Geral no motor Omega 4.1

Ola pessoal, retirei os tuchos do meu Omega 4.1 para uma limpeza mas não estou conseguindo desmontar o pistãozinho interno dos tuchos, todos estão travados e não saem de jeito nenhum, gostaria de saber se vc's tem alguma dica.
Já retirei a tampinha deles e removi o óleo, deixei de molho do tíner por 1 dia e tentei colocar WD40 mas sem sucesso, não saem de jeito nenhum.

FelipeSebben escreveu:Ola pessoal, retirei os tuchos do meu Omega 4.1 para uma limpeza mas não estou conseguindo desmontar o pistãozinho interno dos tuchos, todos estão travados e não saem de jeito nenhum, gostaria de saber se vc's tem alguma dica.
Já retirei a tampinha deles e removi o óleo, deixei de molho do tíner por 1 dia e tentei colocar WD40 mas sem sucesso, não saem de jeito nenhum.

Realmente, é bastante difícil de fazê-lo, pois a folga entre a carcaça do tucho e o pistão é tão pequena que qualquer filme de óleo nela veda a saída do pistão porque quando se tenta puxar o pistão, faz sucção na base interna do tucho.
Eu consegui retirar o pistão só depois de submergir o tucho por algumas horas (ainda com o pistão dentro) no descarbonizante da radnaq:

http://www.lojadomecanico.com.br/produto/4070/32/379/302/descarbonizante-drp-60-1-kg-radnaq-8020

Claro, eu já havia removido a trava do topo do tucho, o assento da vareta e a lâmina circular, o que facilitou a entrada do descarbonizante, que neutraliza o óleo, sendo um líquido de baixa viscosidade.
Então, usando a vareta "A" da foto 1, eu puxei o pistão ("B", foto 1) usando o ganchinho da vareta "A" no orifício que tem na parede do pistão, colocando o ganchinho por dentro do pistão. Vá puxando devagar e com força que o bagulho sai. Sempre que tentar e não sair, submerja de novo o tucho com o pistão dentro no descarbonizante e, com ele submerso, use a vareta do tucho para empurrar para dentro sucessivas vezes o pistão. Isso fará com que o óleo vá sendo expulso do fundo do tucho e entre o descarbonizante. Mais cedo ou mais tarde, o pistão sai.
Use luvas e cuidado com respingos, pois o descarbonizante arde mais do que urtiga.
Se você não tiver uma vareta rígida como "A" na foto 1 que caiba dentro do orifício lateral, tente usar uma chave alen correspondente. O único problema da chave alen é que a que vai caber no orifício terá o cabo bastante curtinho, dificultando o ato de puxar para fora o pistão.


Foto 1: sequência de montagem do tucho hidráulico do opala.

A propósito, você não deveria ter misturado os tuchos e muito menos os componentes internos deles. Agora, vai assim mesmo...

http://www.opaleirosdoparana.com/t14513-limpeza-de-tuchos-hidraulicos-4-cil-gasolina

Obrigado pessoal, vou tentar aqui com car 80 e depois posto o resultado, mas acho que o problema é a carbonização ou borra interna mesmo

FelipeSebben escreveu:Obrigado pessoal, vou tentar aqui com car 80 e depois posto o resultado, mas acho que o problema é a carbonização ou borra interna mesmo

Não vou te dizer que o car80 não vai funcionar, mas não é a mesma coisa. O descarbonizante que mencionei é MUITO MAIS PODEROSO e eficiente. Eu tentei com o car80 e comigo não funcionou. O car80 pode até funcionar como auxílio da hora de retirar os tuchos de seus alojamentos do bloco, mas para extrair o pistão interno, se funcionar, vai dar muito mais trabalho usando o car80.

Vou tentar achar aqui nas autopeças esse descarbonizante da Radnaq pq na loja do mecânico acabou o estoque.
Minha duvida é se essa limpeza vai resolver o meu problema, pois eu não consegui regular as válvulas com esses tuchos, ja estou quase comprando os 12 novos que custa 30 reais cada um, marca Delphi.
Qd eu tentava regular as válvulas em menos de 5 min ja dava pra girar novamente as varetas, aparentemente estavam todas desreguladas, com todos os balancins com folga, não sei como o carro andava.
Na sua opinião, se eu conseguir remover esse pistãozinho interno e os  demais componentes do tucho estiverem bons... vc acha que após a limpeza eles vão funcionar bem no carro?

FelipeSebben escreveu:Vou tentar achar aqui nas autopeças esse descarbonizante da Radnaq pq na loja do mecânico acabou o estoque.
Minha duvida é se essa limpeza vai resolver o meu problema, pois eu não consegui regular as válvulas com esses tuchos, ja estou quase comprando os 12 novos que custa 30 reais cada um, marca Delphi.
Qd eu tentava regular as válvulas em menos de 5 min ja dava pra girar novamente as varetas, aparentemente estavam todas desreguladas, com todos os balancins com folga, não sei como o carro andava.
Na sua opinião, se eu conseguir remover esse pistãozinho interno e os  demais componentes do tucho estiverem bons... vc acha que após a limpeza eles vão funcionar bem no carro?

Olha, felipe, eu não sei como você está tentando regular estes tuchos. 1)Varetas tortas dificultam a regulagem. 2)A permuta entre as peças internas dos tuchos vai prejudicar o bom funcionamento, pois as peças internas já estavam assentadas. Quanto mais gastos estiverem os tuchos, pior serão as consequências dessa permuta interna. 3) Os tuchos devem ser enchidos com óleo novo NA MONTAGEM, antes de serem colocados no bloco do motor. 4) Você não conseguirá regulá-los imediatamente após colocá-los e fechar o motor. É necessário funcionar o motor por algum tempo. Quando você ver brotar óleo no orifício do balancim, o tucho com certeza encheu. Mas para que tal aconteça, não pode haver muita folga na pré-regulagem dos tuchos antes da primeira partida. Recomendo que você assista o vídeo do tonella no youtoba sobre o opala 4 cilindros 1978 branco em que ele mexeu nos tuchos. Apesar de no vídeo da ocasião ele ter condenado os tuchos do opala em questão, ele fala bastante sobre a regulagem dos tuchos.
O radnaq 60 é um descarbonizante fortíssimo, desgruda até o carvão das menores fendas. Este tipo de descarbonizante é usado em retíficas para limpar blocos de motor. Mas existem concorrentes ao da radnaq, só para constar:

http://www.lojadomecanico.com.br/produto/2289/32/379/302/descarbonizante-carbonix-para-pecas-e-carburadores-simquimica-carbonix-500ep

http://www.lojadomecanico.com.br/produto/72244/32/379/302/descarbonizante-bio-200---5-litros-bio-quimica-44

É claro que o alto preço é por causa da quantidade grande. Mas você pode perguntar na autopeças por essas marcas.
Segundo o "Conheça Seu Opala", pequenas partículas de carvão que se alojem dentro do tucho podem provocar o efeito do tucho batendo. Então, acho que vale a pena o desmonte total do tucho para limpeza em um descarbonizante desses.

Esses lugares aqui também têm o descarbonizante da radnaq, mas não conheço os sites (nunca comprei):
http://www.autopcar.com.br/produto/58-descarbonizante-radnaq-drp-60-1kg

http://scallaautopecas.com.br/loja/index.php/descarbonizante-drp-60-litro.html

http://www.superpreco.net/p/9028117/descarbonizante-drp-60-1-kg-radnaq-800.html

Obrigado pela sua resposta, eu ja assisti os videos do tonella, eu estava tentando regular as valvulas colocando o pistão do cilindro que eu ia regular em PMS, o problema é que meu carro não tem distribuidor e ficava meio dificil.
De qualquer forma acho que foi bom retirar estes tuchos, pois estão bem sujos.
Vou encomendar esse Radnaq e quando chegar eu tento deixar eles de molho nele, minha ultima tentativa, se não funcionar eu compro novos.

FelipeSebben escreveu:Obrigado pela sua resposta, eu ja assisti os videos do tonella, eu estava tentando regular as valvulas colocando o pistão do cilindro que eu ia regular em PMS, o problema é que meu carro não tem distribuidor e ficava meio dificil.
De qualquer forma acho que foi bom retirar estes tuchos, pois estão bem sujos.
Vou encomendar esse Radnaq e quando chegar eu tento deixar eles de molho nele, minha ultima tentativa, se não funcionar eu compro novos.

Meu opala, quando eu dava partida a frio, saía aquele som de metralhadora nos primeiros segundos, "ratá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá..." que sumia após os primeiros segundos. Retirei os tuchos, desmontei-os totalmente conforme a foto que já postei, usando o descarbonizante como auxiliar na desmontagem e limpeza. Quando os recoloquei e regulei, sumiu completamente o som. É claro, não permutei as peças internas dos tuchos nem mudei-os de posição no bloco...

Recomendo que você tente achar o PMS pela técnica de inserir alguma haste pelo buraco da vela e observando a posição dos balancins, mas cuidado para não danificar nada lá dentro da câmara de combustão caso a haste seja metálica.

opala4cc escreveu:

FelipeSebben escreveu:Obrigado pela sua resposta, eu ja assisti os videos do tonella, eu estava tentando regular as valvulas colocando o pistão do cilindro que eu ia regular em PMS, o problema é que meu carro não tem distribuidor e ficava meio dificil.
De qualquer forma acho que foi bom retirar estes tuchos, pois estão bem sujos.
Vou encomendar esse Radnaq e quando chegar eu tento deixar eles de molho nele, minha ultima tentativa, se não funcionar eu compro novos.

Meu opala, quando eu dava partida a frio, saía aquele som de metralhadora nos primeiros segundos, "ratá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá..." que sumia após os primeiros segundos. Retirei os tuchos, desmontei-os totalmente conforme a foto que já postei, usando o descarbonizante como auxiliar na desmontagem e limpeza. Quando os recoloquei e regulei, sumiu completamente o som. É claro, não permutei as peças internas dos tuchos nem mudei-os de posição no bloco...

Recomendo que você tente achar o PMS pela técnica de inserir alguma haste pelo buraco da vela e observando a posição dos balancins, mas cuidado para não danificar nada lá dentro da câmara de combustão caso a haste seja metálica.

O meu também fazia esse barulho de metralhadora, regulei as válvulas e melhorou bem, mas com o tempo ele volta a bater válvula, preciso tirar os tuchos, pois quando regulo tipo o cilindro 1, tiro a folga dou mais meia volta, se eu esperar um pouco e mexer na vareta de novo ela volta a girar, acredito que os tuchos já estejam no fim da vida, são hidráulicos !

Quando comprar o Radnaq eu vou deixar os tuchos de molho nele e passo aqui para postar os resultados.

Eu tinha feito um video sobre como eu estava tentando regular as válvulas, mas os pistões 6 e 1 sempre ficam na mesma posição e fica dificil saber qual esta em pms.

Como vc pode ver no video, todos os balancins estavam com folga e todas as varetas girando, meu carro em reduzidas dava uns estouros no escape e em certas situações umas falhadinhas, porem a ignção e injeção é toda nova(bicos, bomba, velas etc...) então acho que é as valvulas o problema.

Notei tb bastante carbonização na sede e cabeça das valvulas e pistões que pretendo remover jogando car 80 ali

o video foi antes de retirar os tuchos.

https://m.youtube.com/watch?v=c7ZL9kK5CBM

FelipeSebben escreveu:Quando comprar o Radnaq eu vou deixar os tuchos de molho nele e passo aqui para postar os resultados.

Eu tinha feito um video sobre como eu estava tentando regular as válvulas, mas os pistões 6 e 1 sempre ficam na mesma posição e fica dificil saber qual esta em pms.

Como vc pode ver no video, todos os balancins estavam com folga e todas as varetas girando, meu carro em reduzidas dava uns estouros no escape e em certas situações umas falhadinhas, porem a ignção e injeção é toda nova(bicos, bomba, velas etc...) então acho que é as valvulas o problema.

Notei tb bastante carbonização na sede e cabeça das valvulas e pistões que pretendo remover jogando car 80 ali

o video foi antes de retirar os tuchos.

https://m.youtube.com/watch?v=c7ZL9kK5CBM

É, você está no caminho. O ideal seria desmontar todos os tuchos completamente para a limpeza total com o radnaq, remontá-los, colocá-los no carro, fazer a regulagem e só então, caso não fique bom, condenar os tuchos. Mas agora que você permutou parte dos componentes internos, eu não sei se vale a pena comprar o radnaq para descarbonizá-los. Mas o lado bom é que o radnaq pode ser recolocado de volta na embalagem para ser reutilizado mais vezes. Então, é um produto versátil para ter em casa. Limpa com perfeição toda e qualquer borra, carbonização, etc... Normalmente, em coisa de 1 hora... É claro que chega um ponto em que ele satura e deve ser descartado.
Detalhe: o livro Conheça Seu Opala não diz que a porca do balancin deve ser apertada até que a vareta não GIRE mais. Ele diz que a porca deve ser apertada até que a vareta NÃO SE MOVA MAIS LATERALMENTE. É claro que a diferença de regulagem entre os dois métodos é mínima, sendo compensada pelo tucho hidráulico. É só para não ficar registrado errado, conforme foi dito no vídeo do Tonella, ok?

Cara eu desmontei os meus, seguindo as dicas do tonella e lembro que não foi complicado, graças a isso eu identifiquei um dos tuchos com defeito.
Troquei todos e regulei conforme diz no vídeo e ficou bom demais.

opala4cc escreveu:Quando comprar o Radnaq eu vou deixar os tuchos de molho nele e

É, você está no caminho. O ideal seria desmontar todos os tuchos completamente para a limpeza total com o radnaq, remontá-los, colocá-los no carro, fazer a regulagem e só então, caso não fique bom, condenar os tuchos. Mas agora que você permutou parte dos componentes internos, eu não sei se vale a pena comprar o radnaq para descarbonizá-los. Mas o lado bom é que o radnaq pode ser recolocado de volta na embalagem para ser reutilizado mais vezes. Então, é um produto versátil para ter em casa. Limpa com perfeição toda e qualquer borra, carbonização, etc... Normalmente, em coisa de 1 hora... É claro que chega um ponto em que ele satura e deve ser descartado.
Detalhe: o livro Conheça Seu Opala não diz que a porca do balancin deve ser apertada até que a vareta não GIRE mais. Ele diz que a porca deve ser apertada até que a vareta NÃO SE MOVA MAIS LATERALMENTE. É claro que a diferença de regulagem entre os dois métodos é mínima, sendo compensada pelo tucho hidráulico. É só para não ficar registrado errado, conforme foi dito no vídeo do Tonella, ok?

A unica coisa que eu permutei dos tuchos foi as tampinhas deles, acho que não vai interferir em nada pois eu retirei todas as varetas e balancins para fazer uma limpeza.
Os tuchos ainda estão em ordem numérica de cilindro.
Até o momento não consegui desmontar nenhum pistãozinho interno com os recursos que tenho aqui, parece que alguém soldou eles hehe, peguei um e bati de cabeça para baixo em cima de um tijolo e o pistãozinho se moveu até a borda mas não consigo puxar mais que isso nem com reza braba.
Minha ultima esperança vai ser esse Radnaq, pois ja deixei de molho no Thiner, usei wd40 e car 80 e nada adiantou.
Por mim já teria comprado tudo novo, mas por azar estou com o meu carro de uso diário (Fiesta 1.0) também dando vários problemas (inclusive tucho batendo) e fica caro arrumar os dois ao mesmo tempo com essa situação do país.
Olhando por fora esses meus tuchos parecem estar bons, não tem nenhum aparente sinal de desgaste, acho que vale a limpeza.
Assim que eu mergulhar eles no Radnaq eu volto aqui para postar o resultado... muito bom esse forum, obrigado mesmo pela ajuda.

Diplo87 escreveu:Cara eu desmontei os meus, seguindo as dicas do tonella e lembro que não foi complicado, graças a isso eu identifiquei um dos tuchos com defeito.
Troquei todos e regulei conforme diz no vídeo e ficou bom demais.

Que bom saber que vc fez e deu certo, assim fico mais animado hehe

Duvida para os com mais conhecimento de mecânica.

Se não apresentar defeito, precisa desmontar os tuchos?

Sinceramente nunca desmonte para limpar.

tcheco 8687 escreveu:Duvida para os com mais conhecimento de mecânica.

Se não apresentar  defeito, precisa desmontar os tuchos?

Sinceramente nunca desmonte para limpar.

Se não há barulho de tucho batendo... para quê desmontar? Não recomendo. A não ser que você tenha trocado o jogo recentemente e teve de retificar o motor logo após...

FelipeSebben escreveu:

opala4cc escreveu:Quando comprar o Radnaq eu vou deixar os tuchos de molho nele e

É, você está no caminho. O ideal seria desmontar todos os tuchos completamente para a limpeza total com o radnaq, remontá-los, colocá-los no carro, fazer a regulagem e só então, caso não fique bom, condenar os tuchos. Mas agora que você permutou parte dos componentes internos, eu não sei se vale a pena comprar o radnaq para descarbonizá-los. Mas o lado bom é que o radnaq pode ser recolocado de volta na embalagem para ser reutilizado mais vezes. Então, é um produto versátil para ter em casa. Limpa com perfeição toda e qualquer borra, carbonização, etc... Normalmente, em coisa de 1 hora... É claro que chega um ponto em que ele satura e deve ser descartado.
Detalhe: o livro Conheça Seu Opala não diz que a porca do balancin deve ser apertada até que a vareta não GIRE mais. Ele diz que a porca deve ser apertada até que a vareta NÃO SE MOVA MAIS LATERALMENTE. É claro que a diferença de regulagem entre os dois métodos é mínima, sendo compensada pelo tucho hidráulico. É só para não ficar registrado errado, conforme foi dito no vídeo do Tonella, ok?

A unica coisa que eu permutei dos tuchos foi as tampinhas deles, acho que não vai interferir em nada pois eu retirei todas as varetas e balancins para fazer uma limpeza.
Os tuchos ainda estão em ordem numérica de cilindro.
Até o momento não consegui desmontar nenhum pistãozinho interno com os recursos que tenho aqui, parece que alguém soldou eles hehe, peguei um e bati de cabeça para baixo em cima de um tijolo e o pistãozinho se moveu até a borda mas não consigo puxar mais que isso nem com reza braba.
Minha ultima esperança vai ser esse Radnaq, pois ja deixei de molho no Thiner, usei wd40 e car 80 e nada adiantou.
Por mim já teria comprado tudo novo, mas por azar estou com o meu carro de uso diário (Fiesta 1.0) também dando vários problemas (inclusive tucho batendo) e fica caro arrumar os dois ao mesmo tempo com essa situação do país.
Olhando por fora esses meus tuchos parecem estar bons, não tem nenhum aparente sinal de desgaste, acho que vale a limpeza.
Assim que eu mergulhar eles no Radnaq eu volto aqui para postar o resultado... muito bom esse forum, obrigado mesmo pela ajuda.

Diplo87 escreveu:Cara eu desmontei os meus, seguindo as dicas do tonella e lembro que não foi complicado, graças a isso eu identifiquei um dos tuchos com defeito.
Troquei todos e regulei conforme diz no vídeo e ficou bom demais.

Que bom saber que vc fez e deu certo, assim fico mais animado hehe

Colega:

Se você já conseguiu fazer o pistão chegar até a borda em cima, o resto você puxa o pistão para fora usando uma chave alen pequena para puxá-lo. Você põe a ponta da chave alen por dentro do pistão, dentor do furo lateral, prende a outra ponta no alicate e puxa forte que sai.

opala4cc escreveu:
Colega:

Se você já conseguiu fazer o pistão chegar até a borda em cima, o resto você puxa o pistão para fora usando uma chave alen pequena para puxá-lo. Você põe a ponta da chave alen por dentro do pistão, dentor do furo lateral, prende a outra ponta no alicate e puxa forte que sai.

Consegui desmontar um agora!!
Essa de usar a chave allen ou outra vareta que caiba no furinho do tucho eu ja tentei muito, mas sem sucesso, não saia de jeito nenhum, não se movia nem sequer 1mm
Vou contar como eu desmontei, segui sua dica no post acima onde vc disse:

opala4cc escreveu:Sempre que tentar e não sair, submerja de novo o tucho com o pistão dentro no descarbonizante e, com ele submerso, use a vareta do tucho para empurrar para dentro sucessivas vezes o pistão. Isso fará com que o óleo vá sendo expulso do fundo do tucho e entre o descarbonizante. Mais cedo ou mais tarde, o pistão sai.

Dito e feito, eu bati o tucho virado de cabeça para baixo em uma superfície dura e quando o pistãozinho chegou ao topo eu peguei um parafuso exatamente do tamanho do pistãozinho e bati até ele voltar, fiz isso umas 3 vezes e saiu fácil fácil, o problema é que estava com borra e no momento que eu fiz isso a borra saiu, amanha vou desmontar os outros e agora é só esperar o Radnaq chegar para fazer uma limpeza, pois estão bem sujos. Agora estou pensando aqui como vou fazer para não misturar os componentes, talvez eu coloque cada tucho em potinhos de iogurte.
obrigado pela ajuda!

FelipeSebben escreveu:

opala4cc escreveu:
Colega:

Se você já conseguiu fazer o pistão chegar até a borda em cima, o resto você puxa o pistão para fora usando uma chave alen pequena para puxá-lo. Você põe a ponta da chave alen por dentro do pistão, dentor do furo lateral, prende a outra ponta no alicate e puxa forte que sai.

Consegui desmontar um agora!!
Essa de usar a chave allen ou outra vareta que caiba no furinho do tucho eu ja tentei muito, mas sem sucesso, não saia de jeito nenhum, não se movia nem sequer 1mm
Vou contar como eu desmontei, segui sua dica no post acima onde vc disse:

opala4cc escreveu:Sempre que tentar e não sair, submerja de novo o tucho com o pistão dentro no descarbonizante e, com ele submerso, use a vareta do tucho para empurrar para dentro sucessivas vezes o pistão. Isso fará com que o óleo vá sendo expulso do fundo do tucho e entre o descarbonizante. Mais cedo ou mais tarde, o pistão sai.

Dito e feito, eu bati o tucho virado de cabeça para baixo em uma superfície dura e quando o pistãozinho chegou ao topo eu peguei um parafuso exatamente do tamanho do pistãozinho e bati até ele voltar, fiz isso umas 3 vezes e saiu fácil fácil, o problema é que estava com borra e no momento que eu fiz isso a borra saiu, amanha vou desmontar os outros e agora é só esperar o Radnaq chegar para fazer uma limpeza, pois estão bem sujos. Agora estou pensando aqui como vou fazer para não misturar os componentes, talvez eu coloque cada tucho em potinhos de iogurte.
obrigado pela ajuda!

É, meus parabéns. O radnaq-60 e o car 80 são descarbonizantes com finalidades diferentes. O radanq é BEM MAIS FORTE e foi feito para ser usado em peças desmontadas. Eu cheguei a tentar descarbonizar antes dos tuchos outras peças desmontadas e o car80 não fez nem cócegas. Então, coloquei no radnaq60 e descolou tudo quanto era crosta. Enquanto que o car80 pode ser usado para descarbonizar peças do motor com ele em funcionamento, o radnaq não. Aliás, o radanq remove até pintura de peças metálicas e desmancha algumas peças plásticas. Por isso, cuidado.
E não se esqueça de desmontar para limpar também a esferinha que fica embaixo do pistão.

Obrigado
Opala CC

Estou pensando em jogar um pouco de radnaq com uma seringa sobre as valvulas e sobre os pistões, pq eu estou com os coletores desmontados para trocar a junta então tenho acesso ao buraco das valvulas também.
Estou preocupado pois olhei dentro com uma lanterninha e as válvulas estão todas encrostadas com carbonização, quando comprei o carro ele tinha GNV que eu já removi, acho que foi isso que causou essa carbonização execiva.
Ja usei 8 latas de Perfect Clean mas não adiantou nada, qual sua opinião sobre isso Opala? Antes de botar o carro funcionar vou trocar o oleo com certeza, mas meu medo é que fique residuos na camara de combustão e acabe danificando os anéis.

FelipeSebben escreveu:Estou pensando em jogar um pouco de radnaq com uma seringa sobre as valvulas e sobre os pistões, pq eu estou com os coletores desmontados para trocar a junta então tenho acesso ao buraco das valvulas também.
Estou preocupado pois olhei dentro com uma lanterninha e as válvulas estão todas encrostadas com carbonização, quando comprei o carro ele tinha GNV que eu já removi, acho que foi isso que causou essa carbonização execiva.
Ja usei 8 latas de Perfect Clean mas não adiantou nada, qual sua opinião sobre isso Opala? Antes de botar o carro funcionar vou trocar o oleo com certeza, mas meu medo é que fique residuos na camara de combustão e acabe danificando os anéis.

O radnaq-60 foi feito para limpeza de blocos de motor, cabeçotes de motor, etc... Porém, é para limpar estar peças DESMONTADAS. Você teria de remover o cabeçote do motor e submergí-lo no radnaq, depois a remoção do radnaq é feita em ÁGUA CORRENTE. Em seguida, banho de wd-40 para expulsar a umidade. Mas que tem de retirar previamente os retentores das válvulas, pois acho que o radnaq ataca quimicamente eles. Não sei o efeito do radnaq sobre as guias das válvulas...
Definitivamente eu NÃO RECOMENDO o radnaq em uma seringa. O produto pode atacar o plástico e o êmbolo da seringa, você não teria como remover o radnaq do cabeçote após desincrustá-lo das carbonizações (pois eu já mencionei que tem de remover o descarbonizante usando água). Sempre lembrando: o radnaq NÃO dilui as carbonizações, ele apenas solta-as do metal. Então, após o período recomendado de imersão, você passa um pincel na superfície da peça molhada e a carbonização desgruda como poeira.
Se o carro tinha GNV, o melhor a fazer é remover o cabeçote para exame técnico minucioso e medições, pois o GNV é famoso por atacar o cabeçote e seus componentes: válvulas (tanto na sede de assentamento quanto nas guias), retentores de válvulas, blá-blá-blá... Então, melhor levar o cabeçote em uma retífica para diagnóstico. Veja: não quer dizer que vai ter de "retificar" o cabeçote. Mas pode ser necessária a desmontagem total do cabeçote e banho químico (banho em descarbonizante), para em seguida inspecionar o assentamento das válvulas, o desgaste nas guias de válvulas, troca dos retentores de válvulas, selos do cabeçote, etc...
Já a carbonização no topo dos pistões normalmente é removida mecanicamente com espátula nessa oportunidade em que o cabeçote está fora.

tcheco 8687 escreveu:Obrigado
Opala CC

Atualmente não vou conseguir desmontar o cabeçote, iria ficar muito caro, só o jogo de parafusos custa 200 reais
Vou tentar remover essa borra com o tempo, agora que o carro não tem mais gnv acredito que vai sair, vou usando aqueles produtos como Perfect clean e por hora vou jogar um car 80 ali, vc tem razão sobre o radnaq, ainda que ele soltasse o carvão ele iria ficar perdido ali dentro do cabeçote.
Acredito que o maior problema ali eram as valvulas que não estavam reguladas corretamente devido ao tuchos estarem bastante sujos.
Assim que eu instalar os tuchos volto aqui e pretendo fazer um video dele funcionando.

Bom pessoal, só para atualizar o topico
Chegou ontem meu Radnaq mas está vencido a 4 anos, eu entrei em contato com a loja que me vendeu mas ainda não obtive resposta, talvez ele não tenha perdido a eficacia mas não quero abrir o lacre pois vou tentar trocar.
Aproveitando que os coletores estão desmontados eu estou trocando os selos do bloco e do cabeçote, olhem o estado deles:

FelipeSebben escreveu:Bom pessoal, só para atualizar o topico
Chegou ontem meu Radnaq mas está vencido a 4 anos, eu entrei em contato com a loja que me vendeu mas ainda não obtive resposta, talvez ele não tenha perdido a eficacia mas não quero abrir o lacre pois vou tentar trocar.
Aproveitando que os coletores estão desmontados eu estou trocando os selos do bloco e do cabeçote, olhem o estado deles:

Vixi! Estavam nas últimas esses selos! Você sabe fazer a troca desses selos?
Por curiosidade: em que loja você comprou esse radnaq? Porque os caras venderem algo que já venceu há tanto tempo é, no mínimo, relxamento no controle do estoque.

Primeira vez na vida que troco selos, foi bem ruim de tirar mas consegui, pra colocar tb esta meio ruim pois o espaço é pequeno e não quero soltar o coletor de escape da tubagem, o martelo não entra, consegui colocar 4 selos hoje o resto deixarei para outro dia pois estou cansado. Apesar te ter batido o maximo possivel todos estão ficando com uma borda em relação ao bloco, pouquíssima coisa, menos que uma ponta de chave de fenda, mas não vai mais que isso.
Mas com calma esta andando o serviço, quando montar os outros dois selos ja consigo montar os coletores e os bicos e ai só vai faltar os tuchos pro carro andar.
Fazer isso em casa não tem preço, pela experiencia, pelo cuidado e pela diversão hehe

O nome da loja é Becar Auto Peças, de Camaqua, pior que aqui em Caxias não se acha nada, nem a junta dos tuchos eu achei.

A partir dos 2:53

FelipeSebben escreveu:Primeira vez na vida que troco selos, foi bem ruim de tirar mas consegui, pra colocar tb esta meio ruim pois o espaço é pequeno e não quero soltar o coletor de escape da tubagem, o martelo não entra, consegui colocar 4 selos hoje o resto deixarei para outro dia pois estou cansado. Apesar te ter batido o maximo possivel todos estão ficando com uma borda em relação ao bloco, pouquíssima coisa, menos que uma ponta de chave de fenda, mas não vai mais que isso.
Mas com calma esta andando o serviço, quando montar os outros dois selos ja consigo montar os coletores e os bicos e ai só vai faltar os tuchos pro carro andar.
Fazer isso em casa não tem preço, pela experiencia, pelo cuidado e pela diversão hehe

O nome da loja é Becar Auto Peças, de Camaqua, pior que aqui em Caxias não se acha nada, nem a junta dos tuchos eu achei.

Pois é. O jeito certo de fazer a colocação dos novos selos é puncionando-os nos alojamentos, com um punção de ponta plana, cujo diâmetro seja igual ao diâmetro da parte interna do selo. Não sei o jeito que dá mais trabalho trocar: o jeito certo tirando o motor do cofre ou fazer com ele dentro do cofre, desmontando um monte de agregados na periferia, para dar curso para o martelo... é um inferno.
Concordo: fazer em casa agrega conhecimento.
É estranho que em Caxias não se ache nada, principalmente no tocante a opalas, já que na década passada, Caxias do Sul era considerada no RS a "terra dos opalas". Pelo menos foi o que me disseram naquela época. Vai saber, né?

bruno silverstar83 escreveu:A partir dos 2:53

Muito bom esses videos da instrução programada do omega, ali mostra o jeito correto de regular as válvulas, quando chegar nessa etapa o video vai ser bastante util.
Não lembro de um outro carro que tenha videos tão detalhados feito pela Gm quanto o Omega 4.1, mas ali é tudo novo o cara retira o pistãozinho do tucho com uma leve puxada hehe, quem me dera se o meu tivesse saido tão fácil

opala4cc escreveu:Pois é. O jeito certo de fazer a colocação dos novos selos é puncionando-os nos alojamentos, com um punção de ponta plana, cujo diâmetro seja igual ao diâmetro da parte interna do selo. Não sei o jeito que dá mais trabalho trocar: o jeito certo tirando o motor do cofre ou fazer com ele dentro do cofre, desmontando um monte de agregados na periferia, para dar curso para o martelo... é um inferno.
Concordo: fazer em casa agrega conhecimento.
É estranho que em Caxias não se ache nada, principalmente no tocante a opalas, já que na década passada, Caxias do Sul era considerada no RS a "terra dos opalas". Pelo menos foi o que me disseram naquela época. Vai saber, né?

Sim, uma merda, se eu tivesse economicamente melhor eu iria dar uma geral em tudo, desmontar o motor inteiro e calculando por cima iria uns 5 mil entre ferramentas e peças.
O pior de tudo é que mesmo trocando esses 6 selos laterais existem mais 2 que ficam atrás do motor, esses só tirando o motor ou o cambio fora.
Os selos maiores eu consegui montar mas os menores apenas 1 deles eu consegui, os outros 2 eu deformei de tanto bater em um só lado do selo por falta de espaço, não há espaço nem pro martelo lá.
Minha idéia é comprar novamente os selos encaixar eles ali e parafusar os coletores para que façam pressão e empurrem os selos já que eles ficam exatamente atrás dos coletores, após isso eu retiro novamente e termino de bater algum selo que eventualmente ficou um pouco pra fora.
Não dá pra desistir! Faltam apenas 2 agora!

FelipeSebben escreveu:

bruno silverstar83 escreveu:A partir dos 2:53

Muito bom esses videos da instrução programada do omega, ali mostra o jeito correto de regular as válvulas, quando chegar nessa etapa o video vai ser bastante util.
Não lembro de um outro carro que tenha videos tão detalhados feito pela Gm quanto o Omega 4.1, mas ali é tudo novo o cara retira o pistãozinho do tucho com uma leve puxada hehe, quem me dera se o meu tivesse saido tão fácil

opala4cc escreveu:Pois é. O jeito certo de fazer a colocação dos novos selos é puncionando-os nos alojamentos, com um punção de ponta plana, cujo diâmetro seja igual ao diâmetro da parte interna do selo. Não sei o jeito que dá mais trabalho trocar: o jeito certo tirando o motor do cofre ou fazer com ele dentro do cofre, desmontando um monte de agregados na periferia, para dar curso para o martelo... é um inferno.
Concordo: fazer em casa agrega conhecimento.
É estranho que em Caxias não se ache nada, principalmente no tocante a opalas, já que na década passada, Caxias do Sul era considerada no RS a "terra dos opalas". Pelo menos foi o que me disseram naquela época. Vai saber, né?

Sim, uma merda, se eu tivesse economicamente melhor eu iria dar uma geral em tudo, desmontar o motor inteiro e calculando por cima iria uns 5 mil entre ferramentas e peças.
O pior de tudo é que mesmo trocando esses 6 selos laterais existem mais 2 que ficam atrás do motor, esses só tirando o motor ou o cambio fora.
Os selos maiores eu consegui montar mas os menores apenas 1 deles eu consegui, os outros 2 eu deformei de tanto bater em um só lado do selo por falta de espaço, não há espaço nem pro martelo lá.
Minha idéia é comprar novamente os selos encaixar eles ali e parafusar os coletores para que façam pressão e empurrem os selos já que eles ficam exatamente atrás dos coletores, após isso eu retiro novamente e termino de bater algum selo que eventualmente ficou um pouco pra fora.
Não dá pra desistir! Faltam apenas 2 agora!

Ele tira o pistão do tucho com facilidade porque o tucho é absolutamente zero Km e está absolutamente seco, isento de óleo. Logo, não há formação de película de óleo nas paredes laterais. Se não há película de óleo, não ocorre o efeito de sucção quando se tenta puxar o pistão de dentro do tucho, rsrsrsrsrs... Aí, é fácil!

Sim, os videos ajudam bastante mas na vida real muda um pouco hehe.
Eu tomei uma decisão em relação ao Omega, até mudei o titulo do tópico, depois de muita preocupação para fazer tudo da melhor maneira possível eu resolvi que vou retirar o cabeçote e enviar para a retifica para ser conferido as medidas, vedações etc e principalmente para remover toda aquela carbonização.
Esta bem ruim mesmo, muito carvão grudado nas válvulas e pistão, quando eu retirar eu posto uma foto aqui do estado dele.
Por hora gostaria de alguma dica para remover a correia do carro, o esticador é uma automático igual ao da foto e forçando ele pra baixo ja se move, mas precisa ter muita força, queria saber posso colocar algum cabo ou ferramenta ali e mexer ele, mas meu medo é quebrar fazendo isso.

Modelo do esticador

FelipeSebben escreveu:Sim, os videos ajudam bastante mas na vida real muda um pouco hehe.
Eu tomei uma decisão em relação ao Omega, até mudei o titulo do tópico, depois de muita preocupação para fazer tudo da melhor maneira possível eu resolvi que vou retirar o cabeçote e enviar para a retifica para ser conferido as medidas, vedações etc e principalmente para remover toda aquela carbonização.
Esta bem ruim mesmo, muito carvão grudado nas válvulas e pistão, quando eu retirar eu posto uma foto aqui do estado dele.
Por hora gostaria de alguma dica para remover a correia do carro, o esticador é uma automático igual ao da foto e forçando ele pra baixo ja se move, mas precisa ter muita força, queria saber posso colocar algum cabo ou ferramenta ali e mexer ele, mas meu medo é quebrar fazendo isso.

Modelo do esticador

Não, colega, você não vai quebrá-lo se você usar a ferramenta na cabeça sextavada do parafuso. Normalmente é uma chave 15mm que solta o tensionador. É assim no corsa e no vectra antigo.
Eu coloco um prolongador na ponta da chave 15mm, como um braço de alavanca, para poder colocar/retirar a correia multi-v.
Você deve, primeiramente, remover a correia multi-v destensionando-a atuando com a chave 15mm na cabeça do parafuso do rolamento esticador. Soltando a multi-v de uma das polias, você volta devagar a chave no sentido oposto até que a mola do rolamento assuma a posição de descanso.
O parafuso do rolamento esticador girado no sentido de aperto de sua rosca, atua tensionando a mola do rolamento. Girado no sentido de afrouxamento, permite a retirada do parafuso e do conjunto do rolamento esticador.
ATENÇÃO: não solte o conjunto do rolamento esticador sem antes soltar a correia multi-v.
Há vídeos no youtoba ensinando a fazê-lo.

Acho que você tomou a decisão certa ao resolver retirar o cabeçote para uma revisão profissional. Vai poupar dor-de-cabeça no futuro.

Na instrução programa do omega nesse video abaixo, ele usa uma chave biela para destencionar, mas no meu esticador tem uma especie de quadrado no lugar o qual não faço ideia oque usar ali:
Eu estava pensando em usar uma chave de boca grande e fazer pressão no corpo do esticador pra baixo e remover a correia, mas ja vi videos de esticadores quebrados por causa disso.



Video:
https://youtu.be/t1Z9j_veupk?t=8m31s

FelipeSebben escreveu:Na instrução programa do omega nesse video abaixo, ele usa uma chave biela para destencionar, mas no meu esticador tem uma especie de quadrado no lugar o qual não faço ideia oque usar ali:
Eu estava pensando em usar uma chave de boca grande e fazer pressão no corpo do esticador pra baixo e remover a correia, mas ja vi videos de esticadores quebrados por causa disso.



Video:
https://youtu.be/t1Z9j_veupk?t=8m31s

A ideia da chave de boca não é boa. Ela pode escapar.
Eu não sei qual a medida do orifício quadrado apontado na foto. Mas você pode experimentar uma chave catraca sem nenhum soquete, apenas com o encaixe quadrado. Com um pouco de sorte, talvez a medida seja 3/4 de pol ou 1/2 de pol no furo quadrado. Se não for, tente usar uma chave alen de tamanho adequado, que entre justinha ali. O meu manuel de reparações do omega não está abrindo aqui. Provavelmente o DVD onde salvei o bagulho está danificado. Então, abri o manuel de reparações da Silver-rabo, que também usa o motor 4.1i. O Manuel de Reparações sugere o uso de um "cabo de força" para mexer no tensionador:



Logo, deduz-se que é um furo quadrado de 1/2 de polegada.

Cabo de força é essa ferramenta aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683631551-cabo-de-forca-tipo-t-em-cromo-vanadio-255mm-encaixe-de-12-_JM

Mas antes de comprá-la, tente medir o buraco quadrado para ter certeza de que é meia polegada. Os padrões mais comuns são 1/4 de pol e 1/2 pol para essas ferramentas.

Vc tem razão, ali deve encaixar uma chave catraca sem soquete ou um cabo de força.
Impressionante como eu estando sozinho não penso nessas soluções, amanha eu tento retirar a correia.
Obrigado mais uma vez pelas dicas!

Consegui remover a correia, coloquei uma chave Allen no buraco e um pano em cima dela pra não machucar a mão então forcei para baixo o esticador e removi a correia.
A minha chave catraca possui a ponta maior e não encaixou ali.
Já removi todos os 14 parafusos do cabeçote, o parafuso que segura o alternador e a carcaça da válvula termostática, mas como estou na vida real o cabeçote não quer sair, está colado.
Vi uma dica na internet de dar umas batidinhas com martelo de borracha, não adiantou, vi outra de pegar um cabo de madeira e colocar nos buracos do cabeçote para fazer uma alavanca.
Começei com o cabo de dois martelos e nem se mexeu.
Apelei para uma enxada conforme a foto abaixo hahaha, o cabo ja estava estralando e diferentemente do vídeo da instrução programada que o cara remove o cabeçote com uma leve puxada o meu nem se mexeu.
No final depois de tanto tentar eu consegui remover, logo mais posto umas fotos do estado das peças

FelipeSebben escreveu:Consegui remover a correia, coloquei uma chave Allen no buraco e um pano em cima dela pra não machucar a mão então forcei para baixo o esticador e removi a correia.
A minha chave catraca possui a ponta maior e não encaixou ali.
Já removi todos os 14 parafusos do cabeçote, o parafuso que segura o alternador e a carcaça da válvula termostática, mas como estou na vida real o cabeçote não quer sair, está colado.
Vi uma dica na internet de dar umas batidinhas com martelo de borracha, não adiantou, vi outra de pegar um cabo de madeira e colocar nos buracos do cabeçote para fazer uma alavanca.
Começei com o cabo de dois martelos e nem se mexeu.
Apelei para uma enxada conforme a foto abaixo hahaha, o cabo ja estava estralando e diferentemente do vídeo da instrução programada que o cara remove o cabeçote com uma leve puxada o meu nem se mexeu.
No final depois de tanto tentar eu consegui remover, logo mais posto umas fotos do estado das peças

Rsrsrsrs... Mas você não deveria ter alavancado o cabo da enxada na carcaça da bateria. Se rachar a carcaça plástica, vai vazar ácido.
O cabeçote resistiu para sair provavelmente por causa da carbonização.
Teria sido mais racional pegar um tarugo de madeira de uns 30cm de comprimento por uns 4 cm de diâmetro, encostado uma das pontas do tarugo na lateral do cabeçote e dado umas pancadas moderadas na outra extremidade do tarugo com uma marretinha. A madeira absorve o impacto da pancada, diminuindo a chance de danos ao cabeçote.
Faz parte. Vivendo, aprendendo e ganhando experiência, né?
Abraço.

Hehe, fiquei receoso em ficar batendo muito no cabeçote.
Abaixo tem 2 fotos e 1 vídeo que resume o estado do cabeçote e pistões.
Minha intenção é ir em alguma retifica e pedir para conferir a vedação das válvulas, empeno, fazer uma descarbonização e se possível não mexer na medida do do cabeçote, pois o carro estava funcionando e com a junta boa.





Vídeo:

Essa carbonização nas válvulas de admissão é sintomático em carros com GNV. Eu não me surpreenderia se a retífica disser que tem de fazer reassentamento das válvulas. Os retentores das guias das válvulas é obrigatório trocar, por causa do processo de descarbonização. É bastante conhecido que o GNV desgasta muito o eixo das válvulas, guias de válvulas, retentores de válvulas e o assento delas.
Selos do cabeçote devem ser trocados preventivamente aproveitando a  ocasião. Aproveite e veja se as varetas dos tuchos estão empenadas.

O GNV eu já removi, pois não é a proposta desse carro.
Quando eu comprei o carro ele estava afogando na gasolina, tinha 4 bicos gotejando direto, bomba de combustível ruim, oque deve ter contribuído para a carbonização e indica que possivelmente o dono anterior não andava muito com o carro na gasolina.
Apesar da sujeira o motor esta bom, não bate nada e nem fuma, só uma leve batida de válvulas quando o carro esquentava por conta de estarem desreguladas.
O carro estava com um funcionamento meio quadrado, luz de injeção acendendo sempre na lenta e pipocos pelos escape somente em reduzidas, porem andava muito bem.
Vou tentar achar uma retifica boa aqui e quando tiver novidades posto aqui, não sei ao certo quanto tempo vai levar pra montar tudo, estou pensando até em retirar a gasolina do tanque que ja vai completar 3 meses la, será que é uma boa?

FelipeSebben escreveu:O GNV eu já removi, pois não é a proposta desse carro.
Quando eu comprei o carro ele estava afogando na gasolina, tinha 4 bicos gotejando direto, bomba de combustível ruim, oque deve ter contribuído para a carbonização e indica que possivelmente o dono anterior não andava muito com o carro na gasolina.
Apesar da sujeira o motor esta bom, não bate nada e nem fuma, só uma leve batida de válvulas quando o carro esquentava por conta de estarem desreguladas.
O carro estava com um funcionamento meio quadrado, luz de injeção acendendo sempre na lenta e pipocos pelos escape somente em reduzidas, porem andava muito bem.
Vou tentar achar uma retifica boa aqui e quando tiver novidades posto aqui, não sei ao certo quanto tempo vai levar pra montar tudo, estou pensando até em retirar a gasolina do tanque que ja vai completar 3 meses la, será que é uma boa?

Olha, a gasolina envelhece, mas não sei qual o período máximo que ela pode ficar no tanque sendo ainda utiliz'vel.

Atualizando:
Cabeçote:
Foi para a retifica, creio que no máximo segunda fique pronto, já comprei a junta Sabó e um torquimetro que estou esperando chegar


Bloco:
Uma foto após a limpeza dos pistões e retirado os restos da junta antiga, nem parece que é o mesmo bloco da imagem que eu postei acima




Selos:
Com certeza a parte mais chata e difícil de todas, nunca mais quero mexer em selos com o motor montado.
Após a instalação, todos estavam vazando pelas bordas, eu montei o primeiro selo com Araldite (epóxi transparente) mas o tubinho quebrou e eu montei os outros sem, e adivinhem... só o que eu montei com Araldite que não vazou.
Então retirei todos eles novamente (pensa numa coisa chata) e comprei outro tubo de cola e ficou 100%
Os selos entraram bem justos, sendo bem difícil de encaixar, não sei porque vazaram.
Depois eu fui ler no manual de reparações que após a montagem do motor era para adicionar 2 pastilhas selantes no radiador, acredito que na linha de montagem eles faziam isso.


Tuchos:
A empresa não responde meus e-mails sobre o Radnaq vencido, abri uma disputa no PagSeguro mas me informaram que o prazo é de 45 dias
Resolvi então usar o produto vencido mesmo, deixei os tuchos de molho nele, parece que está fazendo efeito.

FelipeSebben escreveu:Atualizando:
Cabeçote:
Foi para a retifica, creio que no máximo segunda fique pronto, já comprei a junta Sabó e um torquimetro que estou esperando chegar


Bloco:
Uma foto após a limpeza dos pistões e retirado os restos da junta antiga, nem parece que é o mesmo bloco da imagem que eu postei acima




Selos:
Com certeza a parte mais chata e difícil de todas, nunca mais quero mexer em selos com o motor montado.
Após a instalação, todos estavam vazando pelas bordas, eu montei o primeiro selo com Araldite (epóxi transparente) mas o tubinho quebrou e eu montei os outros sem, e adivinhem... só o que eu montei com Araldite que não vazou.
Então retirei todos eles novamente (pensa numa coisa chata) e comprei outro tubo de cola e ficou 100%
Os selos entraram bem justos, sendo bem difícil de encaixar, não sei porque vazaram.
Depois eu fui ler no manual de reparações que após a montagem do motor era para adicionar 2 pastilhas selantes no radiador, acredito que na linha de montagem eles faziam isso.


Tuchos:
A empresa não responde meus e-mails sobre o Radnaq vencido, abri uma disputa no PagSeguro mas me informaram que o prazo é de 45 dias
Resolvi então usar o produto vencido mesmo, deixei os tuchos de molho nele, parece que está fazendo efeito.

Parabéns, está no caminho. Você limpou bem o alojamento onde entram os selos antes de colocá-los?

Pra quem nunca desmontou um cabeçote antes até que estou indo bem hehe
O bom é que o comando do Omega é todo no bloco, ai não tem com o que se preocupar na hora da montagem, se fosse o meu Fiesta eu não saberia como proceder para colocar o motor no ponto.
Agora é só esperar as peças chegarem pra montar, mas eu estou achando estranho um coisa.
Olhando na foto do bloco, do lado do coletor de escape, tem algumas galerias de água porem a junta antiga e a nova não tem estes buracos e nem o cabeçote
Não inspecionei o cabeçote ao vivo, mas pelas fotos que tenho aqui ele parece não ter essa passagens, só tem em um dos lados, achei estranho o bloco ter as passagens e o cabeçote não.
Outra coisa, na hora da montagem da junta nova eu monto a seco ou coloco um pouco de graxa?

Estranho isso,no bloco do opala não tem essas galerias ai

Quanto a junta,pode passar um pouco de graxa ou gasolina,mas da pra montar seco mesmo

Também achei estranho, meu medo é quanto a vazamentos
A junta que eu comprei é esta abaixo, ela não tem os buracos do bloco assim como a antiga não tinha.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711962530-junta-do-cabecote-opala-omega-41-6cc-original-sabo-_JM

FelipeSebben escreveu:Também achei estranho, meu medo é quanto a vazamentos
A junta que eu comprei é esta abaixo, ela não tem os buracos do bloco assim como a antiga não tinha.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711962530-junta-do-cabecote-opala-omega-41-6cc-original-sabo-_JM

Quem pode te responder esse tipo de dúvida é o Ivo Filho, daqui do fórum.

Dei uma pesquisada e encontrei um tópico no Omega Clube sobre as diferenças do bloco do Omega para o do Opala onde tem algumas explicações:
http://www.omegaclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=33&t=16355&start=0&sid=42dcdf14b37d50480d4613cb3af531c6


Pesquisando acabei encontrando um tópico que fala sobre as diferenças das juntas entre os motores do Opala 4.1, do Omega 4.1 ano 95 e do 4.1 ano 96 em diante
Seriam 3 juntas onde a do Omega teria o formato dos cilindros redondos e furos d'água quadrados e a dos Opala o formato dos cilindros é ovalizado e os furos d'água redondos.
Pela descrição eu acho comprei a junta errada pois apesar do vendedor afirmar que serve em todos os 4.1 pelas fotos ela é ovalizada nos cilindros e possui galerias redondas.

Tópico
http://www.omegaclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=33&t=12851

Atualizando:
Me chamaram na retifica pois encontraram duas trincas no cabeçote entre o vão que separa as válvulas de esc/adm de dois cilindros.
O cabeçote vai ser mandado para Santa Catariana em uma empresa que só mexe com solda em motores, segundo o cara da retífica as sedes serão removidas e vai ser feito uma solda especial, mas que antes eles iriam fazer uma avaliação se existe a possibilidade de concerto.
Espere que dê tudo certo, pois a trica é bem pequena, imagina a dor de cabeça que seria ter que achar uma cabeçote desses pra substituir, sem falar no preço.
Previsão de entrega é de 20 dias
Como vai demorar eu removi a gasolina do tanque e do filtro e descobri que gasolina não tem gosto bom   .
Nesse meio tempo quero trocar o fluido de freio que já esta podre e fervendo.
Existe alguma coisa especial a se fazer no Omega? Ele tem ABS, sei que são 4 parafusos de sangria do freio e 1 da embreagem. No ABS existe algum parafuso de sangria tb?