(...) É possível que o LED tenha queimado. Não é comum esses LEDs queimarem, mas nunca se sabe, né? Na foto abaixo, mostro o chicote de porta traseira de um comodoro ou diplomata 1991 a 1992. Infelizmente, eu não tenho o chicote dos 1988 a 1990. Entretanto, a ligação elétrica é estritamente a mesma. O que difere de um ano apara o outro são os conectores "A" e "B". O resto é a mesma viadagem. Nunca pus minhas mãos em um chicote desses de opala entre 1988 a 1990. Então, a cor dos fios pode também diferir. Mas é só.
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Foto 1: o chicote da porta traseira.
"C" é o conector dos dois fios do motor do vidro. "D" é o conector dos três fios da trava elétrica da porta. "E" é a luz de cortesia.
A primeira coisa a fazer, no seu caso, é remover o forro da porta. Então, solte o parafuso que vai no furo "N".
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Foto 2: a parte traseira do alojamento do botão do vidro de acionamento elétrico.
Remova a capinha "F" puxando-a. Pressione com os polegares no ponto onde a seta "F" da foto 5 mostra, no sentido da seta "F" mesmo, para retirar a moldura do botão.
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Foto 3: Remoção da superfície do botão.
Agora, conforme a foto 3, use uma pequena chave de fenda para remover a tampa superior da tecla de acionamento do vidro. Removida a tampa, você verá o que é mostrado na foto 4:
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Foto 4: O Led do botão acionador do vidro.
Na foto 4, "L" é a alimentação positiva do LED e "M" é a massa (negativo). Inspecione visualmente se as soldas em "L" e em "M" não estão soltas. Se estiverem ok coloque o multímetro na escala 12V DC, ligue a ignição do carro, coloque a ponta de prova positiva em "L" e a negativa em algum ponto metálico da carroceria. Se tiver 12V, coloque o multímetro no modo continuidade (resistência) e ponha uma ponta de prova em uma parte metálica da carroceria e a outra ponta de prova em "M". Se houver continuidade, o LED está estragado e precisa ser trocado. Se não houver continuidade, há um problema no aterramento, que pode ser dentro do botão ou não. Se não houver 12V em "L", siga o positivo do chicote (fio preto) até descobrir o problema. Caso seja necessário abrir o botão ou trocar o LED, as soldas "L" e "M" precisam ser desfeitas. Se for o caso de abrir totalmente o botão, antes de destacar a parte debaixo dele, também se faz necessários desfazer as soldas mencionadas, caso contrário, não é possível soltar a tampa inferior. Essas duas soldas não são fáceis de desfazer/fazer para os principiantes. É preciso tomar cuidado para não derreter o plástico do botão.
A função dos fios que chegam no botão é a seguinte, a partir da foto 5 ou 6 (são a mesma coisa):
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Foto 5: As ligaçÕes elétricas do botão acionador do vidro traseiro.
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Foto 6: As ligaçÕes elétricas do botão acionador do vidro dianteiro (AS CORES DOS FIOS SÃO DIFERENTES DAS MENCIONADAS PARA O BOTÃO DO VIDRO TRASEIRO, porém a função dos terminais é a mesma).
"G" (fio preto): 12V DC - alimenta o LED e o motor elétrico do vidro quando este é acionado;
Se a tecla não está acionada, "K" está conectado com "H" e "J" está conectado com "I", sendo todos eles negativos.
Se a tecla for acionada para subida do vidro:
"H" (fio amarelo) é ligado em "G", tornando "H" 12V DC e a ligação "K" e "H" se desfaz. É o positivo de subida do motor. "I" e "J" continuam ligados entre si, mantendo "I" negativo;
Se a tecla for acionada para descida do vidro:
"I" (fio verde) é ligado a "G", tornando "I"12V DC e a ligação "J" e "I" se desfaz. É o positivo de descida do motor. "K" e "H" continuam ligados entre si, mantendo "H" negativo;
"K" e "J" são sempre negativos assim como "G" é sempre positivo. Note que no final das contas o motor do vidro tem só dois fios: amarelo e verde. O que a tecla faz é tão somente permutar a polaridade deles, fazendo o papel de uma chave de três posições, sendo "default" a posição do meio.
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