faz uns 6 meses ... até agora tudo bem ...
A impressão que tenho é que não é alumínio puro, mas sim duralumínio. Porém, como eu já tinha comprado, coloquei eles mesmo.
Entretanto, se confirmar que são de duralumínio é bom pensar bem, pois parece que o duraluminio não é resistente a corrosão. Com a palavra os especialistas.

Bem, nem de longe sou "especialista" no assunto, mas gostaria de fazer alguns comentários.

Como se sabe, os selos de motor podem ser em latão, alumínio, em aço galvanizado, aço inoxidável e até em borracha. Os selos originais dos motores do Opala eram em aço galvanizado.

O selo em aço galvanizado dura muito se tiver uma camada espessa de zinco, mas, infelizmente, no mercado nacional existe muito selo de reposição com uma camada microscópica de zinco tão fina que em pouco tempo enferruja todo e logo começa a vazar.

Os selos "originais" da GM praticamente não existem mais à venda, mas de vez em quando aparece alguém tentando vender a preço de ouro:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1982890203-selo-cabecote-motor-opala-4-e-6-cil-omega-41-original-gm-_JM?searchVariation=94592887269#searchVariation=94592887269&amp;position=1&amp;search_layout=grid&amp;type=item&amp;tracking_id=35546aa5-110c-4fae-905c-92726eb67941b-3fa00e360da5

É nesse cenário que apareceram os selos de alumínio e latão no mercado nacional...

Muitas pessoas se empolgam com os selos de alumínio, talvez porque pensem que o selo de alumínio não "enferruja". De fato, tecnicamente falando, alumínio não enferruja, quem enferruja é ferro e aço. Mas, não se iludam, alumínio também pode oxidar e corrói rapidamente !

De passagem, tem gente que não gosta dos selos de alumínio pelas razões erradas. Por exemplo, esse aqui não sabe remover um selo de alumínio do bloco de um motor de Opala:

https://www.facebook.com/opalanaveia/videos/700823897930123


La fora, não se vê muitos selos de alumínio à venda e nos fóruns sobre carros, a discussão geralmente é sobre selo de aço versus latão. Os selos de latão são muito apreciados lá fora, mas aqui no Brasil, as qualidades dos selos de latão não são muito conhecidas, Inclusive tem muita gente que confunde os selos em aço bicromatizado com latão!


Se os selos de alumínio tem algum ponto fraco, creio que está na possível corrosão a longo prazo. De fato, em certas condições, alumínio corrói rapidamente, por isso, não é permitido, por ex., fazer emenda direta de fio de cobre e alumínio em instalações elétricas.

Os selos de alumínio podem sofrer um tipo erosão chamada de "corrosão galvânica", que é um tipo de reação química que ocorre quando dois metais diferentes ficam em contacto elétrico e há um meio líquido em contacto com esses metais.

Nessas condições, os metais funcionam como eletrodos de uma pilha elétrica. O metal com o potencial galvânico mais negativo do par irá funcionar como anodo e sofrer corrosão. O outro metal, será o catodo e será poupado.

O funcionamento da "pilha" assim formada depende os chamados "potenciais galvânicos" dos metais. A tabela abaixo mostra o potencial galvânico dos metais mais conhecidos:



Note que as ligas de alumínio (Aluminum alloys) têm potencial galvânico mais negativo que o ferro fundido (Cast iron). Isso significa que num motor com bloco de ferro fundido, quem sofrerá corrosão será o selo de alumínio.

Por outro lado, o latão (yellow brass) tem potencial galvânico menor que o ferro fundido, portanto, quem sofrerá alguma corrosão será o bloco, não o selo de latão. Como o bloco é muito, a corrosão no bloco não deverá produzir efeitos significativos, mesmo em décadas de uso do motor. O importante é que o latão será poupado.

Conclusão, na minha opinião, os selos de latão são a melhor opção. Custam praticamente o mesmo que os de alumínio, e são eternos. Talvez os selos de alumínio tenham uma duração suficientemente longa, mas como não conheço nenhuma medição confiável da vida real dos selos de alumínio quando expostos por anos aos efeitos corrosivos do fluido de arrefecimento, por precaução eu optaria pelos selos de latão, não de alumínio.