Transplante de coração de 4 para 6cil, Suporte 6cil feito em casa.

Fala Galera em janeiro estive assistindo um video do canal "Diário de um Opaleiro" e vi um vídeo muito interessante, trata-se de um mudança de 4 para 6cil, o vídeo se chama "Transplante de coração".



Nesse vídeo vc vê passo a passo o serviço de instalação do bruto. (6cêcê)

E lembrando que nessa mudança eles estão usando o mesmo radiador que tenho, aquele de alumínio, que muitos dizem ser do 4cil com ar e que não compatível com 6cil....

Recomendo que assistam o vídeo inteiro, para poder intender o passo a passo, pra que quiser ir direto ao ponto da discussão, titulo do tópico pule o vídeo aos 6:13, ele mostra o suporte feito em casa e já instalado.


Minha opinião: Sem duvida foi uma bela maneira de pensar, e claro também de economizar.

Eu acho que esse suporte mesmo com uma chapa soldada, pode correr o risco de trincar e possivelmente quebrar por causa do balanço do motor, isso pode acontecer já que o suporte feito é fino, é um "L" de fina espessura,

Acho que essa chapa que eles fizeram deve ter no máximo de 3 a 4mm.
(Claro que não desmerecendo o serviço deles) eu faria uma de no minimo 6 a 8mm por ser um "L"

Bom agora peço a opinião de vcs, comentem, critiquem façam as suas sugestões.

Foi bom trabalho eu gostei da ideia parabéns ao Diário de um Opaleiro pela iniciativa.

Não vi o vídeo.....

sobre o radiador não é porque o cara colocou que é o correto.....o radiador é pequeno e tem menor capacidade de água !

se o cara pegar rodovia direto......não vai ter problemas !

se ele for atravessar a avenida paulista as 18:00H.  Com certeza vai ter problemas !

suportes é sempre bom usar os originais de opala.....tira na talha .....e depois solda no agregado do 4cil. !

Eu acho que com a chapa de 4mm e com a mão francesa a resistência Mecânica a torção e flexão do suporte em L é suficiente para aguentar o motor 6 cil... se bem soldado é suficiente! Lembrando que todas as peças do Opala são superdimensionadas, devido ao fato de nos anos 70 á 90 não existirem softwares para simulações gráficas oque obrigava aos engenheiros colocarem um coeficiente de segurança muito alto nos elementos estruturais!

Só pra voces terem noção em um calculo superdimensionado em uma flexão de 30 toneladas em um perfil "T" com comprimento de 12m a alma dele tera 13mm! o motor do opala não quera mais que 10 toneladas de flexão em cada suporte!

Pena que não superdimensionaram  as longarinas do Opala !

BANDIT escreveu:Pena que não superdimensionaram  as longarinas do Opala !

Falou tudo!!!
Quebra no de 4 quebra no de 6....
As vezes me pergunto como que conseguiram marcar uma bobeira dessas!!
Deve ser coisa ainda oriunda do Opel Rekord.

Eu tive aula no Colegial com o Engenheiro Eletricista responsavel pelo alternador do opala! Ele me dizia que muita coisa tinha sido feito na gambiarra kkkk!

Gente ...só por favor.....Pelo amor de Deus .........não vão fazer esse tipo de suporte.....que isso não aguenta nada ! ...o suporte original do opala é quase um triangulo de chapas + grossa.....  eu já quebrei 3 suportes de motor..... isso acaba com o caput do opala ........depois disso eu uso 3 elos de corrente no suporte....

façam o original......

é claro que existem motores 6cil......e motores 6cil.

a chapa que eles fizeram pro alternador também está muito fina ....quase metade !!!!

Eu não posso falar muito,o suporte do motor do meu foi feito meio que "caseiro"tambem,mas ficou melhor que esse

Pra quem quer fazer nos padrões GM...
 O sw_caravan78 postou um tutorial de como fazer o suporte do agregado nos padrões originais GM

link: http://www.opaleirosdoparana.com/t19230-suportes-para-o-motor-l6-em-agregado-l4

Com menos de R$40,00 reais você faz os dois tranquilamente!

Eu não tenho mais os suportes originais do meu motor 6cil então terei de fazer o "L" mas claro reforçado espessura mais grossa...

 Eu não pago mais de 300 num par de de suporte de motor, mas nem ferrando...

Claro que o suporte do agregado eu farei nos padrões GM, como o amigo sw_caravan78 nos ensina.

A ideia de querer fazer tudo em casa, nem sempre é uma boa.



O pessoal parece que gosta de dificultar as coisas.

thallisguimaraes escreveu:A ideia de querer fazer tudo em casa, nem sempre é uma boa.



O pessoal parece que gosta de dificultar as coisas.

AH é? então o que vc sugere? comprar suportes originais, aqueles das embalagens empoeirada escrito "GM" Que maioria dos vendedores pedem mais 500 reais por ser original e "raro"?

Hoje em dias esses suportes anunciado no ML e OLX maioria é tudo feito em casa...

Tinha um kit anunciado no ML as 4peças por mais de 400 reais e no anuncio dizia claramente: "O valor será atualizado para 600 reais"

Os caras fazem o os suportes de boa na tranquilidade da sua casa e querem mamar dinheiro as custas dos trouxas. eu fico sem trocar a mecânica do meu carro mas não pago esse absurdo!!!

O problema é a mão de quem faz.
Tem que se levar em conta a espessura da chapa e a forma de trabalho.
Chapas muito grossas eu aconselharia aquecer no maçarico para poder dobrar sem danificar ela.
E tem que se pensar no ângulos de esforço, não é só porque o motor não cai que esta bom,em funcionamento ela vai sofrer esforço em todos os ângulos, se um ângulo estiver fraco ele vai sofrer quando suportar a carga e pode entortar ou estourar.

Repare que as peças são inclinadas, isto porque o triângulo é uma das formas que mais possuem resistência com o mínimo de material em relação a outras formas (se traçar uma linha imaginária vai parecer um triângulo a peça).

Amigos! Sem brigas!

Mas explicando um pouco melhor essa historia de triangulo... ela não é 100% verdade!

Até porque não vemos casas com pilares triangulares... e o esforço nela é extremamente maior que em um carro!


Mas vamos as explicações Técnicas... Quando eu uso uma peça em angulo diferente de 0º em relação ao esforço eu estou dividindo essa força em 2 vetores, consequentemente a tensão sofrida pela secção transversal do corpo diminui! tanto faz se eu usar um perfil Quadrático, triangular, ou um perfil com infinitos lados. O importante será qaul o angulo de incidência da força nesse perfil e qual a resistência da mesma.

Alem disso tenho que ver qual liga eu estou usando nessa construção! Se eu usar um aço Carbono 1020 (FE-C) vou ter uma espessura de peça, se eu usar um aço 1045 essa espessura ja diminui... se eu usar uma aço ligado 8620 (FE-C-CR-MO-NI) essa espessura ira diminuir e MUITO.


E sobre dobrar no maçarico, dependendo do material que eu usar eu deixo ele mais fraco! Todo mundo aqui conhece peças forjadas certo? E Porque peça forjada é mais resistente que peças normais sendo que são do mesmo material?? Exatamente pelo esforço mecânico utilizado no forjamento, onde eu encruo minha estrutura e obtenho propriedades mecânicas superiores!

Então dobrar a frio pode (e normalmente deixa) a peça muito mais resistente que dobrando a quente!

É como o BANDIT disse, existem motores e motores.
Pra um motor forte esses suportes originais precisam ser reforçados, ser amarrados, encapados.
Meu pai dizia que em Opalas fortes, chegava a pegar a hélice no radiador em acelerações e frenagem mais fortes, quebrava facilmente.

Jesus............vai dar briga..............tudo por um suporte...........................

Aço forjado:

O Aço forjado é obtido através de lingotes de aço que são submetidos ao aquecimento e grandes pressões mecânicas até que o metal adquira o formato desejado. Diferente de outros materiais, o aço não é forjado à frio, sua dureza impede que ele seja trabalhado dessa maneira.  Ao passar pelo processo de forja, o metal adquire propriedades diferentes daquelas do aço fundido.

Dependendo do raio da curva (dobra) pode-se danificar o material, porque você cria uma grande compressão na parte interna e uma grande dilatação na parte externa do raio (dobra).
O aquecimento neste caso "amolece" o aço permitindo a acomodação das moléculas.
O cálculo de raio de curva em dobras de metais é coisa de SENAI.



Então se alguém dobrasse uma chapa de 5/16 na morça com um raio muio pequeno eu aconselharia a aquecer a peça.
Neste caso em dobras a frio o raio de dobra é igual a espessura do metal.

E quanto mais "dura" a chapa mais quebradiça ela é por causa da quantidade de carbono nela.

Dobrar metal com calor
A estrutura cristalina do metal torna-se mais maleável quando aquecida. O metal pode ser facilmente dobrado quando está muito quente. Algumas fontes de calor que você pode usar para aquecer o metal incluem tochas de propano ou oxigênio-acetileno, uma forja e um fogo quente. Algumas fontes de calor, no entanto, podem ser muito quentes para um determinado metal. Para o aço ou o alumínio, aqueça o metal até que ele fique vermelho. Para a maioria dos outros metais, geralmente não é necessário aquecê-los, mas se você tiver que fazer, aqueça-os um pouco e evite o aquecimento de metais como o bronze ou cobre, que derretem facilmente. Uma vez que o metal for aquecido, use um martelo ou pinças para dobrar o metal. Isto pode ser feito com força bruta ou com um equipamento mecânico, tal como uma prensa. Ao dobrar um metal quente, aplique a menor pressão possível para minimizar a deformação do metal.

Dobrando metal frio
Às vezes, é necessário dobrar o metal quando o calor não está disponível. Em tais casos, proteja o metal antes de dobrá-lo. Siga o mesmo procedimento de dobrar metal quente, mas omita os passos de aquecimento e refrigeração. Se o material é de bronze, você pode não deve dobrá-lo se estiver totalmente frio, pois pode quebrá-lo ou rachá-lo. Nunca dobre qualquer barra retangular de metal frio mais em um ângulo de mais 60 graus porque provavelmente irá quebrar o metal.

adpachec escreveu:Jesus............vai dar briga..............tudo por um suporte...........................

Aço forjado:

O Aço forjado é obtido através de lingotes de aço que são submetidos ao aquecimento e grandes pressões mecânicas até que o metal adquira o formato desejado. Diferente de outros materiais, o aço não é forjado à frio, sua dureza impede que ele seja trabalhado dessa maneira.  Ao passar pelo processo de forja, o metal adquire propriedades diferentes daquelas do aço fundido.

Dependendo do raio da curva (dobra) pode-se danificar o material, porque você cria uma grande compressão na parte interna e uma grande dilatação na parte externa do raio (dobra).
O aquecimento neste caso "amolece" o aço permitindo a acomodação das moléculas.
O cálculo de raio de curva em dobras de metais é coisa de SENAI.



Então se alguém dobrasse uma chapa de 5/16 na morça com um raio muio pequeno eu aconselharia a aquecer a peça.
Neste caso em dobras a frio o raio de dobra é igual a espessura do metal.

E quanto mais "dura" a chapa mais quebradiça ela é por causa da quantidade de carbono nela.

Dobrar metal com calor
A estrutura cristalina do metal torna-se mais maleável quando aquecida. O metal pode ser facilmente dobrado quando está muito quente. Algumas fontes de calor que você pode usar para aquecer o metal incluem tochas de propano ou oxigênio-acetileno, uma forja e um fogo quente. Algumas fontes de calor, no entanto, podem ser muito quentes para um determinado metal. Para o aço ou o alumínio, aqueça o metal até que ele fique vermelho. Para a maioria dos outros metais, geralmente não é necessário aquecê-los, mas se você tiver que fazer, aqueça-os um pouco e evite o aquecimento de metais como o bronze ou cobre, que derretem facilmente. Uma vez que o metal for aquecido, use um martelo ou pinças para dobrar o metal. Isto pode ser feito com força bruta ou com um equipamento mecânico, tal como uma prensa. Ao dobrar um metal quente, aplique a menor pressão possível para minimizar a deformação do metal.

Dobrando metal frio
Às vezes, é necessário dobrar o metal quando o calor não está disponível. Em tais casos, proteja o metal antes de dobrá-lo. Siga o mesmo procedimento de dobrar metal quente, mas omita os passos de aquecimento e refrigeração. Se o material é de bronze, você pode não deve dobrá-lo se estiver totalmente frio, pois pode quebrá-lo ou rachá-lo. Nunca dobre qualquer barra retangular de metal frio mais em um ângulo de mais 60 graus porque provavelmente irá quebrar o metal.

Calcular raio de dobra é coisa de Senai mesmo meu caro... Mas infelizmente eu não fiz Senai...

Fiz projetos Mecânicos na Fatec, Engenharia Mecânica e sou Mestre em Engenharia de Matérias pela Universidade Federal de São Carlos, com Dissertação defendida sobre anisotropia de metais em conformações profundas a frio!

Alem de trabalhar por 5 anos com projeto de Gaiola tubular para carros de competição dentro da SAE...

E sobre o aquecimento do material irá depender muito do material, por exemplo nos dobrávamos tubos de ST52 com parede de 0.9mm a frio para execução de raios estruturais nas gaiolas, pois a dobra a quente causava mais deformação que a dobra a frio, sem falar que nos testes de impacto a dobra a frio ea muita mais resistente que a quente!

Valeu amigos pelas informações! Enriquece o forum e o nosso conhecimento.

Dersa escreveu:

adpachec escreveu:Jesus............vai dar briga..............tudo por um suporte...........................

Aço forjado:

O Aço forjado é obtido através de lingotes de aço que são submetidos ao aquecimento e grandes pressões mecânicas até que o metal adquira o formato desejado. Diferente de outros materiais, o aço não é forjado à frio, sua dureza impede que ele seja trabalhado dessa maneira.  Ao passar pelo processo de forja, o metal adquire propriedades diferentes daquelas do aço fundido.

Dependendo do raio da curva (dobra) pode-se danificar o material, porque você cria uma grande compressão na parte interna e uma grande dilatação na parte externa do raio (dobra).
O aquecimento neste caso "amolece" o aço permitindo a acomodação das moléculas.
O cálculo de raio de curva em dobras de metais é coisa de SENAI.



Então se alguém dobrasse uma chapa de 5/16 na morça com um raio muio pequeno eu aconselharia a aquecer a peça.
Neste caso em dobras a frio o raio de dobra é igual a espessura do metal.

E quanto mais "dura" a chapa mais quebradiça ela é por causa da quantidade de carbono nela.

Dobrar metal com calor
A estrutura cristalina do metal torna-se mais maleável quando aquecida. O metal pode ser facilmente dobrado quando está muito quente. Algumas fontes de calor que você pode usar para aquecer o metal incluem tochas de propano ou oxigênio-acetileno, uma forja e um fogo quente. Algumas fontes de calor, no entanto, podem ser muito quentes para um determinado metal. Para o aço ou o alumínio, aqueça o metal até que ele fique vermelho. Para a maioria dos outros metais, geralmente não é necessário aquecê-los, mas se você tiver que fazer, aqueça-os um pouco e evite o aquecimento de metais como o bronze ou cobre, que derretem facilmente. Uma vez que o metal for aquecido, use um martelo ou pinças para dobrar o metal. Isto pode ser feito com força bruta ou com um equipamento mecânico, tal como uma prensa. Ao dobrar um metal quente, aplique a menor pressão possível para minimizar a deformação do metal.

Dobrando metal frio
Às vezes, é necessário dobrar o metal quando o calor não está disponível. Em tais casos, proteja o metal antes de dobrá-lo. Siga o mesmo procedimento de dobrar metal quente, mas omita os passos de aquecimento e refrigeração. Se o material é de bronze, você pode não deve dobrá-lo se estiver totalmente frio, pois pode quebrá-lo ou rachá-lo. Nunca dobre qualquer barra retangular de metal frio mais em um ângulo de mais 60 graus porque provavelmente irá quebrar o metal.

Calcular raio de dobra é coisa de Senai mesmo meu caro... Mas infelizmente eu não fiz Senai...

Fiz projetos Mecânicos na Fatec, Engenharia Mecânica e sou Mestre em Engenharia de Matérias pela Universidade Federal de São Carlos, com Dissertação defendida sobre anisotropia de metais em conformações profundas a frio!

Alem de trabalhar por 5 anos com projeto de Gaiola tubular para carros de competição dentro da SAE...

E sobre o aquecimento do material irá depender muito do material, por exemplo nos dobrávamos tubos de ST52 com parede de 0.9mm a frio para execução de raios estruturais nas gaiolas, pois a dobra a quente causava mais deformação que a dobra a frio, sem falar que nos testes de impacto a dobra a frio ea muita mais resistente que a quente!

Desculpe se lhe ofendi.......

Fiz Engenharia Mecatrônica na UNIP.
Professor por 05 anos em Tecnologia Aeronáutica em 06 matérias diferentes.
Especialista em Materiais Compostos.
Especialista em materiais metálicos aeronáuticos (asas).
Atuei na montagem e desenvolvimento de protótipos de grandes jatos (civis e militares) para Índia e Brasil.
Criei um projeto de tanque CFT (Conformal Fuel Tank) para aumento de autonomia com baixo arrasto aerodinâmico.

Então especialidades diferentes, conhecimentos diferentes e métodos diferentes.

Desculpe se lhe aborreci.

adpachec escreveu:

Dersa escreveu:

Calcular raio de dobra é coisa de Senai mesmo meu caro... Mas infelizmente eu não fiz Senai...

Fiz projetos Mecânicos na Fatec, Engenharia Mecânica e sou Mestre em Engenharia de Matérias pela Universidade Federal de São Carlos, com Dissertação defendida sobre anisotropia de metais em conformações profundas a frio!

Alem de trabalhar por 5 anos com projeto de Gaiola tubular para carros de competição dentro da SAE...

E sobre o aquecimento do material irá depender muito do material, por exemplo nos dobrávamos tubos de ST52 com parede de 0.9mm a frio para execução de raios estruturais nas gaiolas, pois a dobra a quente causava mais deformação que a dobra a frio, sem falar que nos testes de impacto a dobra a frio ea muita mais resistente que a quente!

Desculpe se lhe ofendi.......

Fiz Engenharia Mecatrônica na UNIP.
Professor por 05 anos em Tecnologia Aeronáutica em 06 matérias diferentes.
Especialista em Materiais Compostos.
Especialista em materiais metálicos aeronáuticos (asas).
Atuei na montagem e desenvolvimento de protótipos de grandes jatos (civis e militares) para Índia e Brasil.
Criei um projeto de tanque CFT (Conformal Fuel Tank) para aumento de autonomia com baixo arrasto aerodinâmico.

Então especialidades diferentes, conhecimentos diferentes e métodos diferentes.

Desculpe se lhe aborreci.

Sem grilo cara!

Um é especialista em Aviões e outro em Automoveis!

Abraço!

Aviões!! Não vejo a hora de entrar na área, eu me formei em Técnico de Manutenção de Aeronaves pela EWM.

grechejr escreveu:Aviões!! Não vejo a hora de entrar na área, eu me formei em Técnico de Manutenção de Aeronaves pela EWM.

O que aparece na TV geralmente é a montagem final, a parte onde existe o "Glamour" da coisa......a montagem é igual ao de um carro, a diferença é que você preenche MUITO documento.........e a sua assinatura fica registrada enquanto o avião durar, porque se ele cair por falha humana tem o registro de todo mundo que mexeu nele........
Eu montei algumas das carenagens traseiras do avião deste cara aqui:



As portas do trem de pouso de alguns do Niki Lauda (Ex-piloto fórmula 1).



Eu vi ele quando fu ao banheiro, vi o avião taxiando na pista.

Tudo bem galera, sei que de assuntos técnicos vcs realmente entendem.

Eu tenho conhecimento de algumas coisas, um pouca aqui, outra ali, mas claro sabendo o que pode vim a quebrar ou não futuramente...


adpachec
O que vc disse: "Tem que se levar em conta a espessura da chapa e a forma de trabalho."

Sim realmente concordo com vc. Segundo o anunciante esse produto feito artesanalmente em casa, pode ser mais duradouro que o original.

Eu não sei, mas minha indignação é o preço, já que da pra fazer em casa porque não melhorar o valor? os matérias a mão de obra daria menos de 100 reais, o suficiente pra fazer uma remeça de mais ou menos 10 unidades, mas não o cara quer dinheiro ele quer ser micro empresario nas custas dos outros...

Ai me aparecem uns zé que quer falar, ah mas é melhor compra caro e ter certeza que vai funcionar... como funcionar as vezes o cara deve estar fazendo as curvas da peça na marreta ou no maçarico podendo realmente comprometer a estrutura física do material

reconheço claro que esse suporte feito pelo cara do video pode sim trincar, quebrar... enfim uma m¨#@$% pode acontecer...

Mas não descarto a possibilidade de fazer um suporte (protótipo) como esse pra testes. claro fazer o mesmo L porem mais grosso com uma chapa de reforço como o cara do video disse e também adicionar uma chapa deitada na dobra do "L"...

na minha opinião 1  Suporte de motor de opala 6cil.  é FRACO !....o Original

já vi vários reforçados por solda .....e oque melhor aguenta são os 3 elos de corrente....no suporte original !
Dodge...maverick....também quebram ....

Tem um amigo meu que conseguiu quebrar o suporte de Dodge.....adaptado numa SINCA !!!!  Detalhe 318......HIDRAMTICO.....e o motor ficou praticamente de lado no cofre !


esse " L "  que o cara fez.................é furada !!!!!  Não façam isso !

Douglas MRS escreveu:AH é? então o que vc sugere? comprar suportes originais, aqueles das embalagens empoeirada escrito "GM" Que maioria dos vendedores  pedem mais 500 reais por ser original e "raro"?

Hoje em dias esses suportes anunciado no ML e OLX maioria é tudo feito em casa...

Tinha um kit anunciado no ML as 4peças por mais de 400 reais e no anuncio dizia claramente: "O valor será atualizado para 600 reais"

Os caras fazem o os suportes de boa na tranquilidade da sua casa e querem mamar dinheiro as custas dos trouxas. eu fico sem trocar a mecânica do meu carro mas não pago esse absurdo!!!

Eu sugiro que revira um ferro velho e ache a suspensão original ou já compre um opala 6cil.

Pronto.

grechejr escreveu:É como o BANDIT disse, existem motores e motores.
Pra um motor forte esses suportes originais precisam ser reforçados, ser amarrados, encapados.
Meu pai dizia que em Opalas fortes, chegava a pegar a hélice no radiador em acelerações e frenagem  mais fortes, quebrava facilmente.

Meu irmao com um 4.4 sem nada de preparação ja girou o motor em cima dos coxins, e deu trabalho para voltar, pois iamos viajar na hora.

Concordo com o Bandit que aquele "L" é furada, prefiro fazer um suporte igual do 6 cc mais parrudo........
E não gosto de discussão, a vida já é uma luta e eu entro aqui quando posso para respirar e esquecer a briga do dia a dia.......de vez eu quando respondo alguma coisa meio "na lata" só para não perder o respeito......

Mas segue em frente no seu projeto, primeiro planeje, estude, pense na peça e o que ela vai "sofrer".
Consiga o material e ferramental.
E depois comece a montar.

Boa sorte.

thallisguimaraes escreveu:


Eu sugiro que revira um ferro velho e ache a suspensão original ou já compre um opala 6cil.

Pronto.




É  a melhor opção !



Meu irmao com um 4.4 sem nada de preparação ja girou o motor em cima dos coxins, e deu trabalho para voltar, pois iamos viajar na hora.

Mas é oque eu disse   quebra e quebra fácil....não precisa de muita coisa não !!!!

Nunca ouvi dizer de um opala 4cil.  que quebrou suporte.....agora de 6cil.   tem + de 50 caso !

...............................................

Oque VCs tem  que entender é que NÃO existe Opala 6cil !

oque existe é um opala 4cil.    que simplesmente foi trocado o motor 4 pelo 6......e alongado o diferencial....radiador maior e SÓ !

Não foi feito um opala 6cil......

a caixa do opala 6 não é igual a da C-10   (Clarck que é igual ao do Maverick =  Dodge)

o diferencial do opala 6 não é igual ao da C-10....que é igual ao de Dodge...Maverick

BANDIT escreveu:

thallisguimaraes escreveu:


Eu sugiro que revira um ferro velho e ache a suspensão original ou já compre um opala 6cil.

Pronto.




É  a melhor opção !



Meu irmao com um 4.4 sem nada de preparação ja girou o motor em cima dos coxins, e deu trabalho para voltar, pois iamos viajar na hora.

Mas é oque eu disse   quebra e quebra fácil....não precisa de muita coisa não !!!!

Nunca ouvi dizer de um opala 4cil.  que quebrou suporte.....agora de 6cil.   tem + de 50 caso !

...............................................

Oque VCs tem  que entender é que NÃO existe Opala 6cil !

oque existe é um opala 4cil.    que simplesmente foi trocado o motor 4 pelo 6......e alongado o diferencial....radiador maior e SÓ !

Não foi feito um opala 6cil......

a caixa do opala 6 não é igual a da C-10   (Clarck que é igual ao do Maverick =  Dodge)

o diferencial do opala 6 não é igual ao da C-10....que é igual ao de Dodge...Maverick

Com base na discussão sobre o Suportes.

Como não existe opala 6cil sendo que algumas C-20 usaram o mesmo suporte do opala? e claro é o mesmo suporte ussado nos carros 250 no EUA. se o mesmo suporte foi usado em outros modelos com certeza o suporte foi aprovado.

na questão de quebra ou ou torção, no minimo os coxins estavam velhos ressecados...

Adpachec que legal teus trabalhos, teve belas oportunidades! Espero um dia chegar lá.

BANDIT você tem alguma foto dos 3 elos de corrente no suporte?

grechejr escreveu:
BANDIT você tem alguma foto dos 3 elos de corrente no suporte?

2
Talvez faça esse esquema no meu mesmo sendo original

Em toda essa discussão ninguem mencionou a ZTA que forma no suporte quando a gente solda! Isso eh o maior veneno para torção!

bruno silverstar83 escreveu:

grechejr escreveu:
BANDIT você tem alguma foto dos 3 elos de corrente no suporte?

2
Talvez faça esse esquema no meu mesmo sendo original

Fotos da "santa" corrente :

Esse mesmo opala (quando não era vermelho) quebrou por 2 vezes suporte de motor.......EM que os coxins eram novos ....NÃO ERAM VELHOS  E RESSECADOS !  Pois eu sempre montei e usei coisas de qualidade .....é motor 6cil.....e nem era dos melhores.....nem era 4pol.   nem tinha válvulas gigantes...e nem tinha 4-jet....

Vejam que os "novos" suportes são todos reforçados com solda.....se aguenta ?????   Vai depender do pé do pião !!!!  depende do que for feito.....voa corrente suporte pra todo lado !

ele aguentou bem um motorzinho de 5.100  com algo em torno de 400HP......

SIM ....canos de freio de cobre.....

Sobre alguns comentários a cima.....não há oque discutir !

Até mesmo o autor do vídeo diz que vai fazer um reforço  que NÃO vai usar apenas o " L "  !!!!!
Com certeza que ele vai fazer apenas uma chapinha ......em que se vc. fizer uma 1°  é ré ......com certeza entorta esse suportinho caseiro !

A melhor opção é procurar os suportes originais de motor !

(  E a melhor opção ainda é reforça-los !)

Bacana,deu pra ter uma noção pelas fotos,nunca é demais da uma reforçada mesmo o motor sendo original

BANDIT escreveu:Sobre alguns comentários a cima.....não há oque discutir !

Tudo bem... sou opaleiro novato... quem sou eu pra questionar sobre a vossa colossal sabedoria...

Douglas MRS escreveu:

BANDIT escreveu:Sobre alguns comentários a cima.....não há oque discutir !

Tudo bem... sou opaleiro novato... quem sou eu pra questionar sobre a vossa colossal sabedoria...

Tudo bem... sou opaleiro novato... quem sou eu pra questionar sobre a vossa colossal sabedoria...


E pra que fazer esse tipo de provocação.....deboche.....isso ajuda no que ????

Tudo oque eu postei são nos + de 20 anos mexendo com opala.....

VCs  não gostam de ouvir os defeitos do opala que são muitos....mas existem!

eu poderia muito bem postar ( acompanhando)  pra  ver Vcs fazerem esse " L "  de suporte....e na primeira pegada com vontade......estourar o suporte.....e o motor bate no caput....

em fez disso eu prefiro aqui postar pra ajudar !

se não confia no que eu digo......tem o  ADPACHEC  um cara com grande conhecimento  e por muita coincidência concorda comigo !

se vc. acha legal debochar......beleza !  

BANDIT escreveu:

Douglas MRS escreveu:

Tudo bem... sou opaleiro novato... quem sou eu pra questionar sobre a vossa colossal sabedoria...

Tudo bem... sou opaleiro novato... quem sou eu pra questionar sobre a vossa colossal sabedoria...


E pra que fazer esse tipo de provocação.....deboche.....isso ajuda no que ????

Tudo oque eu postei são nos + de 20 anos mexendo com opala.....

VCs  não gostam de ouvir os defeitos do opala que são muitos....mas existem!

eu poderia muito bem postar ( acompanhando)  pra  ver Vcs fazerem esse " L "  de suporte....e na primeira pegada com vontade......estourar o suporte.....e o motor bate no caput....

em fez disso eu prefiro aqui postar pra ajudar !

se não confia no que eu digo......tem o  ADPACHEC  um cara com grande conhecimento  e por muita coincidência concorda comigo !

se vc. acha legal debochar......beleza !  

Vou ser direto, não vou ficar emendando conversas.


Vc lêu a minha resposta como um tipo de provocação, deboche.

pois bem... eu li a sua resposta como um tipo de ignorância, ou seja já sebe e não precisa discutir sobre isso!  "Sobre alguns comentários a cima.....não há oque discutir !"

Mais de 20 mexendo com opala parabéns pra vc, mas por causa do tempo de experiencia isso te da o direito de ser ignorante?

Ai eu que sou provocador, o vilão da historia... tudo bem então.

Mas então, obrigado pela suas dicas.

Douglas MRS escreveu:

BANDIT escreveu:


Tudo bem... sou opaleiro novato... quem sou eu pra questionar sobre a vossa colossal sabedoria...


E pra que fazer esse tipo de provocação.....deboche.....isso ajuda no que ????

Tudo oque eu postei são nos + de 20 anos mexendo com opala.....

VCs  não gostam de ouvir os defeitos do opala que são muitos....mas existem!

eu poderia muito bem postar ( acompanhando)  pra  ver Vcs fazerem esse " L "  de suporte....e na primeira pegada com vontade......estourar o suporte.....e o motor bate no caput....

em fez disso eu prefiro aqui postar pra ajudar !

se não confia no que eu digo......tem o  ADPACHEC  um cara com grande conhecimento  e por muita coincidência concorda comigo !

se vc. acha legal debochar......beleza !  

Vou ser direto, não vou ficar emendando conversas.


Vc lêu a minha resposta como um tipo de provocação, deboche.

pois bem... eu li a sua resposta como um tipo de ignorância, ou seja já sebe e não precisa discutir sobre isso!  "Sobre alguns comentários a cima.....não há oque discutir !"

Mais de 20 mexendo com opala parabéns pra vc, mas por causa do tempo de experiencia isso te da o direito de ser ignorante?

Ai eu que sou provocador, o vilão da historia... tudo bem então.

Mas então, obrigado pela suas dicas.

( . )

Quando colocamos o motor no meu, comprei os suportes novos em autopeça daqui mesmo. Não foi caro; acho que não custou 100 o par. Não era original Gm, mas bom ou ruim, não quebrou. Mas é bom estar ligado nessa questão.

Pensei em no caso não haver corrente compatível, reforçar o suporte e colocar uma chapa de aço onde iria a corrente. Talvez seja uma ideia plausível.

Sr.Bianchi escreveu:Quando colocamos o motor no meu, comprei os suportes novos em autopeça daqui mesmo. Não foi caro; acho que não custou 100 o par. Não era original Gm, mas bom ou ruim, não quebrou. Mas é bom estar ligado nessa questão.

Pensei em no caso não haver corrente compatível, reforçar o suporte e colocar uma chapa de aço onde iria a corrente. Talvez seja uma ideia plausível.

olha eu sendo ignorante encontrei novo por R$ 230.oo 

http://pr.olx.com.br/regiao-de-ponta-grossa-e-guarapuava/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/suporte-de-bloco-do-motor-6-cilindros-do-opala-39913155?xtmc=suporte+motor+opala+6&xtnp=1&xtcr=7

imagine alguém instruído , sabedor.....com certeza vai encontrar suporte por um preço inferior !!!!

.......................

a corrente vai quebrar isso é fato....+ ela quebra para proteger o suporte !

difícil quebrar uma corrente e um suporte reforçado.....mas NÃO impossível!!!

sobre a chapa não daria certo ...pois a corrente tem folga....e o motor precisa dessa folga....lembre-se que o motor balança !   Então algo fixo não daria certo !

Mas esse é minha humilde opinião de ignorante.....

talvez alguém +culto +instruído.....posso te dar uma resposta melhor .

Pessoal, tava acompanhando o tópico aqui...
Vamos trocar informações com mais "leveza" ai por favor, se não acabamos desvirtuando o tópico sem necessidade...Por que não ser mais maleáveis? É uma boa oportunidade até de dar exemplo a esse país...

Eu não abri esse tópico para ter dicas para mim, pelo contrario o assunto em discussão serve para os que pretendem fazer a mudança de motor...
meu carro é 4cil e assim vai continuar sendo...

O tópico é pra conversar, ter uma ideia de um possível suporte diferente, porém seguro!

Mas sempre tem um que quer saber mais que os outros e quer ironizar porem está indo contra a própria palavra...

Se os suportes originais GM quebram pra que comprar esses do anuncio?
Acha que os suportes GM não presta? fabrica um e pronto!

Agradeço o elogio do Bandit.
O que você está fazendo esta certo, pesquisando e procurando e pedindo informações, cada um vai dar sua opinião do jeito que entende a coisa.
As vezes causa confusão mesmo.

O "ZTA" (Zona termicamente Afetada), é a região entre a solda e o metal que aqueceu a tal ponto que sofreu danos.
Para corrigir (parcialmente) a estrutura se faz o "revenimento" o aquecimento controlado da peça (abaixo da temperatura de fusão) e deixa ele esfriar devagar depois.

A zona termicamente afetada (ZTA) é a região da solda que não se fundiu durante a soldagem, porém sofreu mudanças microestruturais resultantes do calor induzido pela soldagem. Essa região pode se tornar um elo fraco em uma junta soldada que, em condições normais, seria suficientemente resistente. Primeiramente, a estrutura granular da (ZTA) não é tão refinada e, portanto, é mais fraca que o metal de base circunvizinho ou que o metal de solda com estrutura bruta de fusão. Em segundo lugar, se a ZTA se resfriar muito rapidamente em determinados aços, forma-se uma estrutura cristalina frágil e dura conhecida como martensita.

Revenimento

O revenimento é um tratamento para aços que consiste no aquecimento da peça sob temperaturas entre 450 e 750°C e na permanência no forno por período de 30 minutos a quatro horas, seguido de resfriamento controlado.

O revenimento é um tratamento térmico aplicado quando se deseja aliviar tensões internas e aumentar a tenacidade, isto é, diminuir a fragilidade do material de peças nas quais tenham sido produzidas microestruturas martensíticas.

O Problema do suporte é como um armário, a base dele é quase um quadrado, tira o fundo do armário e vai ver como ele fica mole, empurre ele para um lado e vai ver que ele vai quebrar na base, o suporte é quase igual, é muito esforço nas bases de canto, aí ele começa entortar até alguma coisa quebrar.
O motor se mexe, e justo a parte de deslocamento para frente e para trás do motor é a mais fraca.
Mas colocar uma chapa travando complica o acesso aos parafusos.

Se pudesse "travar" o fundo dele você teria mais resistência, mas o a cesso fica complicado.
Esta é o "X" da questão, as vezes a melhor situação não é a mais pratica.
Mas por mais reforçado que seja ele não é indestrutível.
E muita solda em uma peça pequena enfraquece ela.

Sobre o Revenimento, Segue uma introdução de trabalho que eu fiz para a ABS (Associação Brasileira de Soldagem)

... deve ser seguida por um novo tratamento térmico, o que nem sempre é possível. Assim torna-se necessário encontrar novas formas de se reparar estruturas em aços sem a aplicação de um tratamento térmico adicional pós-reparo.

...os métodos disponíveis para a realização deste reparo através da técnica denominada de passe de revenimento (Temper Bead), onde cordões de solda adicionais são aplicados e o respectivo aporte de calor é explorado como alternativa para a eliminação do tratamento térmico pós-soldagem. Além disso, este tipo de soldagem pode ser utilizado para controlar a microestrutura, a dureza final e outras propriedades do material na região próxima à solda.


E dependendo do tipo de material e o tipo de método de Soldagem nem com Macumba você quebra a ZTA, nas pesquisa que eu desenvolvi para General Motor do Brasil, nos não conseguimos quebrar ZTA de uma chapa utilizada para construção de Chassis com nenhum tratamento que não danificasse mais ainda a "rede cristalina" do material.

Douglas MRS escreveu:Eu não abri esse tópico para ter dicas para mim, pelo contrario o assunto em discussão serve para os que pretendem fazer a mudança de motor...
meu carro é 4cil e assim vai continuar sendo...

O tópico é pra conversar, ter uma ideia de um possível suporte diferente, porém seguro!

Mas sempre tem um que quer saber mais que os outros e quer ironizar porem está indo contra a própria palavra...

Se os suportes originais GM quebram pra que comprar esses do anuncio?
Acha que os suportes GM não presta? fabrica um e pronto!

O tópico é pra conversar, ter uma ideia de um possível suporte diferente, porém seguro

Isso deveria ser a ideia principal do tópico .......todos postamos as suas opiniões ! E seguimos o tópico.....tudo oque falei foi no tempo em que vivo com opalas.....agora criar esse "circo"  do nada.....demonstra só desequilíbrio.....chamar outro usuário de ignorante!!!  isso merece censura  !

agui nesse tópico eu dou minha opinião sobre cambio hidramático e comando 278°:


http://www.opaleirosdoparana.com/t38865-preparacao-opala-automático

há uma opinião contrária a minha.....será que isso me da o direto de chamar o cara de IGNOARNTE ! ??????Ou é apenas uma opinião contrariaria e esperamos receber + informações ! Ou temos que agir com truculência como os partidários do PT.  (viva Lula!)

ironizar.......pode ter certeza que essa palavra se aplica a outro usuário.....segundo vc. eu apensa sou ignorante !

1° eu nunca disse que suporte original não presta !   Eu tenho em minha caravam original 6cil de fabrica com um motor de enorme potencia de 116CV.  o suporte parece "novo" e vai continuar "novo"  com esse motorzinho.....agora se eu colocar o motor 5.1 nessa caravam com os suportes originais GM....vai quebrar!  Com certeza !

tanto que eu disse que existem motores 6cil e motores 6cil.(tanto que na mensagem N°2 eu digo...suporte é sempre bom usar os originais do opala ! )

 na mensagem N° 7 eu digo que existem motores 6cil  e motores 6cil ....isso foi um jeito sutil de dizer  motor original (como a minha caravana ) X motor preparado (como o meu opala ) .......ou o opala do irmão do Tallhes !....é só isso !

Nunca disse que não presta .....é muita falta de educação colocar palavras na boca dos outros ......assim como chamar um usuário de IGNORANTE !

Educação sempre vem em 1° lugar......mas não para todos infelizmente !

2° o autor do tópico acha caro pagar R$300,oo num par de suportes de motor.....eu acho um absurdo  e com 0.55s. (isso mesmo menos de 1minuto!)   eu encontrei suportes novos por R$230,oo   não acho que 0.55s.  seja considerado uma procura....    Imagine se alguém culto....instruído procurasse suportes de motor com certeza acharia num valor menor!!! ......se eu Ignorante achei por R$230,oo   se eu for procurar...fazer ligações com certeza encontro nesse valor! Com certeza eu encontro suportes na casa dos R$50 a R$80.oo

3° Não me mande fabricar nada! Oque eu acho que deve ser fabricado eu faço....fiz estabilizadores duplos dianteiros para o opala.....fiz duplos traseiros....suportes de pinças par ômega (dianteiro) e ômega traseiro ......suportes de motor originais reforçados  suporte pra ventoinha frontal ....suportes para acomodar rodas 18.....barra panhard regulável ... Longarinas duplas etc. etc..  agora estou fazendo os suportes do cambio Eaton....(já cortados apenas instalar)   e vou fazer um trambulador duplo pra cambio (isso mesmo duplo!)  Então apesar de vc. ser culto e sabido......e eu ser IGNORANTE.....não me mande fazer nada!

É uma pena uma discussão tão inútil.....por nada....

Engraçado nos temos aqui mesmo nesse tópico 2 opiniões  divergentes sobre um tema ....e nenhum dos 2 usuários , um chamou o outro de ignorante.......



Tem alguma coisa que não estou entendendo......

BANDIT escreveu:Engraçado nos temos aqui mesmo nesse tópico 2 opiniões  divergentes sobre um tema ....e nenhum dos 2 usuários , um chamou o outro de ignorante.......



Tem alguma coisa que não estou entendendo......

Quanto a isto eu estou tranquilo........agora se o assunto valesse dinheiro, aí é outro assunto............

Um texto comprido e no final diz: É uma pena uma discussão tão inútil.....por nada....

Também acho tão inútil que não vou nem perder tempo respondendo essa palhaçada que envolve até a politica, E eu nem sei o que tem a ver com o assunto discutido...