Conserto do relógio digital

Flávio Ricardo de Faria escreveu:

Rubão6cc escreveu:

Nossaa....você vem faz a pergunta, o cara responde prontamente e você só dá um retorno quase 3 meses depois?
Vamos ver quanto tempo vai demorar pra agradecê-lo.

Muito obrigado!!! de coração!

me desculpe a demora para enviar a foto, estava viajando a trabalho, juntando com varios outros b.os ficou meio corrido, mas agradeço de coração e me desculpe pela demora!

tamo junto!!!

Boa tarde!

coloquei o resistor e o relogio apagou kkk... mas se eu tiro ele funciona, fraco mas funciona

to na luta com esse relógio, ja troquei transistor, display coloquei um de monza que estava funcionando perfeitamente, e até o c.i coloquei o do monza, ele marca a hora mas fica fraco, isso sem o resistor, quando coloco o resistor ele apaga...

que bruxaria é essa sera

Flávio Ricardo de Faria escreveu:Boa tarde!

coloquei o resistor e o relogio apagou kkk... mas se eu tiro ele funciona, fraco mas funciona

to na luta com esse relógio, ja troquei transistor, display coloquei um de monza que estava funcionando perfeitamente, e até o c.i coloquei o do monza, ele marca a hora mas fica fraco, isso sem o resistor, quando coloco o resistor ele apaga...

que bruxaria é essa sera

Confira se todos os resistores que especifiquei tem o código de cores correto no seu relógio. Se tiverem, dessolde resistor por resistor e confira a resistência de cada um em todo o circuito do relógio. Meça a capacitância do capacitor eletrolítico grande e dessolde os diodos para teste (fotografe-os antes para recolocá-los no sentido correto - idem para o capacitor eletrolítico).

Lembre-se de que quando um resistor queima, existe a chance de que ele não seja a origem do problema. Muitas vezes, o problema está em outro componente do circuito que sobrecarregou o resistor.

opala4cc escreveu:

Flávio Ricardo de Faria escreveu:Boa tarde!

coloquei o resistor e o relogio apagou kkk... mas se eu tiro ele funciona, fraco mas funciona

to na luta com esse relógio, ja troquei transistor, display coloquei um de monza que estava funcionando perfeitamente, e até o c.i coloquei o do monza, ele marca a hora mas fica fraco, isso sem o resistor, quando coloco o resistor ele apaga...

que bruxaria é essa sera

Confira se todos os resistores que especifiquei tem o código de cores correto no seu relógio. Se tiverem, dessolde resistor por resistor e confira a resistência de cada um em todo o circuito do relógio. Meça a capacitância do capacitor eletrolítico grande e dessolde os diodos para teste (fotografe-os antes para recolocá-los no sentido correto - idem para o capacitor eletrolítico).

Lembre-se de que quando um resistor queima, existe a chance de que ele não seja a origem do problema. Muitas vezes, o problema está em outro componente do circuito que sobrecarregou o resistor.

pior que já medi todos rsrs... estou desconfiando do transistor que esta ligado no resistor que queimou.

Flávio Ricardo de Faria escreveu:

opala4cc escreveu:

Confira se todos os resistores que especifiquei tem o código de cores correto no seu relógio. Se tiverem, dessolde resistor por resistor e confira a resistência de cada um em todo o circuito do relógio. Meça a capacitância do capacitor eletrolítico grande e dessolde os diodos para teste (fotografe-os antes para recolocá-los no sentido correto - idem para o capacitor eletrolítico).

Lembre-se de que quando um resistor queima, existe a chance de que ele não seja a origem do problema. Muitas vezes, o problema está em outro componente do circuito que sobrecarregou o resistor.

pior que já medi todos rsrs... estou desconfiando do transistor que esta ligado no resistor que queimou.

Mas você entrou no tópico dizendo que havia um transistor em curto. Eu supus que o transistor em curto era exatamente o que está ligado no resistor. Portanto, pensei que você já havia trocado ele (junto com o resistor). Dessolde o transistor e teste ele.

opala4cc escreveu:

Flávio Ricardo de Faria escreveu:

pior que já medi todos rsrs... estou desconfiando do transistor que esta ligado no resistor que queimou.

Mas você entrou no tópico dizendo que havia um transistor em curto. Eu supus que o transistor em curto era exatamente o que está ligado no resistor. Portanto, pensei que você já havia trocado ele (junto com o resistor). Dessolde o transistor e teste ele.

sim, eu troquei ele junto com o resistor, mas esse relogio ta fogo rsrs

ótimo tópico Rubão,o meu fica oscilando hora iluminação do display forte,hora bem fraquinha o que pode ser?

willian fóquinha escreveu:ótimo tópico Rubão,o meu fica oscilando hora iluminação do display forte,hora bem fraquinha o que pode ser?

Grato pelo elogio William.. Então...não vou saber te dizer..confesso que não entendo muito de eletrônica. O que eu aprendi mesmo foi alguma coisa referente aos defeitos relatados no tópico quando mexi no meu relógio.
Talvez o Opala4cc possa ter algum palpite.

Relógio digital está travado no cronômetro, Com botão apertado ou solto não sai do modo cronômetro, Ele já liga no cronômetro direto, alguém pode me ajudar?

willian fóquinha Trocar capacitor volta a iluminar perfeito

Edgar barreiros escreveu:Relógio digital está travado no cronômetro, Com botão apertado ou solto não sai do modo cronômetro, Ele já liga no cronômetro direto, alguém pode me ajudar?

Tire o botão plástico preto que ainda está atrelado ao relógio e inspecione se a mola espiral está encostando no terminal que fica na base dela, no centro das espiras, fechando curto-circuito e, assim, simulando permanentemente o acionamento do botão.

Bom dia! Quando vejo a instalação do relógio do opala tem um fio que chamam de luz. O que é essa luz? Como ela atua?

José Giovane Silveira escreveu:Bom dia! Quando vejo a instalação do relógio do opala tem um fio que chamam de luz. O que é essa luz? Como ela atua?

Este fio diz ao relógio que você ligou os faróis. Assim, o display do relógio diminui a intensidade "para não ofuscar" os olhos durante eventual leitura do relógio, pois o acionamento dos faróis naquela época era feito exclusivamente à noite (o habitáculo do carro estaria escuro).

Obrigado. Sou novo no grupo e vou postar umas fotos do meu opala. Então o fio deve ser ligado aos faróis?

José Giovane Silveira escreveu:Obrigado. Sou novo no grupo e vou postar umas fotos do meu opala. Então o fio deve ser ligado aos faróis?

Este fio deve ser ligado no interruptor dos faróis, no terminal onde está assinalado "58".

Vou ligar o relógio. Obrigado. O meu opala é 89 comprei de um único dono em São Paulo que só vendeu por não poder mais dirigir. Tem 68000km todo original e preto formal tá de chamar a atenção. Estou trocando borrachas e mais algumas coisas que estão velhas. ficou parado por muito tempo.

José Giovane Silveira escreveu:Vou ligar o relógio. Obrigado. O meu opala é 89 comprei de um único dono em São Paulo que só vendeu por não poder mais dirigir. Tem 68000km todo original e preto formal tá de chamar a atenção. Estou trocando borrachas e mais algumas coisas que estão velhas. ficou parado por muito tempo.

Meus parabéns! Adoro opala preto. Em bom estado, então, virou mosca branca!

Beleza. Vou te enviar umas fotos. Agora estou no trabalho depois enviarei

Olá amigos sou novo no grupo e estou me familiarizando com a plataforma.
Estou enviando umas fotos do meu opala.

José Giovane Silveira escreveu:Olá amigos sou novo no grupo e estou me familiarizando com a plataforma.
Estou enviando umas fotos do meu opala.

Olá! Seja bem vindo! Pode postar fotos do carro mas não neste tópico. Abra um tópico específico na seção apresente-se opaleiro. Um site bom pra hospedar fotos é o Postimage.

Parabéns a Rubão6cc e opala4cc, que trouxeram muitas informações interessantes sobre as várias versões dos relógios digitais de série do Opala.

Infelizmente, não tive oportunidade de analisar até agora o circuito do relógio do meu carro (Diplomata 89) porque ele sempre funcionou bem e não precisou de manutenção, mas gostaria de acrescentar algumas informações gerais a esta discussão.

O relógio do Opala é ligado ao resto do sistema elétrico conforme está mostrado no diagrama da figura abaixo:


O relógio é o dispositivo P3, que pode pode ser visto numa posição bem à esquerda da figura.

O relógio possui 4 terminais, com as seguintes numerações:

TERMINAL 30:  ligado à linha 30, que é a linha de 12 V que vem direto da bateria. O terminal 30 mantém o relógio funcionando, mesmo com a chave de ignição desligada.

TERMINAL 15: ligado à linha A ("após chave"). Quando a chave de ignição é ligada, a tensão na linha A sobe para 12V e o display do relógio se acende. Quando a tensão a linha 15 cai a zero (chave de ignição desligada), o display se apaga para economizar a bateria.

TERMINAL 1:  ligado à linha 5B, que é energizada quando o motorista acende as luzes do carro. Nessa situação (terminal 1 em 12V), a iluminação do display do relógio automaticamente se reduz para não atrapalhar a visão do motorista, que, se supõe, só liga o farol à noite.

TERMINAL 31:  ligado ao terra do veículo.


Note que com exceção do terminal 31, as ligações dos outros terminais são todas protegidas por fusíveis individuais de 5A.



Outro detalhe interessante do circuito do relógio é o emprego de um indutor, cuja função não está clara para mim. Uma função poderia ser de funcionar como filtro elétrico, para evitar que o circuito do relógio irradiasse interferências que poderiam interferir, p.ex., na recepção do rádio, ou que interferências externas, como as geradas pelo sistema de ignição, interferissem no funcionamento do relógio.

Outra possibilidade para explicar o uso do indutor seria a de prover as tensões para a operação do visor VFD (Vacuum Fluorescent Display). Quando o Opala era produzido, a tecnologia de LED e cristal líquido ainda era muito incipiente e os VFD eram muito usados em displays de aparelhos de som, fornos de microondas, relógios etc.

Uma característica dos VFDs é que exigem tensões relativamente altas para funcionar. Veja, por exemplo, o circuito sugerido pela National Semiconductor, o fabricante o circuito integrado MM5311 utilizado no relógio do Opala:



O circuito do display usa tensões de -35V e -125V que não estão disponíveis na rede elétrica do Opala. Essas tensões não usuais precisam ser geradas pelo próprio circuito do relógio, usando técnicas semelhante às das fontes chaveadas. Para tal, usa-se um indutor (ou transformador), o que explicaria o pequeno indutor utilizado no circuito do relógio tenha essa função. Não tenho a resposta no momento, mas talvez, algum um dia, alguém possa analisar o circuito de perto e esclarecer esse detalhe técnico.

Gerald escreveu:Parabéns a Rubão6cc e opala4cc, que trouxeram muitas informações interessantes sobre as várias versões dos relógios digitais de série do Opala.

Infelizmente, não tive oportunidade de analisar até agora o circuito do relógio do meu carro (Diplomata 89) porque ele sempre funcionou bem e não precisou de manutenção, mas gostaria de acrescentar algumas informações gerais a esta discussão.

O relógio do Opala é ligado ao resto do sistema elétrico conforme está mostrado no diagrama da figura abaixo:


O relógio é o dispositivo P3, que pode pode ser visto numa posição bem à esquerda da figura.

O relógio possui 4 terminais, com as seguintes numerações:

TERMINAL 30:  ligado à linha 30, que é a linha de 12 V que vem direto da bateria. O terminal 30 mantém o relógio funcionando, mesmo com a chave de ignição desligada.

TERMINAL 15: ligado à linha A ("após chave"). Quando a chave de ignição é ligada, a tensão na linha A sobe para 12V e o display do relógio se acende. Quando a tensão a linha 15 cai a zero (chave de ignição desligada), o display se apaga para economizar a bateria.

TERMINAL 1:  ligado à linha 5B, que é energizada quando o motorista acende as luzes do carro. Nessa situação (terminal 1 em 12V), a iluminação do display do relógio automaticamente se reduz para não atrapalhar a visão do motorista, que, se supõe, só liga o farol à noite.

TERMINAL 31:  ligado ao terra do veículo.


Note que com exceção do terminal 31, as ligações dos outros terminais são todas protegidas por fusíveis individuais de 5A.



Outro detalhe interessante do circuito do relógio é o emprego de um indutor, cuja função não está clara para mim. Uma função poderia ser de funcionar como filtro elétrico, para evitar que o circuito do relógio irradiasse interferências que poderiam interferir, p.ex., na recepção do rádio, ou que interferências externas, como as geradas pelo sistema de ignição, interferissem no funcionamento do relógio.

Outra possibilidade para explicar o uso do indutor seria a de prover as tensões para a operação do visor VFD (Vacuum Fluorescent Display). Quando o Opala era produzido, a tecnologia de LED e cristal líquido ainda era muito incipiente e os VFD eram muito usados em displays de aparelhos de som, fornos de microondas, relógios etc.

Uma característica dos VFDs é que exigem tensões relativamente altas para funcionar. Veja, por exemplo, o circuito sugerido pela National Semiconductor, o fabricante o circuito integrado MM5311 utilizado no relógio do Opala:



O circuito do display usa tensões de -35V e -125V que não estão disponíveis na rede elétrica do Opala. Essas tensões não usuais precisam ser geradas pelo próprio circuito do relógio, usando técnicas semelhante às das fontes chaveadas. Para tal, usa-se um indutor (ou transformador), o que explicaria o pequeno indutor utilizado no circuito do relógio tenha essa função. Não tenho a resposta no momento, mas talvez, algum um dia, alguém possa analisar o circuito de perto e esclarecer esse detalhe técnico.

Muito bom, mas uma pequena correção: o terminal 1 é ligado à linha "58", e não "5B". Você deve ter confundido o "8" com o "B", já que a resolução gráfica do diagrama não é das melhores.

Gerald escreveu:Parabéns a Rubão6cc e opala4cc, que trouxeram muitas informações interessantes sobre as várias versões dos relógios digitais de série do Opala.

Infelizmente, não tive oportunidade de analisar até agora o circuito do relógio do meu carro (Diplomata 89) porque ele sempre funcionou bem e não precisou de manutenção, mas gostaria de acrescentar algumas informações gerais a esta discussão.

O relógio do Opala é ligado ao resto do sistema elétrico conforme está mostrado no diagrama da figura abaixo:


O relógio é o dispositivo P3, que pode pode ser visto numa posição bem à esquerda da figura.

O relógio possui 4 terminais, com as seguintes numerações:

TERMINAL 30:  ligado à linha 30, que é a linha de 12 V que vem direto da bateria. O terminal 30 mantém o relógio funcionando, mesmo com a chave de ignição desligada.

TERMINAL 15: ligado à linha A ("após chave"). Quando a chave de ignição é ligada, a tensão na linha A sobe para 12V e o display do relógio se acende. Quando a tensão a linha 15 cai a zero (chave de ignição desligada), o display se apaga para economizar a bateria.

TERMINAL 1:  ligado à linha 5B, que é energizada quando o motorista acende as luzes do carro. Nessa situação (terminal 1 em 12V), a iluminação do display do relógio automaticamente se reduz para não atrapalhar a visão do motorista, que, se supõe, só liga o farol à noite.

TERMINAL 31:  ligado ao terra do veículo.


Note que com exceção do terminal 31, as ligações dos outros terminais são todas protegidas por fusíveis individuais de 5A.



Outro detalhe interessante do circuito do relógio é o emprego de um indutor, cuja função não está clara para mim. Uma função poderia ser de funcionar como filtro elétrico, para evitar que o circuito do relógio irradiasse interferências que poderiam interferir, p.ex., na recepção do rádio, ou que interferências externas, como as geradas pelo sistema de ignição, interferissem no funcionamento do relógio.

Outra possibilidade para explicar o uso do indutor seria a de prover as tensões para a operação do visor VFD (Vacuum Fluorescent Display). Quando o Opala era produzido, a tecnologia de LED e cristal líquido ainda era muito incipiente e os VFD eram muito usados em displays de aparelhos de som, fornos de microondas, relógios etc.

Uma característica dos VFDs é que exigem tensões relativamente altas para funcionar. Veja, por exemplo, o circuito sugerido pela National Semiconductor, o fabricante o circuito integrado MM5311 utilizado no relógio do Opala:



O circuito do display usa tensões de -35V e -125V que não estão disponíveis na rede elétrica do Opala. Essas tensões não usuais precisam ser geradas pelo próprio circuito do relógio, usando técnicas semelhante às das fontes chaveadas. Para tal, usa-se um indutor (ou transformador), o que explicaria o pequeno indutor utilizado no circuito do relógio tenha essa função. Não tenho a resposta no momento, mas talvez, algum um dia, alguém possa analisar o circuito de perto e esclarecer esse detalhe técnico.

Na verdade, praticamente todo o circuito dentro da caixinha do relógio é para ligar o display VFD. O circuito do relógio e cronômetro está praticamente todo dentro do C.I. MM5311. Este CI precisa de uma fonte de energia DC dentro dos limites de seu projeto e de um cristal oscilador (caracterizado pelo encapsulamento metálico), que provê o barramento para o chip MM5311. Há uns diodos zener na entrada do circuito do relógio que provavelmente servem como limitador de tensão, mas praticamente todo o circuito ali é para prover energia para o display, conforme você mencionou.
Sobre o indutor, ele tem escrito nele "272K" e medi 2,3 mili Henry nele. Como não há outros componentes no circuito que possam elevar a tensão para este display, também desconfio que o indutor sirva para isso, conforme você já disse.

opala4cc escreveu:

Gerald escreveu:Parabéns a Rubão6cc e opala4cc, que trouxeram muitas informações interessantes sobre as várias versões dos relógios digitais de série do Opala.

Infelizmente, não tive oportunidade de analisar até agora o circuito do relógio do meu carro (Diplomata 89) porque ele sempre funcionou bem e não precisou de manutenção, mas gostaria de acrescentar algumas informações gerais a esta discussão.

O relógio do Opala é ligado ao resto do sistema elétrico conforme está mostrado no diagrama da figura abaixo:


O relógio é o dispositivo P3, que pode pode ser visto numa posição bem à esquerda da figura.

O relógio possui 4 terminais, com as seguintes numerações:

TERMINAL 30:  ligado à linha 30, que é a linha de 12 V que vem direto da bateria. O terminal 30 mantém o relógio funcionando, mesmo com a chave de ignição desligada.

TERMINAL 15: ligado à linha A ("após chave"). Quando a chave de ignição é ligada, a tensão na linha A sobe para 12V e o display do relógio se acende. Quando a tensão a linha 15 cai a zero (chave de ignição desligada), o display se apaga para economizar a bateria.

TERMINAL 1:  ligado à linha 5B, que é energizada quando o motorista acende as luzes do carro. Nessa situação (terminal 1 em 12V), a iluminação do display do relógio automaticamente se reduz para não atrapalhar a visão do motorista, que, se supõe, só liga o farol à noite.

TERMINAL 31:  ligado ao terra do veículo.


Note que com exceção do terminal 31, as ligações dos outros terminais são todas protegidas por fusíveis individuais de 5A.



Outro detalhe interessante do circuito do relógio é o emprego de um indutor, cuja função não está clara para mim. Uma função poderia ser de funcionar como filtro elétrico, para evitar que o circuito do relógio irradiasse interferências que poderiam interferir, p.ex., na recepção do rádio, ou que interferências externas, como as geradas pelo sistema de ignição, interferissem no funcionamento do relógio.

Outra possibilidade para explicar o uso do indutor seria a de prover as tensões para a operação do visor VFD (Vacuum Fluorescent Display). Quando o Opala era produzido, a tecnologia de LED e cristal líquido ainda era muito incipiente e os VFD eram muito usados em displays de aparelhos de som, fornos de microondas, relógios etc.

Uma característica dos VFDs é que exigem tensões relativamente altas para funcionar. Veja, por exemplo, o circuito sugerido pela National Semiconductor, o fabricante o circuito integrado MM5311 utilizado no relógio do Opala:



O circuito do display usa tensões de -35V e -125V que não estão disponíveis na rede elétrica do Opala. Essas tensões não usuais precisam ser geradas pelo próprio circuito do relógio, usando técnicas semelhante às das fontes chaveadas. Para tal, usa-se um indutor (ou transformador), o que explicaria o pequeno indutor utilizado no circuito do relógio tenha essa função. Não tenho a resposta no momento, mas talvez, algum um dia, alguém possa analisar o circuito de perto e esclarecer esse detalhe técnico.

Muito bom, mas uma pequena correção: o terminal 1 é ligado à linha "58", e não "5B". Você deve ter confundido o "8" com o "B", já que a resolução gráfica do diagrama não é das melhores.

Você está certo, a linha é "58", não "5B". Obrigado pela correção!

opala4cc escreveu:Na verdade, praticamente todo o circuito dentro da caixinha do relógio é para ligar o display VFD. O circuito do relógio e cronômetro está praticamente todo dentro do C.I. MM5311. Este CI precisa de uma fonte de energia DC dentro dos limites de seu projeto e de um cristal oscilador (caracterizado pelo encapsulamento metálico), que provê o barramento para o chip MM5311. Há uns diodos zener na entrada do circuito do relógio que provavelmente servem como limitador de tensão, mas praticamente todo o circuito ali é para prover energia para o display, conforme você mencionou.
Sobre o indutor, ele tem escrito nele "272K" e medi 2,3 mili Henry nele. Como não há outros componentes no circuito que possam elevar a tensão para este display, também desconfio que o indutor sirva para isso, conforme você já disse.

Creio que a inscrição 272K no indutor indica que o valor de indutância é:

indutância =  27 x 10^2 = 2700 μH = 2.7 mH.

A permeabilidade magnética das ferrites muda um pouco com a frequência e muito provavelmente, o indutímetro estava usando uma frequência de teste diferente da frequência de trabalho do indutor. Além disso, os componentes são fabricados com uma certa tolerância, por isso, creio que o valor medido está bastante compatível com o valor inscrito. Outro detalhe, na fotografia tirada por Rubão, a inscrição é 222 (2.2 mH), um valor ainda mais próximo do valor que você mediu.

<Esta postagem tem como única finalidade compartilhar mais conhecimento adquirido e que pode eventualmente ajudar alguém no conserto do relógio digital do opala/monza/etc...>

Recentemente adquiri dois relógios digitais (com cronômetro) de chevrolet monza. Os dois foram vendidos por R$80,00,  no estado em que se encontravam, sem testes.
O primeiro eu energizei e funcionou sem problemas. Não há o que comentar sobre ele.
O segundo relógio não funcionou. Eu abri, retirei ele completamente de dentro da carcaça, energizei e continuou na mesma. Pensei logo de cara no pior: o display a vácuo estaria estragado. Quando fui puxar o plugue na traseira para desenergizá-lo, ele acendeu por uma fração de segundo e apagou. Pensei logo em mau contato e fiquei mexendo com a mão nos fios, mas não consegui fazê-lo acender novamente.

Foto 1: foto do anúncio.


Foto 2: foto do anúncio.


Foto 3:foto do anúncio.


Foto 4:foto do anúncio.


Foto 5:foto do anúncio.


Foto 6:foto do anúncio.


Foto 7:foto do anúncio.

Com o multímetro, medi a voltagem dos pinos de entrada de energia, em A (foto 8, no lado oposto onde entra o plugue de energia). Essa medição deve ser feita ali porque muitas vezes os pinos no lado onde entra o plugue de energia estão com o revestimento niquelado totalmente arruinado. Isso pode estar prejudicando a condutividade elétrica.

De fato, os pinos deste relógio estavam com o revestimento arruinado. Consegui melhorar revestindo-os com estanho. Energizei o relógio e o display acendeu. Porém, a intensidade logo começou a fraquejar até que se apagou em definitivo.  Também notei um forte ruído de coil wine. A bobina e o resistor de 150Ohms/5w esquentaram bastante. O som de coil wine com certeza vinha da bobina. Testei com outra bobina e o som continuava (o display novamente acendeu mas foi fraquejando até apagar). Também notei que quando a linha "58" era energizada o display imediatamente se apagava, voltando a acender quando a linha "58" era desenergizada.
Analisando as trilhas na placa, vi que os dois transistores BC337 e BC639 estão diretamente ligados à bobina. Dessoldei o BC 337 e coloquei no medidor de ESR. Pelo medidor, ele estava ok. Mas aprendi a não confiar nessas engenhocas. Elas são úteis, mas não costumam detectar fugas em transistores ou diodos. Coloquei o multímetro no transistor e descobri que ele estava em curto.
Transistor BC337 novo no circuito e fui energizar o relógio. Ele ligou com a iluminação do display bem mais forte do que antes. Agora a intensidade estava normal. Mas o coil wine ainda estava lá e o aquecimento excessivo da bobina e do resistor também. O problema da linha 58 idem. E percebi que quando a linha 58 era energizada, o display voltava a fraquejar intermitentemente. Em poucos segundos vi sair uma fumacinha do circuito, indicando que haveria "morte súbita em breve", o que me fez desligar o relógio rapidamente.
Medi todos os diodos do circuito com o multímetro. Alguns tive que dessoldar um dos terminais para uma medição confiável, mas todos estavam bem.  Então parti para o transistor BC639... e não é que essa desgraça estava ruim? O medidor de ESR, mais uma vez, indicou que estava bem. Mas o multímetro indicava uma rápida e incessante oscilação de tensão entre o base e o emissor e entre o base e o coletor. O correto é uma queda fixa de voltagem em torno de 0,6V. Troquei o transistor e energizei o relógio. O som de coil wine ficou praticamente imperceptível, o display acendeu firme e o problema do desligamento  do display quando a linha 58 era energizada foi concomitantemente resolvido.  
Após 5 minutos de observação atenta do relógio na condição "ligado" e sem nenhuma "fumacinha da morte" ou aquecimento excessivo de componente, o relógio estava consertado.
Conclusão: o BC337 está ligado ao fornecimento de energia para o acendimento do display em si. Já o BC639 parece ser responsável por algum parâmetro de redução de energia do VFD (display a vácuo) que comanda a redução da intensidade do display quando as lanternas são ligadas (linha 58).


Foto 8: os pontos de medição de energia "A" e os transistores trocados.


Foto 9: os dois relógios, agora funcionando e limpos.


Foto 10: os dois relógios, agora funcionando e limpos.

O relógio da esquerda das fotos 9 e 10 veio sem os pininhos plásticos para o ajuste das horas e dos minutos, por isso foi necessário substituí-los por rebites de repuxo (POP) cortados, conforme já mencionado anteriormente neste tópico.

Excelente
O que é esse tal de som de coil wine? Nunca ouvi nenhum ruído vindo desse relógio..

Uma peça que ainda é encontrada com certa abundância é esse relógio e por isso ainda não custa tão caro...até mesmo porque além da linha Opala, também foi aplicado na linha Monza e D20...e se estiver com defeito é muito possível de consertar. Qualquer hora vou comprar um relógio desse pra deixar guardado de reserva.

Rubão6cc escreveu:Excelente
O que é esse tal de som de coil wine? Nunca ouvi nenhum ruído vindo desse relógio..

A grafia correta é whine, que significa choramingo, lamento. Wine é vinho!

Coil whine é o som emitido por uma bobina devido à vibração provocada pela passagem de uma corrente alternada numa frequência audível.

Voltando ao significado geral da palavra whine, todo mundo já ouviu alguma vez o cat whining, o choramingo característico de um gato:

opala4cc escreveu:<Esta postagem tem como única finalidade compartilhar mais conhecimento adquirido e que pode eventualmente ajudar alguém no conserto do relógio digital do opala/monza/etc...>

Recentemente adquiri dois relógios digitais (com cronômetro) de chevrolet monza. Os dois foram vendidos por R$80,00,  no estado em que se encontravam, sem testes.
O primeiro eu energizei e funcionou sem problemas. Não há o que comentar sobre ele.
O segundo relógio não funcionou. Eu abri, retirei ele completamente de dentro da carcaça, energizei e continuou na mesma. Pensei logo de cara no pior: o display a vácuo estaria estragado. Quando fui puxar o plugue na traseira para desenergizá-lo, ele acendeu por uma fração de segundo e apagou. Pensei logo em mau contato e fiquei mexendo com a mão nos fios, mas não consegui fazê-lo acender novamente.

Foto 1: foto do anúncio.


Foto 2: foto do anúncio.


Foto 3:foto do anúncio.


Foto 4:foto do anúncio.


Foto 5:foto do anúncio.


Foto 6:foto do anúncio.


Foto 7:foto do anúncio.

Com o multímetro, medi a voltagem dos pinos de entrada de energia, em A (foto 8, no lado oposto onde entra o plugue de energia). Essa medição deve ser feita ali porque muitas vezes os pinos no lado onde entra o plugue de energia estão com o revestimento niquelado totalmente arruinado. Isso pode estar prejudicando a condutividade elétrica.

De fato, os pinos deste relógio estavam com o revestimento arruinado. Consegui melhorar revestindo-os com estanho. Energizei o relógio e o display acendeu. Porém, a intensidade logo começou a fraquejar até que se apagou em definitivo.  Também notei um forte ruído de coil wine. A bobina e o resistor de 150Ohms/5w esquentaram bastante. O som de coil wine com certeza vinha da bobina. Testei com outra bobina e o som continuava (o display novamente acendeu mas foi fraquejando até apagar). Também notei que quando a linha "58" era energizada o display imediatamente se apagava, voltando a acender quando a linha "58" era desenergizada.
Analisando as trilhas na placa, vi que os dois transistores BC337 e BC639 estão diretamente ligados à bobina. Dessoldei o BC 337 e coloquei no medidor de ESR. Pelo medidor, ele estava ok. Mas aprendi a não confiar nessas engenhocas. Elas são úteis, mas não costumam detectar fugas em transistores ou diodos. Coloquei o multímetro no transistor e descobri que ele estava em curto.
Transistor BC337 novo no circuito e fui energizar o relógio. Ele ligou com a iluminação do display bem mais forte do que antes. Agora a intensidade estava normal. Mas o coil wine ainda estava lá e o aquecimento excessivo da bobina e do resistor também. O problema da linha 58 idem. E percebi que quando a linha 58 era energizada, o display voltava a fraquejar intermitentemente. Em poucos segundos vi sair uma fumacinha do circuito, indicando que haveria "morte súbita em breve", o que me fez desligar o relógio rapidamente.
Medi todos os diodos do circuito com o multímetro. Alguns tive que dessoldar um dos terminais para uma medição confiável, mas todos estavam bem.  Então parti para o transistor BC639... e não é que essa desgraça estava ruim? O medidor de ESR, mais uma vez, indicou que estava bem. Mas o multímetro indicava uma rápida e incessante oscilação de tensão entre o base e o emissor e entre o base e o coletor. O correto é uma queda fixa de voltagem em torno de 0,6V. Troquei o transistor e energizei o relógio. O som de coil wine ficou praticamente imperceptível, o display acendeu firme e o problema do desligamento  do display quando a linha 58 era energizada foi concomitantemente resolvido.  
Após 5 minutos de observação atenta do relógio na condição "ligado" e sem nenhuma "fumacinha da morte" ou aquecimento excessivo de componente, o relógio estava consertado.
Conclusão: o BC337 está ligado ao fornecimento de energia para o acendimento do display em si. Já o BC639 parece ser responsável por algum parâmetro de redução de energia do VFD (display a vácuo) que comanda a redução da intensidade do display quando as lanternas são ligadas (linha 58).


Foto 8: os pontos de medição de energia "A" e os transistores trocados.


Foto 9: os dois relógios, agora funcionando e limpos.


Foto 10: os dois relógios, agora funcionando e limpos.

O relógio da esquerda das fotos 9 e 10 veio sem os pininhos plásticos para o ajuste das horas e dos minutos, por isso foi necessário substituí-los por rebites de repuxo (POP) cortados, conforme já mencionado anteriormente neste tópico.

Parabéns por ter conseguido resolver o problema!

Sobre testes de transistores, um multímetro com a função diodo consegue descobrir em 99% das vezes se um transistor bipolar está com defeito.

Um transistor bipolar é basicamente dois diodos ligados costa a costa. Teste a junção B-E e B-C, usando a função diodo do multímetro nas duas polaridades possíveis. Na polarizade direta, a tensão indicada deve ser da ordem de 0.6~0.7 V. Se a tensão indicada for próxima de 0, a junção está em curto. Em polaridade reversa, a tensão indicada deve ser OL (overload) ou algo equivalente.

Finalmente, repita o teste usando os terminais E-C. A tensão indicada deve ser OL para AMBAS as polaridades.

Dependendo do circuito onde o transistor está conectado, o teste com o multímetro pode ser feito sem retirar o transistor. Se o teste indicar transistor defeituoso, dessolde pelo menos 2 terminais do transistor (se preferir, dessolde todos os 3 terminais e retire o transistor do circuito)  e repita o teste. Se o transistor não passar nesse teste, substitua por um novo.

Há casos em que um transistor tem um defeito interno, mas consegue passar pelo "teste do multímetro", mas isso é muito raro de acontecer.

opala4cc escreveu:<Esta postagem tem como única finalidade compartilhar mais conhecimento adquirido e que pode eventualmente ajudar alguém no conserto do relógio digital do opala/monza/etc...>

Recentemente adquiri dois relógios digitais (com cronômetro) de chevrolet monza. Os dois foram vendidos por R$80,00,  no estado em que se encontravam, sem testes.
O primeiro eu energizei e funcionou sem problemas. Não há o que comentar sobre ele.
O segundo relógio não funcionou. Eu abri, retirei ele completamente de dentro da carcaça, energizei e continuou na mesma. Pensei logo de cara no pior: o display a vácuo estaria estragado. Quando fui puxar o plugue na traseira para desenergizá-lo, ele acendeu por uma fração de segundo e apagou. Pensei logo em mau contato e fiquei mexendo com a mão nos fios, mas não consegui fazê-lo acender novamente.

Foto 1: foto do anúncio.


Foto 2: foto do anúncio.


Foto 3:foto do anúncio.


Foto 4:foto do anúncio.


Foto 5:foto do anúncio.


Foto 6:foto do anúncio.


Foto 7:foto do anúncio.

Com o multímetro, medi a voltagem dos pinos de entrada de energia, em A (foto 8, no lado oposto onde entra o plugue de energia). Essa medição deve ser feita ali porque muitas vezes os pinos no lado onde entra o plugue de energia estão com o revestimento niquelado totalmente arruinado. Isso pode estar prejudicando a condutividade elétrica.

De fato, os pinos deste relógio estavam com o revestimento arruinado. Consegui melhorar revestindo-os com estanho. Energizei o relógio e o display acendeu. Porém, a intensidade logo começou a fraquejar até que se apagou em definitivo.  Também notei um forte ruído de coil wine. A bobina e o resistor de 150Ohms/5w esquentaram bastante. O som de coil wine com certeza vinha da bobina. Testei com outra bobina e o som continuava (o display novamente acendeu mas foi fraquejando até apagar). Também notei que quando a linha "58" era energizada o display imediatamente se apagava, voltando a acender quando a linha "58" era desenergizada.
Analisando as trilhas na placa, vi que os dois transistores BC337 e BC639 estão diretamente ligados à bobina. Dessoldei o BC 337 e coloquei no medidor de ESR. Pelo medidor, ele estava ok. Mas aprendi a não confiar nessas engenhocas. Elas são úteis, mas não costumam detectar fugas em transistores ou diodos. Coloquei o multímetro no transistor e descobri que ele estava em curto.
Transistor BC337 novo no circuito e fui energizar o relógio. Ele ligou com a iluminação do display bem mais forte do que antes. Agora a intensidade estava normal. Mas o coil wine ainda estava lá e o aquecimento excessivo da bobina e do resistor também. O problema da linha 58 idem. E percebi que quando a linha 58 era energizada, o display voltava a fraquejar intermitentemente. Em poucos segundos vi sair uma fumacinha do circuito, indicando que haveria "morte súbita em breve", o que me fez desligar o relógio rapidamente.
Medi todos os diodos do circuito com o multímetro. Alguns tive que dessoldar um dos terminais para uma medição confiável, mas todos estavam bem.  Então parti para o transistor BC639... e não é que essa desgraça estava ruim? O medidor de ESR, mais uma vez, indicou que estava bem. Mas o multímetro indicava uma rápida e incessante oscilação de tensão entre o base e o emissor e entre o base e o coletor. O correto é uma queda fixa de voltagem em torno de 0,6V. Troquei o transistor e energizei o relógio. O som de coil wine ficou praticamente imperceptível, o display acendeu firme e o problema do desligamento  do display quando a linha 58 era energizada foi concomitantemente resolvido.  
Após 5 minutos de observação atenta do relógio na condição "ligado" e sem nenhuma "fumacinha da morte" ou aquecimento excessivo de componente, o relógio estava consertado.
Conclusão: o BC337 está ligado ao fornecimento de energia para o acendimento do display em si. Já o BC639 parece ser responsável por algum parâmetro de redução de energia do VFD (display a vácuo) que comanda a redução da intensidade do display quando as lanternas são ligadas (linha 58).


Foto 8: os pontos de medição de energia "A" e os transistores trocados.


Foto 9: os dois relógios, agora funcionando e limpos.


Foto 10: os dois relógios, agora funcionando e limpos.

O relógio da esquerda das fotos 9 e 10 veio sem os pininhos plásticos para o ajuste das horas e dos minutos, por isso foi necessário substituí-los por rebites de repuxo (POP) cortados, conforme já mencionado anteriormente neste tópico.

A grosso modo, posso considerar q o BC337 é responsável por manter a intensidade do brilho qdo a lanterna está desligada? O do meu Opala acende bem fraquinho e piora qdo acende a lanterna. De dia nem dá pra ver....

Müller escreveu:

opala4cc escreveu:<Esta postagem tem como única finalidade compartilhar mais conhecimento adquirido e que pode eventualmente ajudar alguém no conserto do relógio digital do opala/monza/etc...>

Recentemente adquiri dois relógios digitais (com cronômetro) de chevrolet monza. Os dois foram vendidos por R$80,00,  no estado em que se encontravam, sem testes.
O primeiro eu energizei e funcionou sem problemas. Não há o que comentar sobre ele.
O segundo relógio não funcionou. Eu abri, retirei ele completamente de dentro da carcaça, energizei e continuou na mesma. Pensei logo de cara no pior: o display a vácuo estaria estragado. Quando fui puxar o plugue na traseira para desenergizá-lo, ele acendeu por uma fração de segundo e apagou. Pensei logo em mau contato e fiquei mexendo com a mão nos fios, mas não consegui fazê-lo acender novamente.

Foto 1: foto do anúncio.


Foto 2: foto do anúncio.


Foto 3:foto do anúncio.


Foto 4:foto do anúncio.


Foto 5:foto do anúncio.


Foto 6:foto do anúncio.


Foto 7:foto do anúncio.

Com o multímetro, medi a voltagem dos pinos de entrada de energia, em A (foto 8, no lado oposto onde entra o plugue de energia). Essa medição deve ser feita ali porque muitas vezes os pinos no lado onde entra o plugue de energia estão com o revestimento niquelado totalmente arruinado. Isso pode estar prejudicando a condutividade elétrica.

De fato, os pinos deste relógio estavam com o revestimento arruinado. Consegui melhorar revestindo-os com estanho. Energizei o relógio e o display acendeu. Porém, a intensidade logo começou a fraquejar até que se apagou em definitivo.  Também notei um forte ruído de coil wine. A bobina e o resistor de 150Ohms/5w esquentaram bastante. O som de coil wine com certeza vinha da bobina. Testei com outra bobina e o som continuava (o display novamente acendeu mas foi fraquejando até apagar). Também notei que quando a linha "58" era energizada o display imediatamente se apagava, voltando a acender quando a linha "58" era desenergizada.
Analisando as trilhas na placa, vi que os dois transistores BC337 e BC639 estão diretamente ligados à bobina. Dessoldei o BC 337 e coloquei no medidor de ESR. Pelo medidor, ele estava ok. Mas aprendi a não confiar nessas engenhocas. Elas são úteis, mas não costumam detectar fugas em transistores ou diodos. Coloquei o multímetro no transistor e descobri que ele estava em curto.
Transistor BC337 novo no circuito e fui energizar o relógio. Ele ligou com a iluminação do display bem mais forte do que antes. Agora a intensidade estava normal. Mas o coil wine ainda estava lá e o aquecimento excessivo da bobina e do resistor também. O problema da linha 58 idem. E percebi que quando a linha 58 era energizada, o display voltava a fraquejar intermitentemente. Em poucos segundos vi sair uma fumacinha do circuito, indicando que haveria "morte súbita em breve", o que me fez desligar o relógio rapidamente.
Medi todos os diodos do circuito com o multímetro. Alguns tive que dessoldar um dos terminais para uma medição confiável, mas todos estavam bem.  Então parti para o transistor BC639... e não é que essa desgraça estava ruim? O medidor de ESR, mais uma vez, indicou que estava bem. Mas o multímetro indicava uma rápida e incessante oscilação de tensão entre o base e o emissor e entre o base e o coletor. O correto é uma queda fixa de voltagem em torno de 0,6V. Troquei o transistor e energizei o relógio. O som de coil wine ficou praticamente imperceptível, o display acendeu firme e o problema do desligamento  do display quando a linha 58 era energizada foi concomitantemente resolvido.  
Após 5 minutos de observação atenta do relógio na condição "ligado" e sem nenhuma "fumacinha da morte" ou aquecimento excessivo de componente, o relógio estava consertado.
Conclusão: o BC337 está ligado ao fornecimento de energia para o acendimento do display em si. Já o BC639 parece ser responsável por algum parâmetro de redução de energia do VFD (display a vácuo) que comanda a redução da intensidade do display quando as lanternas são ligadas (linha 58).


Foto 8: os pontos de medição de energia "A" e os transistores trocados.


Foto 9: os dois relógios, agora funcionando e limpos.


Foto 10: os dois relógios, agora funcionando e limpos.

O relógio da esquerda das fotos 9 e 10 veio sem os pininhos plásticos para o ajuste das horas e dos minutos, por isso foi necessário substituí-los por rebites de repuxo (POP) cortados, conforme já mencionado anteriormente neste tópico.

A grosso modo, posso considerar q o BC337 é responsável por manter a intensidade do brilho qdo a lanterna está desligada? O do meu Opala acende bem fraquinho e piora qdo acende a lanterna. De dia nem dá pra ver....

Provavelmente, sim. Mas conforme mencionei na postagem, é necessário, antes de trocar componentes, verificar como está o revestimento de níquel dos pinos de entrada de energia do relógio. Também é uma boa inspecionar os terminais dentro do plugue, no chicote do carro, em busca de zinabre ou ver se algum dos terminais 30, 15 ou 31 do plugue estão conectando frouxamente nos pinos niquelados da entrada de energia do relógio.
Eu daria uma olhada logo no problema, pois vai que é o transistor? Daqui a pouco ele entra em curto e queima algum outro componente.

opala4cc escreveu:

Müller escreveu:

A grosso modo, posso considerar q o BC337 é responsável por manter a intensidade do brilho qdo a lanterna está desligada? O do meu Opala acende bem fraquinho e piora qdo acende a lanterna. De dia nem dá pra ver....

Provavelmente, sim. Mas conforme mencionei na postagem, é necessário, antes de trocar componentes, verificar como está o revestimento de níquel dos pinos de entrada de energia do relógio. Também é uma boa inspecionar os terminais dentro do plugue, no chicote do carro, em busca de zinabre ou ver se algum dos terminais 30, 15 ou 31 do plugue estão conectando frouxamente nos pinos niquelados da entrada de energia do relógio.
Eu daria uma olhada logo no problema, pois vai que é o transistor? Daqui a pouco ele entra em curto e queima algum outro componente.

Ih, esse relógio tá assim desde qdo comprei o carro, no final de 2006. Se tivesse q pifar.....mas valeu pelo post e pelas dicas!

Müller escreveu:

opala4cc escreveu:

Provavelmente, sim. Mas conforme mencionei na postagem, é necessário, antes de trocar componentes, verificar como está o revestimento de níquel dos pinos de entrada de energia do relógio. Também é uma boa inspecionar os terminais dentro do plugue, no chicote do carro, em busca de zinabre ou ver se algum dos terminais 30, 15 ou 31 do plugue estão conectando frouxamente nos pinos niquelados da entrada de energia do relógio.
Eu daria uma olhada logo no problema, pois vai que é o transistor? Daqui a pouco ele entra em curto e queima algum outro componente.

Ih, esse relógio tá assim desde qdo comprei o carro, no final de 2006. Se tivesse q pifar.....mas valeu pelo post e pelas dicas!

É, se for o transistor, depende do tipo de dano que apareceu no componente: ele pode estar com seus diodos em curto, pode estar com um dos diodos rompido ou ainda em fuga.
Estamos aí!

Acabei de reparar algo: eu tenho um relógio desses guardado há tempos......fui procurar e achei! Ao abri-lo, é exatamente como os do opala4cc. Ao abrir o q estava no meu carro, notei q as placas não tem as legendas dos componentes....por um instante, pensei q seria uma placa "refeita", mas vi aqui no tópico mesmo outro relógio com a mesma placa sem legendas....

O importante: esse q encontrei está funcionando bem!