Opala injetado (ou não)?

Se tem uma coisa que não facilita a partida é ponto adiantado.
[]'s

Rubão6cc escreveu:

Pedrão B. escreveu:Eu injetei o meu a álcool, está fazendo 12 na cidade.
[]'s

Olha essa fera aí!
[]'s

Pedrão B. escreveu:Se tem uma coisa que não facilita a partida é ponto adiantado.
[]'s

Olha, assim ele gira mais leve e pega mais rapido, mas se você esta dizendo, quem sou eu pra discutir?

Se você adiantar o ponto e ele "gira mais leve" tem coisa errada no carro ou na pessoa que mexeu no ponto.

Andar em marcha pesada aumenta o consumo, inclusive nos injetados.

Filtro esportivo facilita a ingestão de poeira porque a filtragem é mais limitada.

O carro não aquecer em marcha pesada é estranho.
Deve estar sem termostática.
Por e ter ventoinha elétrica e não a mecânica (que gira constantemente) o motor deveria aquecer mais rápido.

Ao ligar o carro, tirar o pé do acelerador e ele morrer é falta de ajuste.

Ou mistura pobre ou excesso.

POSSIVELMENTE EXCESSO PORQUE O MOTOR DEMORA A AQUECER.
E POR ISTO O MOTOR FRACO E CONSUMO ALTO.

Tira foto das velas, todas elas.
Olhe se tem termostática.
E se o coletor é aquecido ( 02 mangueiras de água abaixo do carburador).


Possivelmente é excesso de combustível, então a certeza vem olhando as velas.

E depos sabendo qual a giclagem do carburador.

Júnior Stepaniak escreveu:

Pedrão B. escreveu:Se tem uma coisa que não facilita a partida é ponto adiantado.
[]'s

Olha, assim ele gira mais leve e pega mais rapido, mas se você esta dizendo,  quem sou eu pra discutir?

Pode discutir à vontade.
Estamos aqui pra isso, e ninguém é dono da verdade.
[]'s

adpachec escreveu:Se você adiantar o ponto e ele "gira mais leve" tem coisa errada no carro ou na pessoa que mexeu no ponto.

Andar em marcha pesada aumenta o consumo, inclusive nos injetados.

Filtro esportivo facilita a ingestão de poeira porque a filtragem é mais limitada.

O carro não aquecer em marcha pesada é estranho.
Deve estar sem termostática.
Por e ter ventoinha elétrica e não a mecânica (que gira constantemente) o motor deveria aquecer mais rápido.

Ao ligar o carro, tirar o pé do acelerador e ele morrer é falta de ajuste.

Ou mistura pobre ou excesso.

POSSIVELMENTE EXCESSO PORQUE O MOTOR DEMORA A AQUECER.
E POR ISTO O MOTOR FRACO E CONSUMO ALTO.

Tira foto das velas, todas elas.
Olhe se tem termostática.
E se o coletor é aquecido ( 02 mangueiras de água abaixo do carburador).


Possivelmente é excesso de combustível, então a certeza vem olhando as velas.

E depos sabendo qual a giclagem do carburador.

Velas então com a ponta um pouco escuras, nao é coletor esquentado por agua, e sim pelo propio escape, tem válvula termo estática sim, ja conferi, ele tem duas ventoinha, a que vai na polia e a elétrica (mais a do ar) e pelo não aquece isso acontece em dia frio, tipo hoje... ai é só descida ate meu trabalho, ai depoos é so sobida (ai ele esquenta)

Júnior Stepaniak escreveu:

adpachec escreveu:Se você adiantar o ponto e ele "gira mais leve" tem coisa errada no carro ou na pessoa que mexeu no ponto.

Andar em marcha pesada aumenta o consumo, inclusive nos injetados.

Filtro esportivo facilita a ingestão de poeira porque a filtragem é mais limitada.

O carro não aquecer em marcha pesada é estranho.
Deve estar sem termostática.
Por e ter ventoinha elétrica e não a mecânica (que gira constantemente) o motor deveria aquecer mais rápido.

Ao ligar o carro, tirar o pé do acelerador e ele morrer é falta de ajuste.

Ou mistura pobre ou excesso.

POSSIVELMENTE EXCESSO PORQUE O MOTOR DEMORA A AQUECER.
E POR ISTO O MOTOR FRACO E CONSUMO ALTO.

Tira foto das velas, todas elas.
Olhe se tem termostática.
E se o coletor é aquecido ( 02 mangueiras de água abaixo do carburador).


Possivelmente é excesso de combustível, então a certeza vem olhando as velas.

E depos sabendo qual a giclagem do carburador.

Velas então com a ponta um pouco escuras, nao é coletor esquentado por agua, e sim pelo propio escape, tem válvula termo estática sim, ja conferi, ele tem duas ventoinha, a que vai na polia e a elétrica (mais a do ar) e pelo não aquece isso acontece em dia frio, tipo hoje... ai é só descida ate meu trabalho, ai depoos é so sobida (ai ele esquenta)

Você sofre de excesso de combustível (qual carburador e giclagem dele).

Baixa temperatura do coletor de admissão, com 30% de álcool na gasolina e em ambiente frio o combustível condensa no coletor.

PRECISA AQUECER O COLETOR.

O FILTRO ESPORTIVO É DENTRO DA PANELA ORIGINAL DO FILTRO OU É O FILTRO MARMITA?

Gambiarra temporária.

Se possuir facilmente uma chapa metálica faça um furo e prenda em cima do braço que segura o alternador para bloquear o ar da hélice para o coletor.

E que a chapa fique bem presa e sem riscos de bater em alguma coisa.

Se é panela do filtro de ar vire para trás, apontada para o motorista, para puxar ar quente.

Na garagem com o motor quente ajuste a mistura.
Mas ela está dando excesso e pode ser do carburador ou da temperatura.

Primeiro passo é saber se o problema é a temperatura.

E O GAP DE VELA DO 4 CC É DE 1,0 MM.
NA EMBALAGEM O GAP VEM COM 0,7 MM DE FÁBRICA.
VOCÊ FEZ O AJUSTE?

Panela virada para trás.



Possui este aquecimento?



Este suporte de alternador.



Deixe o Gap com 1,0 mm.

adpachec escreveu:

Júnior Stepaniak escreveu:


Velas então com a ponta um pouco escuras, nao é coletor esquentado por agua, e sim pelo propio escape, tem válvula termo estática sim, ja conferi, ele tem duas ventoinha, a que vai na polia e a elétrica (mais a do ar) e pelo não aquece isso acontece em dia frio, tipo hoje... ai é só descida ate meu trabalho, ai depoos é so sobida (ai ele esquenta)

Você sofre de excesso de combustível (qual carburador e giclagem dele).

Baixa temperatura do coletor de admissão, com 30% de álcool na gasolina e em ambiente frio o combustível condensa no coletor.

PRECISA AQUECER O COLETOR.

O FILTRO ESPORTIVO É DENTRO DA PANELA ORIGINAL DO FILTRO OU É O FILTRO MARMITA?

Gambiarra temporária.

Se possuir facilmente uma chapa metálica faça um furo e prenda em cima do braço que segura o alternador para bloquear o ar da hélice para o coletor.

E que a chapa fique bem presa e sem riscos de bater em alguma coisa.

Se é panela do filtro de ar vire para trás, apontada para o motorista, para puxar ar quente.

Na garagem com o motor quente ajuste a mistura.
Mas ela está dando excesso e pode ser do carburador ou da temperatura.

Primeiro passo é saber se o problema é a temperatura.

E O GAP DE VELA DO 4 CC É DE 1,0 MM.
NA EMBALAGEM O GAP VEM COM 0,7 MM DE FÁBRICA.
VOCÊ FEZ O AJUSTE?

Panela virada para trás.



Possui este aquecimento?



Este suporte de alternador.



Deixe o Gap com 1,0 mm.

Essa do gap, foi o antigo dono que colocou, assim que der eu verifico, carburador é 3e, ele nao é dentro do filtro original, já já irei trocar e por um filtro comum (caixa do ap com uma mufla cromada, acho que fica bonito, porem nada descido) giclagem eu não lembro, terei que abrir para ver. Ele nao tem aquecimento, pelo fato de ser a gasolina, em dia quentes, quando eu pego uma rodovia se eu forçar o motor ferve*

O motor "ferve" a qual temperatura?

Se tem ar condicionado é normal esquentar um pouco mais, 100° ou 105° não me preocuparia.

Chegar a 110° e não baixar com a ventoinha ligada me deixaria preocupado, mas não desesperado.

O "ponteiro no meio" significa mais ou menos 90 a 95° C.

Lembrando que o projeto deste motor é de uma época que se utilizava 5% de álcool na gasolina e não 30%.

A Gap é importante, maior ou menor que o especificado prejudica o desempenho.

A giclagem do 3 E.

http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/04/giglagem-carburador-solex-3e.html?m=1

adpachec escreveu:O motor "ferve" a qual temperatura?

Se tem ar condicionado é normal esquentar um pouco mais, 100° ou 105° não me preocuparia.

Chegar a 110° e não baixar com a ventoinha ligada me deixaria preocupado, mas não desesperado.

O "ponteiro no meio" significa mais ou menos 90 a 95° C.

Lembrando que o projeto deste motor é de uma época que se utilizava 5% de álcool na gasolina e não 30%.

A Gap é importante, maior ou menor que o especificado prejudica o desempenho.

A giclagem do 3 E.

http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/04/giglagem-carburador-solex-3e.html?m=1

Ok entao, acredito que o meu radiador não esta muito bom, os favos (perdão acho que é isso), estao alguns amassados

Pedrão B. escreveu:

Júnior Stepaniak escreveu:

Olha, assim ele gira mais leve e pega mais rapido, mas se você esta dizendo,  quem sou eu pra discutir?

Pode discutir à vontade.
Estamos aqui pra isso, e ninguém é dono da verdade.
[]'s

vou concordar com o pedrao.


quanto mais adiantado o ponto mais pesada fica a partida.....


por isso q motor a alcool sofre muito no frio: alcool ja é complicado em baixas temperaturas e o ponto é mais adiantado q gasolina.


o ponto correto e recomendado pelo manual dos motores a gasolina é entre 8 e 12 graus de avanco se nao me engano.

Júnior Stepaniak escreveu:

adpachec escreveu:O motor "ferve" a qual temperatura?

Se tem ar condicionado é normal esquentar um pouco mais, 100° ou 105° não me preocuparia.

Chegar a 110° e não baixar com a ventoinha ligada me deixaria preocupado, mas não desesperado.

O "ponteiro no meio" significa mais ou menos 90 a 95° C.

Lembrando que o projeto deste motor é de uma época que se utilizava 5% de álcool na gasolina e não 30%.

A Gap é importante, maior ou menor que o especificado prejudica o desempenho.

A giclagem do 3 E.

http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/04/giglagem-carburador-solex-3e.html?m=1

Ok entao, acredito que o meu radiador não esta muito bom, os favos (perdão acho que é isso), estao alguns amassados

Tudo bem, mas qual a temperatura que aparece no painel ao "ferver".

adpachec escreveu:

Júnior Stepaniak escreveu:

Ok entao, acredito que o meu radiador não esta muito bom, os favos (perdão acho que é isso), estao alguns amassados

Tudo bem, mas qual a temperatura que aparece no painel ao "ferver".

Se eu continuar acelerando, ele vai ate no vermelho, ai eu alivio o pé, deixo so na baguela pra esfriar

Júnior Stepaniak escreveu:

adpachec escreveu:

Tudo bem, mas qual a temperatura que aparece no painel ao "ferver".

Se eu continuar acelerando, ele vai ate no vermelho, ai eu alivio o pé,  deixo so na baguela pra esfriar

isso ja aconteceu comigo no meu primeiro opala


mandei varetar o radiador e normalizou....tinham varias canaletas canceladas e entupidas...o cara arrumou tudo....


ficou otimo.

Muito bom..agora estão surgindo os dados

Marcos Adriano escreveu:

Júnior Stepaniak escreveu:

Se eu continuar acelerando, ele vai ate no vermelho, ai eu alivio o pé,  deixo so na baguela pra esfriar

isso ja aconteceu comigo no meu primeiro opala


mandei varetar o radiador e normalizou....tinham varias canaletas canceladas e entupidas...o cara arrumou tudo....


ficou otimo.

O meu ta amassado... terei que comprar um Novo, penso em por ate o do 6 canecos

Júnior Stepaniak escreveu:

Marcos Adriano escreveu:



isso ja aconteceu comigo no meu primeiro opala


mandei varetar o radiador e normalizou....tinham varias canaletas canceladas e entupidas...o cara arrumou tudo....


ficou otimo.

O meu ta amassado... terei que comprar um Novo, penso em por ate o do 6 canecos

Do 6 cc?

Jr. coloca um radiador novo, moderno, de alumínio com as caixas plásticas.
Valeo ou Visconde.
O carro estando bem regulado, giclagem e pontos certos não tem porque esquentar.
[]'s

Meu SL, 88 4 cilindros à álcool, do nada o ponteiro de temperatura vai pro fim da escala.
Na primeira vez eu assustei...depois vi que é defeito.
Ele vai dar um rolê lá em cima, depois volta pro lugar dele, no risco acima do meio.
Isso depois de colocar a termostática do álcool, com a do gasolina era cravado no meio.
[]'s

Pedrão B. escreveu:Jr. coloca um radiador novo, moderno, de alumínio com as caixas plásticas.
Valeo ou Visconde.
O carro estando bem regulado, giclagem e pontos certos não tem porque esquentar.
[]'s

Um Radiador de outro carro? Porque o meu é original do opala 4 cilindros..

Júnior Stepaniak escreveu:

Pedrão B. escreveu:Jr. coloca um radiador novo, moderno, de alumínio com as caixas plásticas.
Valeo ou Visconde.
O carro estando bem regulado, giclagem e pontos certos não tem porque esquentar.
[]'s

Um Radiador de outro carro? Porque o meu é original do opala 4 cilindros..

Olá.

Me desculpe mas para quem disse ter se criado sozinho desde os 06 anos parece não saber muita coisa.
Ainda existem radiadores opala a venda, seja os modelos antigos recondicionados ou modernos de alumínio.



Eu uso um moderno, a única diferença é o diâmetro menor da conexão da mangueira inferior, precisei calçar com uma mangueira menor antes de colocar a verdadeira por cima.





Nós perguntamos diversas coisas e VOCÊ NÃO RESPONDE, no começo é sobre motor FRIO e agora motor QUENTE.

AS VEZES SEU RADIADOR ESTÁ ÓTIMO, APESAR DE AMASSADO, E VOCÊ FICA PARANÓICO COM ISTO.

O problema pode ser a bomba da água, o ponto adiantado, a mistura de combustível e etc.

Se é para eu ficar tentando "mágica" para descobrir defeitos a distância eu faço como Pôncio Pilatus, "lavo minhas mãos".

adpachec escreveu:

Júnior Stepaniak escreveu:


Um Radiador de outro carro? Porque o meu é original do opala 4 cilindros..

Olá.

Me desculpe mas para quem disse ter se criado sozinho desde os 06 anos parece não saber muita coisa.
Ainda existem radiadores opala a venda, seja os modelos antigos recondicionados ou modernos de alumínio.



Eu uso um moderno, a única diferença é o diâmetro menor da conexão da mangueira inferior, precisei calçar com uma mangueira menor antes de colocar a verdadeira por cima.





Nós perguntamos diversas coisas e VOCÊ NÃO RESPONDE, no começo é sobre motor FRIO e agora motor QUENTE.

AS VEZES SEU RADIADOR ESTÁ ÓTIMO, APESAR DE AMASSADO, E VOCÊ FICA PARANÓICO COM ISTO.

O problema pode ser a bomba da água, o ponto adiantado, a mistura de combustível e etc.

Se é para eu ficar tentando "mágica" para descobrir defeitos a distância eu faço como Pôncio Pilatus, "lavo minhas mãos".

Volte a pagina anterior e venha lendo tudo, acho que voce nao leu oque eu escrevi, mas tudo bem, o meu ja tem esse radiador, mas ja como ele esta amassado, pensava em trocar e por o do 6 cil que é maior, aqui na minha cidade é -1 graus ate 43 graus no verão....

Mas voltando ao assunto do tópico, irei fazer oque eu falei (troca o kit reparo so carburador, botar sistema hall para usar bobina mi, trocar o filtro de ar e colocar uma bomba de combustível elétrica, fazer o retorno de combustivel)

Quando eu fizer (vai demorar im pouquinho) venho e dou notícias.

Júnior Stepaniak escreveu:

Marcos Adriano escreveu:



isso ja aconteceu comigo no meu primeiro opala


mandei varetar o radiador e normalizou....tinham varias canaletas canceladas e entupidas...o cara arrumou tudo....


ficou otimo.

O meu ta amassado... terei que comprar um Novo, penso em por ate o do 6 canecos

Amigo...é bizarro colocar radiador de 6 cc no 4..além de ser um gasto desnecessário de dinheiro já que o radiador do 6 custa uma fortuna..
Se seu radiador não estiver bom coloque um novo original do 4 cc...é o radiador que foi projetado pro seu motor e funciona perfeitamente em qualquer condição..
Eu sinto que seu problema não é grave, mas você não está sabendo investigar e está tentando qualquer tipo de alternativa custosa e desnecessária pra resolver..
Eu faria uma revisão geral com cima em todos os itens que podem causar os problemas que você relata...confere tudo e o que precisar corrigir vai acertando ..

Em cima de todos*

Eu vi em um opala, achei mo show, por isso veio na cabeça, mas nao irei trocar não, foi só uma ideia para ver oque vocês achavam

Não adianta nada colocar um radiador maior. Se o carro tem algum problema, tipo bomba, ponto, ventoinha, só vai demorar mais tempo pra ferver.

jisuis como andou esse topico....kkkkk
estava ocupado com a minha recem chegada (minha peguena Larissa)
ví que teve muitas informaçoes novas desde o meu ultimo post....
dei uma boa lida e percebi que teve msg faltando pedaços,ou nao veio,ou nao funciona a imagem.....
pelo que eu percebi(posso estar errado) o junior tem um pouco de conhecimento mas nao é conhecimento especifico de opala....
pelo que entendi dos porens do carro em questao, é que nao tem um acerto adequado,
-nem carbura,
-nem ponto,
-nem sistema de arrefecimento
-nem coletor correto
-nem filtro correto

oque me arrisco a indicar é;

1-reforma,limpeza e acerto do bura(vai mudar muito)
2-acerto do ponto de igniçao(vai melhorar na partida,e consumo,)
3-verificaçao do radiador para saber real estado dele(radiador original funciona muito bem pro opala)
4-filtro marmita se pegar estrada de chao é veneno pro motor(no mal sentido)....se for só cidade é mais tranquilo,mesmo assim diminui a vida util do motor...
5-verificaçao de todos os cabos,+ e -, e bateria,arrange,alternador tambem influencia...
no meu 4cil tinha uma de 60ha nao aguentou 1 ano,coloquei uma de 75 e durou 4 anos,....
o motor do opala é pesado para girar,principalmente fora do ponto, bateria ´´peguena``,muito frio,gasonol de hoje em dia....mesmo tendo taxa de compressao baixa(gasolina )

eleandro kalckmann escreveu:jisuis  como andou esse topico....kkkkk
estava ocupado com a minha recem chegada (minha peguena Larissa)
ví que teve muitas informaçoes novas desde o meu ultimo post....
dei uma boa lida e percebi que teve msg faltando pedaços,ou nao veio,ou nao funciona a imagem.....
pelo que eu percebi(posso estar errado) o junior tem um pouco de conhecimento mas nao é conhecimento especifico de opala....
pelo que entendi dos porens do carro em questao, é que nao tem um acerto adequado,
-nem carbura,
-nem ponto,
-nem sistema de arrefecimento
-nem coletor correto
-nem filtro correto

oque me arrisco a indicar é;

1-reforma,limpeza e acerto do bura(vai mudar muito)
2-acerto do ponto de igniçao(vai melhorar na partida,e consumo,)
3-verificaçao do radiador para saber real estado dele(radiador original funciona muito bem pro opala)
4-filtro marmita se pegar estrada de chao é veneno pro motor(no mal sentido)....se for só cidade é mais tranquilo,mesmo assim diminui a vida util do motor...
5-verificaçao de todos os cabos,+  e -, e bateria,arrange,alternador tambem influencia...

no meu 4cil tinha uma de 60ha nao aguentou 1 ano,coloquei uma de 75 e durou 4 anos,....
o motor do opala é pesado para girar,principalmente fora do ponto, bateria ´´peguena``,muito frio,gasonol de hoje em dia....mesmo tendo taxa de compressao baixa(gasolina )

parabens!!!!

eleandro kalckmann escreveu:jisuis  como andou esse topico....kkkkk
estava ocupado com a minha recem chegada (minha peguena Larissa)

5-verificaçao de todos os cabos,+  e -, e bateria,arrange,alternador tambem influencia...
no meu 4cil tinha uma de 60ha nao aguentou 1 ano,coloquei uma de 75 e durou 4 anos,....
o motor do opala é pesado para girar,principalmente fora do ponto, bateria ´´peguena``,muito frio,gasonol de hoje em dia....mesmo tendo taxa de compressao baixa(gasolina )

Parabéns.



Obs:. Eu uso bateria de 60 amperes e alternador de 34 amperes.

Porém; refiz toda fiação desde o comutador.

E adaptei um terminal na conexão, o soquete original estava derretido e o fio é de 1,5 mm.
E tanto o positivo e o negativo da bateria são de 35 mm e não mais de 10 mm.

Agora o motor gira na partida sem falhar.

eleandro kalckmann escreveu:jisuis  como andou esse topico....kkkkk
estava ocupado com a minha recem chegada (minha peguena Larissa)
ví que teve muitas informaçoes novas desde o meu ultimo post....
dei uma boa lida e percebi que teve msg faltando pedaços,ou nao veio,ou nao funciona a imagem.....
pelo que eu percebi(posso estar errado) o junior tem um pouco de conhecimento mas nao é conhecimento especifico de opala....
pelo que entendi dos porens do carro em questao, é que nao tem um acerto adequado,
-nem carbura,
-nem ponto,
-nem sistema de arrefecimento
-nem coletor correto
-nem filtro correto

oque me arrisco a indicar é;

1-reforma,limpeza e acerto do bura(vai mudar muito)
2-acerto do ponto de igniçao(vai melhorar na partida,e consumo,)
3-verificaçao do radiador para saber real estado dele(radiador original funciona muito bem pro opala)
4-filtro marmita se pegar estrada de chao é veneno pro motor(no mal sentido)....se for só cidade é mais tranquilo,mesmo assim diminui a vida util do motor...
5-verificaçao de todos os cabos,+  e -, e bateria,arrange,alternador tambem influencia...
no meu 4cil tinha uma de 60ha nao aguentou 1 ano,coloquei uma de 75 e durou 4 anos,....
o motor do opala é pesado para girar,principalmente fora do ponto, bateria ´´peguena``,muito frio,gasonol de hoje em dia....mesmo tendo taxa de compressao baixa(gasolina )

Boaa, hoje vou mexer no meu carro, tenho umas coisas para fazer, irei fazer o teste com uma bateria de 95 amperes, vou ver se ele gira melhor quem sabe se muito fraca a bateria que está nele... Mando mensagem no Whatsapp depois pra te falar de mudou algo Kkkl

Irei fazer oque você falou, acredito que vai melhorar muito

eleandro kalckmann escreveu:jisuis  como andou esse topico....kkkkk
estava ocupado com a minha recem chegada (minha peguena Larissa)
ví que teve muitas informaçoes novas desde o meu ultimo post....
dei uma boa lida e percebi que teve msg faltando pedaços,ou nao veio,ou nao funciona a imagem.....
pelo que eu percebi(posso estar errado) o junior tem um pouco de conhecimento mas nao é conhecimento especifico de opala....
pelo que entendi dos porens do carro em questao, é que nao tem um acerto adequado,
-nem carbura,
-nem ponto,
-nem sistema de arrefecimento
-nem coletor correto
-nem filtro correto

oque me arrisco a indicar é;

1-reforma,limpeza e acerto do bura(vai mudar muito)
2-acerto do ponto de igniçao(vai melhorar na partida,e consumo,)
3-verificaçao do radiador para saber real estado dele(radiador original funciona muito bem pro opala)
4-filtro marmita se pegar estrada de chao é veneno pro motor(no mal sentido)....se for só cidade é mais tranquilo,mesmo assim diminui a vida util do motor...
5-verificaçao de todos os cabos,+  e -, e bateria,arrange,alternador tambem influencia...
no meu 4cil tinha uma de 60ha nao aguentou 1 ano,coloquei uma de 75 e durou 4 anos,....
o motor do opala é pesado para girar,principalmente fora do ponto, bateria ´´peguena``,muito frio,gasonol de hoje em dia....mesmo tendo taxa de compressao baixa(gasolina )

Faço uma observação...sua bateria de 60 ah durou 1 ano não porque ela era de "60 ah", mas sim porque apresentou defeito (a gente sabe que qualquer bateria pode durar muito menos do que deveria, mesmo com tudo em ordem no carro, inclusive já ouvi muita reclamação da Moura, que por muitos é tida como a melhor do mercado) ou então seu alternador não estava mandando a carga correta e isso detonou a bateria...
Colocar bateria maior que a especificada acreditando que a partida vá ficar mais fácil ou que vá durar mais, é pura ficção.
Já falei isso por aqui mais de uma vez, o que você precisa é de um alternador decente..o original do Opala não presta..se você tiver um alternador decente vai poder usar a bateria especificada pro seu carro de acordo com o manual do proprietário, vai por mim, você vai gastar menos com bateria, nunca vai precisar empurrar seu carro e de quebra sua bateria vai durar fácil ai uns 4 anos.
Experiência própria: meu carro é 6 cc à álcool. Quando eu tinha o alternador original Arno assim que acabou a bateria xing ling que tinha antes, eu comprei uma Tudor de 60 ah...durou 1 ano e meio e estragou...comprei outra Tudor...quando estava quase pra vencer a garantia (1 ano) a segunda Tudor estragou...nessa época eu já estava tendo problemas com partida e comecei a desconfiar que tinha algo errado...de início estava culpando a Tudor pelo péssimo produto...então resolvi fazer um teste no eletricista e descobri que o alternador estava mandando carga além do que deveria fazendo a bateria ferver..então resolvi colocar um alternador Bosch de 120 ah..logo em seguida peguei outra Tudor na garantia..isso foi em 2015...é a mesma bateria agora em 2019! Pasmen!
Eu deixo o carro guardado na casa dos meus pais (moro em outra cidade), por isso o carro chega a ficar 2 ou 3 meses desligado sem funcionar com a bateria desconectada...eu não to brincando, eu chego de viagem conecto os borns, injeto a gasolina através do sistema de partida à frio e pah....todas as vezes o carro pega na primeira partida! Eu saio, dou uma volta com o carro (tempo suficiente pro alternador mega decente de 120 ah carregar quase a bateria toda), volto, desligo os borns e vou embora..essa carga que o alternador mandou pra bateria nesse rolê é suficiente pra segurar uma carga que aguente mais 2 ou 3 meses com o carro desligado sem que haja necessidade de eu colocar na tomada pra dar carga, eu nunca fiz isso!!
Lembrando: motor 6 cc à álcool com bateria de 60 ah.
Então fica claro que colocar bateria de 70, 75 ah é jogar dinheiro fora.

tbem nao acho necessario uma bateria maior q 60 num opala.


mais de 10 anos q tenho opala e nunca tive bateria maior do q 60ah


certa vez comprei uma moura 60ah 450 reais e nao durou um ano e meio!!!! Pifou tao feio q dava 9 volts no teste.

partindo disso fui atraz da bateria mais barata q achei na regiao.....paguei 240 reais (marca max life) sem troca do casco q posteriormente vendi por uns 20 reais.....

ou seja: paguei 220 reais numa bateria dada como segunda linha e ja esta ha mais de 2 anos no meu carro....tudo certinho....só nao deixar baixar a agua dela ela vai embora de boa...


eu tenho um lema e ninguem tira: bateria é sorte!!!!

outra coisa: bateria selada nunca mais na minha vida!!!

Marcos Adriano escreveu:



parabens!!!!

[/quote]

Parabéns.



Obs:. Eu uso bateria de 60 amperes e alternador de 34 amperes.

Porém; refiz toda fiação desde o comutador.

E adaptei um terminal na conexão, o soquete original estava derretido e o fio é de 1,5 mm.
E tanto o positivo e o negativo da bateria são de 35 mm e não mais de 10 mm.

Agora o motor gira na partida sem falhar.
[/quote]

caraca,me senti honrado agora de receber parabens do marco e do adpachec

Rubão6cc escreveu:

Faço uma observação...sua bateria de 60 ah durou 1 ano não porque ela era de "60 ah", mas sim porque apresentou defeito (a gente sabe que qualquer bateria pode durar muito menos do que deveria, mesmo com tudo em ordem no carro, inclusive já ouvi muita reclamação da Moura, que por muitos é tida como a melhor do mercado) ou então seu alternador não estava mandando a carga correta e isso detonou a bateria...
Colocar bateria maior que a especificada acreditando que a partida vá ficar mais fácil ou que vá durar mais, é pura ficção.
Já falei isso por aqui mais de uma vez, o que você precisa é de um alternador decente..o original do Opala não presta..se você tiver um alternador decente vai poder usar a bateria especificada pro seu carro de acordo com o manual do proprietário, vai por mim, você vai gastar menos com bateria, nunca vai precisar empurrar seu carro e de quebra sua bateria vai durar fácil ai uns 4 anos.
Experiência própria: meu carro é 6 cc à álcool. Quando eu tinha o alternador original Arno assim que acabou a bateria xing ling que tinha antes, eu comprei uma Tudor de 60 ah...durou 1 ano e meio e estragou...comprei outra Tudor...quando estava quase pra vencer a garantia (1 ano) a segunda Tudor estragou...nessa época eu já estava tendo problemas com partida e comecei a desconfiar que tinha algo errado...de início estava culpando a Tudor pelo péssimo produto...então resolvi fazer um teste no eletricista e descobri que o alternador estava mandando carga além do que deveria fazendo a bateria ferver..então resolvi colocar um alternador Bosch de 120 ah..logo em seguida peguei outra Tudor na garantia..isso foi em 2015...é a mesma bateria agora em 2019! Pasmen!
Eu deixo o carro guardado na casa dos meus pais (moro em outra cidade), por isso o carro chega a ficar 2 ou 3 meses desligado sem funcionar com a bateria desconectada...eu não to brincando, eu chego de viagem conecto os borns, injeto a gasolina através do sistema de partida à frio e pah....todas as vezes o carro pega na primeira partida! Eu saio, dou uma volta com o carro (tempo suficiente pro alternador mega decente de 120 ah carregar quase a bateria toda), volto, desligo os borns e vou embora..essa carga que o alternador mandou pra bateria nesse rolê é suficiente pra segurar uma carga que aguente mais 2 ou 3 meses com o carro desligado sem que haja necessidade de eu colocar na tomada pra dar carga, eu nunca fiz isso!!
Lembrando: motor 6 cc à álcool com bateria de 60 ah.
Então fica claro que colocar bateria de 70, 75 ah é jogar dinheiro fora.

oque vc escreveu é verdade e de certo modo oque eu escrevi tambem...o opala dura muito tempo a bateria em seu estado de muito boa eficiencia na reposiçao da energia utilizada na partida e demais acessorios,
vou tentar esplicar
Muitas coisas interferem na vida util de uma bateria automotiva dentre elas;

1-qualidade da bateria
2-capacidade do carro de repor a carga utilizada na partida(alternador e cabos)
3-capacidade da bateria... ha e cca por ex.
4-quantidade de tempo de recarga,
5-quantidade de partidas,
6-quantidade de acessorios eletricos em uso
7-temperatura ambiente e do cofre do motor tambem

muitos acham que a funçao da bateria é fornecer energia apenas para a partida,mas nao é só isso,outra funçao muito importante é a estabilizaçao da energia gerada pelo alternador(se nao a mais importante)
ja vi casos de de bateria de 75 nao durar 1 ano e de 60 durar 4...tambem vi casos de bateria de 60 nao durar nem a garantia e de 70 durar 4 anos...
cada caso é um caso,e o pulo do gato esta em identificar onde esta o problema...

vejamos;
se um carro é utilizado com pouca frequencia ou pouco tempo de recarga a vida util da bateria tende a diminuir,e quanto menor a sua capacidade menor vai ser o tempo util
se utilizado com muitas partidas e pouco tempo de uso,mesmo com alternador de maior capacidade ,tempo de vida cai bastante devido excesso de partida...
se utilizado por bastante tempo e poucas partidas mas com consumo de energia alto(ex,som automotivo) tambem cai o tempo de vida
se utilizado por longo tempo, poucas partidas,pouco consumo de energia(apenas som basico,sem uso de farol)mesmo um alternador pegueno da conta e a vida util é mais elevada,
dentro disso tudo ai o estado dos cabos interfere e muito...
etc...
etc...
etc...
tem inumeras formas de interpretaçao e dificilmente um eletricista ira acertar em cheio...
porem na maioria das solucoes, colocar um alternador de maior capacide resolve o problema,pois manterá a bateria com a capacidade sempre no maximo,ou quase lá...

alguma vez tentou fazer um motor a diesel funcionar com bateria meio fraca,o motor gira mais lento e nao pega.mesmo a bateria tendo capacidade para varias partidas,ai vc faz uma ´´CHUPETA`` e o motor gira mais rapido e pega....nao sei o nome desse fenomeno,mas o giro lento acasiona a compressao do ar e liberacao de pouco calor,dificultando a igniçao,
com o giro mais elevado a uma liberacao de calor muito maior favorecendo a centelha inicial...por isso motores a diesel tem vela aquecedora...
no opala esse fenomeno nao é tao expressivo mas perceptivel principalmente em veiculos a alcool e principalmente em regioes frias.....uma boa amenização desse efeito é aumentar a taxa de compressao,porem ira precisar de mais força para girar o motor....nesse caso uma bateria de maior capacidade ajuda bastante,principalmente se tiver que bater partidas varias vezes.

esse foi o meu caso,motor a alcool,maior taxa aprox 11,5/1,alternador de 120ah, regiao com temperatura que as vezes chega a 0 graus no inverno(uma vez chegou a -4) e até uns 35 no verao......batia partida 4 vezes por dia no verao, mas no inverno as vezes com muito frio chegou a 3 vezes só de manha, e andava só 3,5km)

resumindo o meu caso,a bateria trabalhava sempre muito perto de sua capacidade maxima,fazendo com diminuir sua vida util ,agravando-se no inverno
a ponto de nao conseguir ligar o carro.

espero ter conseguido explicar.. evc tambem nao esta errado,apenas uma caso diferente...

vlw
abç

só um detalhe...
atualmente tenho o opala a 1 ano, com bateria moura de 70ah, ja era usada,data de fabricaçao 10/14
o celta tambem com bateria moura 45ah,data de 01/15,  
tenho mais uma moura de 60ah data de 12/15...em plena carga que a cada 3 messes troco com a do celta para nao pifar  por falta de uso...
unica coisa que percebo é que a do opala de 70 ja nao esta aquelas coisas ,se eu ficar mais de 20 dias sem andar com o carro ,ele só tem carga para umas 4 partidas....no opala esta adaptado um alternador de 90ah ...muito mal adaptado por sinal,mas carrega bem...to só pela oportunidade de aparecer um do astra de 120ah...

vendo pela data de fabricaçao...pouco tempo de uso elas nao tem kkk

tambem acho que esse negocio de bateria é sorte....mas aqui na city regiao uma marca que nao da de pegar é jupter cria muito ´´ninabre´´ nos polos e logo da problema...outra é a eletran que ultimamente nao tava aguentando 1 ano...ja de outras marcas menos conhecidas eu nao tenho experiencias suficientes...
agora uma que nunca incomodou é a heliar,,,a moura a gente vende bem pouco, entao nao temos muitas eperiencia com ele....atualmente estamos trabalhado com heliar e america (segunda linha da heliar)nao faz muito tempo que estamos com ela,mas até agora nada de problemas....

eleandro kalckmann escreveu:

oque vc escreveu é verdade e de certo modo oque eu escrevi tambem...o opala dura muito tempo a bateria em seu estado de muito boa eficiencia  na reposiçao da energia utilizada na partida e demais acessorios,
vou tentar esplicar
Muitas coisas interferem na vida util de uma bateria automotiva dentre elas;

1-qualidade da bateria
2-capacidade do carro de repor a carga utilizada na partida(alternador e cabos)
3-capacidade da bateria... ha e cca por ex.
4-quantidade de tempo de recarga,
5-quantidade de partidas,
6-quantidade de acessorios eletricos em uso
7-temperatura ambiente e do cofre do motor tambem

muitos acham que a funçao da bateria é fornecer energia apenas para a partida,mas nao é só isso,outra funçao muito importante é a estabilizaçao da energia gerada pelo alternador(se nao a mais importante)
ja vi casos de de bateria de 75 nao durar 1 ano e de 60 durar 4...tambem vi casos de bateria de 60 nao durar nem a garantia e de 70 durar 4 anos...
cada caso é um caso,e o pulo do gato esta em identificar onde esta o problema...

vejamos;
se um carro é utilizado com pouca frequencia ou pouco tempo de recarga  a vida util da bateria tende a diminuir,e quanto menor a sua capacidade menor  vai ser o tempo util
se utilizado com muitas partidas e pouco tempo de uso,mesmo com alternador de maior capacidade ,tempo de vida cai bastante devido excesso de partida...
se utilizado por bastante tempo e poucas partidas mas com consumo de energia alto(ex,som automotivo) tambem cai o tempo de vida
se utilizado por longo tempo, poucas partidas,pouco consumo de energia(apenas som basico,sem uso de farol)mesmo um alternador pegueno da conta e a vida util é mais elevada,
dentro disso tudo ai o estado dos cabos interfere e muito...
etc...
etc...
etc...
tem inumeras formas de interpretaçao e dificilmente um eletricista ira acertar em cheio...
porem na maioria das solucoes, colocar um alternador de maior capacide resolve o problema,pois manterá a bateria com a capacidade sempre no maximo,ou quase lá...

alguma vez tentou fazer um motor a diesel funcionar com bateria meio fraca,o motor gira mais lento e nao pega.mesmo a bateria tendo capacidade para varias partidas,ai vc faz uma ´´CHUPETA`` e o motor gira mais rapido e pega....nao sei o nome desse fenomeno,mas o giro lento acasiona a compressao do ar e liberacao de pouco calor,dificultando a igniçao,
com o giro mais elevado a uma liberacao de calor muito maior favorecendo a centelha inicial...por isso motores a diesel tem vela aquecedora...
no opala esse fenomeno nao é tao expressivo mas perceptivel principalmente em veiculos a alcool e principalmente em regioes frias.....uma boa amenização desse efeito é aumentar a taxa de compressao,porem ira precisar de mais força para girar o motor....nesse caso uma bateria de maior capacidade ajuda bastante,principalmente se  tiver que bater partidas varias vezes.

esse foi o meu caso,motor a alcool,maior taxa aprox 11,5/1,alternador de 120ah, regiao com temperatura que as vezes chega a 0 graus no inverno(uma vez chegou a -4) e até uns 35 no verao......batia partida 4 vezes por dia no verao, mas no inverno as vezes com  muito frio chegou a 3 vezes só de manha, e andava só 3,5km)

resumindo o meu caso,a bateria trabalhava sempre muito perto de sua capacidade maxima,fazendo com diminuir sua vida util ,agravando-se no inverno
a ponto de nao conseguir ligar o carro.

espero ter conseguido explicar.. evc tambem nao esta errado,apenas uma caso diferente...

vlw
abç

Você relatou agora condições mais "extremas", diferentes das minhas, então você deve estar certo em suas observações...quem sou eu pra dizer que você está errado sendo que na sua região é comum a temperatura chegar perto de zero e na minha isso é raro...então pro pessoal do Sul talvez realmente seja uma boa recomendação utilizar uma bateria de 70 ou 75 ah...embora o manual do proprietário não mencione isso  



Mas agora a gente vira a mesa pro outro lado...no resto do Brasil (da região Sul pra cima), comprar bateria maior que 60 ah é jogar dinheiro fora..

verdade...porem o manual refere-se ao veiculo novo,zero bala...aonde tudo esta 100% dentro das especificacoes do projeto do carro....pelo menos eu acho kkkk

massssss o opala mais novo ja tem 27 anos de uso kkkk vai saber quantas gambiarras nao forram feitas na parte eletrica....e mesmo sendo um carro que nunca foi mexido,ainda assim toda parte eletrica e antiga

agora ...se refazer a eletrica toda nova,motor nas mesmas condicoes e alternadores tambem...acredito que mesmo em regioes frias a de 60ah ja é suficiente....

se bem que agora me veio uma duvida a respeito da real potencia das baterias naquela epoca..será que elas realmente entregava oque dizia ,,,,ou mais ....digo isso porque depois que o imetro aferiu todas as marcas de baterias a um tempo atras,,,,muitas ....mas muitas mesmo tiveram que alterar a descricao da capacidade ....teve até umas que deu mais de 10 ah de diferença...(ex.na bateria dizia 60ah e os testes reais mostravam menos de 50)
até a heliar baixou a de 75 par 70...umas marcavam 55 e tiveram que mudar para 48ah..

lembro de uma palestra(de uma marca de bateria que eu nao lembro o nome) a uns anos em que o dito palestrante informava que naquela epoca era meio impreciso os testes de performance das baterias,por isso eles descreviam um pouco a menos na etiqueta para nao ter problemas....

agora se isso é verdade ou nao....dificil descobrir, acho que nao kkkk

o brasilzao véio

eleandro kalckmann escreveu:verdade...porem o manual refere-se ao veiculo novo,zero bala...aonde tudo esta 100% dentro das especificacoes  do projeto do carro....pelo menos eu acho kkkk

massssss o opala mais novo ja tem 27 anos de uso kkkk vai saber quantas gambiarras nao forram feitas na parte eletrica....e mesmo sendo um carro que nunca foi mexido,ainda assim toda parte eletrica e antiga

agora ...se refazer a eletrica  toda nova,motor nas mesmas condicoes e alternadores tambem...acredito que mesmo em regioes frias a de 60ah ja é suficiente....

se bem que agora me veio uma duvida a respeito da real potencia das baterias naquela epoca..será que elas realmente entregava oque dizia ,,,,ou mais ....digo isso porque depois que o imetro aferiu todas as marcas de baterias a um tempo atras,,,,muitas ....mas muitas mesmo tiveram que alterar a descricao da capacidade ....teve até umas que deu mais de 10 ah de diferença...(ex.na bateria dizia 60ah e os testes reais mostravam menos de 50)
até a heliar baixou a de 75 par 70...umas marcavam 55 e tiveram que mudar para 48ah..

lembro de uma palestra(de uma marca de bateria que eu  nao lembro o nome) a uns anos em que o dito palestrante informava que naquela epoca era meio impreciso os testes de performance das baterias,por isso eles descreviam um pouco a menos na etiqueta  para nao ter problemas....

agora se isso é verdade ou nao....dificil descobrir, acho que nao kkkk

o brasilzao véio  

Então..até hoje essa bateria de 55 ah indicada no manual me gera dúvidas..isto porque nunca vi bateria com essa amperagem...mas acredito que antigamente existia desse modelo e também acredito que a qualidade das baterias naquela época era melhor e que estas davam conta do recado..tanto é que está no manual..

Uso alternador de astra de 120 amp, e bat moura de 60 AH, no dia q a bat pifar vou colocar a maior q couber.
Minha já está com 5 anos, moura, e funciona perfeitamente.
Sigo feliz.

Abs

O Honda Civic usava de 45 ou 55 amperes.

A "força de partida" tem haver com o "CCA" da bateria.

É a força que a bateria gera de uma só vez.
Quanto maior o "CCA" melhor para o arranque.
Se me lembro a "Kraft baterias" pede um "CCA" acima de 450 amperes para o opala.

É IMPORTANTE PISAR NA EMBREAGEM NA HORA DE DAR PARTIDA, REDUZ A CARGA SOBRE O MOTOR DE ARRANQUE.

Não existem motores"pesados" hoje, então as baterias sofrem com Opalas, Mavericks ou Dodges.
Quanto maior a bateria mais tempo de recarga levará, um alternador de 120 A não manda 120 amperes já na marcha lenta.

Este valor se refere a carga de 120 amperes/hora em determinada rotação (alta e continua).

Heliar Orienta Que Letras E Números Garantem Bateria Correta Da Reposição
25 de julho 2011
Empresa considera importante conferir as características de bateria a ser instalada para evitar problemas no sistema elétrico do veículo
Responsável pelo funcionamento do motor do veículo e de todo o seu sistema elétrico, a bateria possui uma série de letras e números na sua etiqueta que a maioria dos consumidores desconhece. São números e letras que devem ser conferidos no momento de substituição do produto, por refletir as suas características, como a capacidade de energia para as partidas, reserva de capacidade, posição dos pólos para fixação, entre outros.

De acordo com Marcos Randazzo, engenheiro de aplicações da Heliar - ao adquirir uma nova bateria o proprietário do veículo deve conferir se o novo produto possui as mesmas características do modelo original, assim continuará atendendo a demanda elétrica do veículo.

Ah - Ampère/hora
O primeiro cuidado é com a capacidade da bateria. Ampère/hora é a medida, conferida em laboratório, da capacidade de armazenamento elétrico que a bateria é capaz de proporcionar em descarga, nas partidas e na alimentação do sistema elétrico.

Este teste é regulamentado como teste do C20, e define que uma bateria plenamente carregada deve ser descarregada com uma corrente constante durante 20 horas até atingir uma tensão final de 10,5 V. Se durante este tempo a bateria descarregar somente o equivalente a sua capacidade total dividida por 20, é porque ela comprovadamente tem a capacidade de Ampère/hora que o fabricante informa ter. Exemplo: uma bateria de 60ª poderá durante 20 horas descarregar no máximo 3 ampères por hora.

CCA - Corrente de arranque a frio
O CCA (Cold Cranking Ampère - Corrente de Arranque a Frio) é um importante complemento na observação das características do produto. O CCA indica a corrente máxima que a bateria pode fornecer na partida, principal função do produto no veículo. Quanto maior for o CCA, melhor será o desempenho da bateria.

O teste de CCA é regulamentado pela norma internacional SAE J537 e determina a corrente elétrica fornecida pela bateria durante 30 segundos, mantendo a tensão final maior ou igual a 7,2 Volts, à temperatura de -18 ºC (Celsius) ou 0 ºF (Fahrenheit). A Heliar apresenta o resultado do teste de CCA em seus produtos porque possui condições tecnológicas para atender a todas as especificações desta norma. A atenção do consumidor deve ser grande com este valor porque baterias de mesma amperagem podem ter CCA diferentes. Esta diferença impacta na performance e vida útil da bateria. Exemplo a bateria A tem 60 Ah e 375 de CCA e a bateria B tem os mesmos 60 Ah, mas tem 475 de CCA. Com isso podemos afirmar que as baterias têm a mesma aplicação, mas a bateria B é superior e provavelmente terá uma performance e vida útil maior.

CA - Corrente de arranque
Outra característica da bateria é o CA (Cranking Ampère ou Corrente de Arranque). O CA ainda é um teste sem norma regulamentada, que mede a corrente da bateria à temperatura de 25 ºC. A Heliar também mostra este valor na sua etiqueta para que o consumidor possa compará-la com outros produtos que só apresentam este valor e não apresentam a indicação do CCA.

O CA não pode ser comparado com o CCA.

RC - Reserva de capacidade
O RC, também exposto nos rótulos, é o teste para determinar o tempo (em minutos) que uma bateria plenamente carregada pode fornecer 25 Ampères até uma tensão final de 10,5Volts. Este teste simula o tempo que a bateria poderá alimentar os acessórios de um veículo se alternador deixar de funcionar por algum defeito.

Há outros números e letras no idioma das baterias, que se diferenciam de acordo com a marca do produto. Nas baterias Heliar, a identificação SL65DD 12 V 65 Ah, por exemplo, representa o seguinte:

SL - Código da marca Heliar;

65 - (Valor de Ampère/hora), medido pelo teste de C20

DD - (O primeiro D corresponde ao Modelo da caixa e o segundo D a Polaridade - polo positivo à direita);

DE - (O primeiro D corresponde ao Modelo da caixa e o segundo D a

Polaridade - polo positivo à esquerda);

12 V - (Tensão nominal);

https://www.heliar.com.br/pt-br/novidades-e-imprensa/arquivo/heliar-orienta-que-letras-e-numeros-garantem-bateria-correta


No site não consta mais do opala mas tem o Omega 4.1.



Um opala simples com uma bateria de 60 A e que tenha um "CCA" alto (450/500 ou mais) já está bom.

Mas uma boa parte elétrica e cuidados com a bateria são essenciais.

adpachec escreveu:O Honda Civic usava de 45 ou 55 amperes.

A "força de partida" tem haver com o "CCA" da bateria.

É a força que a bateria gera de uma só vez.
Quanto maior o "CCA" melhor para o arranque.
Se me lembro a "Kraft baterias" pede um "CCA" acima de 450 amperes para o opala.

É IMPORTANTE PISAR NA EMBREAGEM NA HORA DE DAR PARTIDA, REDUZ A CARGA SOBRE O MOTOR DE ARRANQUE.

Não existem motores"pesados" hoje, então as baterias sofrem com Opalas, Mavericks ou Dodges.
Quanto maior a bateria mais tempo de recarga levará, um alternador de 120 A não manda 120 amperes já na marcha lenta.

Este valor se refere a carga de 120 amperes/hora em determinada rotação (alta e continua).

Heliar Orienta Que Letras E Números Garantem Bateria Correta Da Reposição
25 de julho 2011
Empresa considera importante conferir as características de bateria a ser instalada para evitar problemas no sistema elétrico do veículo
Responsável pelo funcionamento do motor do veículo e de todo o seu sistema elétrico, a bateria possui uma série de letras e números na sua etiqueta que a maioria dos consumidores desconhece. São números e letras que devem ser conferidos no momento de substituição do produto, por refletir as suas características, como a capacidade de energia para as partidas, reserva de capacidade, posição dos pólos para fixação, entre outros.

De acordo com Marcos Randazzo, engenheiro de aplicações da Heliar - ao adquirir uma nova bateria o proprietário do veículo deve conferir se o novo produto possui as mesmas características do modelo original, assim continuará atendendo a demanda elétrica do veículo.

Ah - Ampère/hora
O primeiro cuidado é com a capacidade da bateria. Ampère/hora é a medida, conferida em laboratório, da capacidade de armazenamento elétrico que a bateria é capaz de proporcionar em descarga, nas partidas e na alimentação do sistema elétrico.

Este teste é regulamentado como teste do C20, e define que uma bateria plenamente carregada deve ser descarregada com uma corrente constante durante 20 horas até atingir uma tensão final de 10,5 V. Se durante este tempo a bateria descarregar somente o equivalente a sua capacidade total dividida por 20, é porque ela comprovadamente tem a capacidade de Ampère/hora que o fabricante informa ter. Exemplo: uma bateria de 60ª poderá durante 20 horas descarregar no máximo 3 ampères por hora.

CCA - Corrente de arranque a frio
O CCA (Cold Cranking Ampère - Corrente de Arranque a Frio) é um importante complemento na observação das características do produto. O CCA indica a corrente máxima que a bateria pode fornecer na partida, principal função do produto no veículo. Quanto maior for o CCA, melhor será o desempenho da bateria.

O teste de CCA é regulamentado pela norma internacional SAE J537 e determina a corrente elétrica fornecida pela bateria durante 30 segundos, mantendo a tensão final maior ou igual a 7,2 Volts, à temperatura de -18 ºC (Celsius) ou 0 ºF (Fahrenheit). A Heliar apresenta o resultado do teste de CCA em seus produtos porque possui condições tecnológicas para atender a todas as especificações desta norma. A atenção do consumidor deve ser grande com este valor porque baterias de mesma amperagem podem ter CCA diferentes. Esta diferença impacta na performance e vida útil da bateria. Exemplo a bateria A tem 60 Ah e 375 de CCA e a bateria B tem os mesmos 60 Ah, mas tem 475 de CCA. Com isso podemos afirmar que as baterias têm a mesma aplicação, mas a bateria B é superior e provavelmente terá uma performance e vida útil maior.

CA - Corrente de arranque
Outra característica da bateria é o CA (Cranking Ampère ou Corrente de Arranque). O CA ainda é um teste sem norma regulamentada, que mede a corrente da bateria à temperatura de 25 ºC. A Heliar também mostra este valor na sua etiqueta para que o consumidor possa compará-la com outros produtos que só apresentam este valor e não apresentam a indicação do CCA.

O CA não pode ser comparado com o CCA.

RC - Reserva de capacidade
O RC, também exposto nos rótulos, é o teste para determinar o tempo (em minutos) que uma bateria plenamente carregada pode fornecer 25 Ampères até uma tensão final de 10,5Volts. Este teste simula o tempo que a bateria poderá alimentar os acessórios de um veículo se alternador deixar de funcionar por algum defeito.

Há outros números e letras no idioma das baterias, que se diferenciam de acordo com a marca do produto. Nas baterias Heliar, a identificação SL65DD 12 V 65 Ah, por exemplo, representa o seguinte:

SL - Código da marca Heliar;

65 - (Valor de Ampère/hora), medido pelo teste de C20

DD - (O primeiro D corresponde ao Modelo da caixa e o segundo D a Polaridade - polo positivo à direita);

DE - (O primeiro D corresponde ao Modelo da caixa e o segundo D a

Polaridade - polo positivo à esquerda);

12 V - (Tensão nominal);

https://www.heliar.com.br/pt-br/novidades-e-imprensa/arquivo/heliar-orienta-que-letras-e-numeros-garantem-bateria-correta


No site não consta mais do opala mas tem o Omega 4.1.



Um opala simples com uma bateria de 60 A e que tenha um "CCA" alto (450/500 ou mais) já está bom.

Mas uma boa parte elétrica e cuidados com a bateria são essenciais.

Aula

Então trocando em miudos...uma bateria de 60 ah pra um Opala 4.1 original, com a parte elétrica em ordem, com devidos cuidados no uso da bateria (dar a partida com o pé na embreagem, não deixar muito tempo descarregada ou com baixa carga, etc) se tudo isso estiver aliado a uma bateria de qualidade (com CCA superior) a mesma vai durar bastante tempo e vai ser suficiente pra suprir qualquer demanda do carro..
Creio ser o meu caso...isso atesta a qualidade das baterias da marca Tudor. Muito provavelmente possuem um nível superior de CCA.

Conferi no site da Tudor:



CCA = 480

Consultando o site da Heliar encontrei algo curioso...especificando o modelo de carro na busca o site indica que a bateria ideal é de 60 ah e curiosamente o CCA da Heliar é inferior ao da Tudor (que é uma marca mais barata):



Mais um dado importante..fazendo a busca pelo Omega - incluindo o 4.1 - o site indica as baterias de 70 ah, que possuem um CCA consideravelmente mais alto do que o das baterias de 60 ah:



Isso significa que eu estava certo desde o princípio..

Eu entrei no site da Moura, lá bateria para Opala (até 1999?) diz 440 CCA.

Varia de acordo com o fabricante.
Mas quanto maior o CCA melhor.



Eu uso Kraft desde 2010 porque no dia do meu aniversário o carro arriou a bateria no posto de gasolina, e foi a Kraft que achei.

Ela dura de 03 a 04 anos.
Em 04 carros foram 07 baterias da Kraft até hoje.

Só uma bateria se estragou por causa do alternador que mandou 21 volts de tensão.
Troquei a bateria e o alternador.

adpachec escreveu:O Honda Civic usava de 45 ou 55 amperes.

A "força de partida" tem haver com o "CCA" da bateria.

É a força que a bateria gera de uma só vez.
Quanto maior o "CCA" melhor para o arranque.
Se me lembro a "Kraft baterias" pede um "CCA" acima de 450 amperes para o opala.

É IMPORTANTE PISAR NA EMBREAGEM NA HORA DE DAR PARTIDA, REDUZ A CARGA SOBRE O MOTOR DE ARRANQUE.

Não existem motores"pesados" hoje, então as baterias sofrem com Opalas, Mavericks ou Dodges.
Quanto maior a bateria mais tempo de recarga levará, um alternador de 120 A não manda 120 amperes já na marcha lenta.

Este valor se refere a carga de 120 amperes/hora em determinada rotação (alta e continua).

Heliar Orienta Que Letras E Números Garantem Bateria Correta Da Reposição
25 de julho 2011
Empresa considera importante conferir as características de bateria a ser instalada para evitar problemas no sistema elétrico do veículo
Responsável pelo funcionamento do motor do veículo e de todo o seu sistema elétrico, a bateria possui uma série de letras e números na sua etiqueta que a maioria dos consumidores desconhece. São números e letras que devem ser conferidos no momento de substituição do produto, por refletir as suas características, como a capacidade de energia para as partidas, reserva de capacidade, posição dos pólos para fixação, entre outros.

De acordo com Marcos Randazzo, engenheiro de aplicações da Heliar - ao adquirir uma nova bateria o proprietário do veículo deve conferir se o novo produto possui as mesmas características do modelo original, assim continuará atendendo a demanda elétrica do veículo.

Ah - Ampère/hora
O primeiro cuidado é com a capacidade da bateria. Ampère/hora é a medida, conferida em laboratório, da capacidade de armazenamento elétrico que a bateria é capaz de proporcionar em descarga, nas partidas e na alimentação do sistema elétrico.

Este teste é regulamentado como teste do C20, e define que uma bateria plenamente carregada deve ser descarregada com uma corrente constante durante 20 horas até atingir uma tensão final de 10,5 V. Se durante este tempo a bateria descarregar somente o equivalente a sua capacidade total dividida por 20, é porque ela comprovadamente tem a capacidade de Ampère/hora que o fabricante informa ter. Exemplo: uma bateria de 60ª poderá durante 20 horas descarregar no máximo 3 ampères por hora.

CCA - Corrente de arranque a frio
O CCA (Cold Cranking Ampère - Corrente de Arranque a Frio) é um importante complemento na observação das características do produto. O CCA indica a corrente máxima que a bateria pode fornecer na partida, principal função do produto no veículo. Quanto maior for o CCA, melhor será o desempenho da bateria.

O teste de CCA é regulamentado pela norma internacional SAE J537 e determina a corrente elétrica fornecida pela bateria durante 30 segundos, mantendo a tensão final maior ou igual a 7,2 Volts, à temperatura de -18 ºC (Celsius) ou 0 ºF (Fahrenheit). A Heliar apresenta o resultado do teste de CCA em seus produtos porque possui condições tecnológicas para atender a todas as especificações desta norma. A atenção do consumidor deve ser grande com este valor porque baterias de mesma amperagem podem ter CCA diferentes. Esta diferença impacta na performance e vida útil da bateria. Exemplo a bateria A tem 60 Ah e 375 de CCA e a bateria B tem os mesmos 60 Ah, mas tem 475 de CCA. Com isso podemos afirmar que as baterias têm a mesma aplicação, mas a bateria B é superior e provavelmente terá uma performance e vida útil maior.

CA - Corrente de arranque
Outra característica da bateria é o CA (Cranking Ampère ou Corrente de Arranque). O CA ainda é um teste sem norma regulamentada, que mede a corrente da bateria à temperatura de 25 ºC. A Heliar também mostra este valor na sua etiqueta para que o consumidor possa compará-la com outros produtos que só apresentam este valor e não apresentam a indicação do CCA.

O CA não pode ser comparado com o CCA.

RC - Reserva de capacidade
O RC, também exposto nos rótulos, é o teste para determinar o tempo (em minutos) que uma bateria plenamente carregada pode fornecer 25 Ampères até uma tensão final de 10,5Volts. Este teste simula o tempo que a bateria poderá alimentar os acessórios de um veículo se alternador deixar de funcionar por algum defeito.

Há outros números e letras no idioma das baterias, que se diferenciam de acordo com a marca do produto. Nas baterias Heliar, a identificação SL65DD 12 V 65 Ah, por exemplo, representa o seguinte:

SL - Código da marca Heliar;

65 - (Valor de Ampère/hora), medido pelo teste de C20

DD - (O primeiro D corresponde ao Modelo da caixa e o segundo D a Polaridade - polo positivo à direita);

DE - (O primeiro D corresponde ao Modelo da caixa e o segundo D a

Polaridade - polo positivo à esquerda);

12 V - (Tensão nominal);

https://www.heliar.com.br/pt-br/novidades-e-imprensa/arquivo/heliar-orienta-que-letras-e-numeros-garantem-bateria-correta


No site não consta mais do opala mas tem o Omega 4.1.



Um opala simples com uma bateria de 60 A e que tenha um "CCA" alto (450/500 ou mais) já está bom.

Mas uma boa parte elétrica e cuidados com a bateria são essenciais.

nao estava querendo entrar em dados tecnicos,pois se tornaria um assunto muito extenso e dificil de compreensao kkkk....
sem contar que muitas marcas nao disponibilizam muitas informaçoes a respeito da aplicaçao de seus produtos a veiculos antigos.....
mas o ditado é claro...´´OS NUMEROS NAO MENTEM `` só quem escreve eles kkkkk
nas baterias tem muitas informacoes que sao desconhecidas por muitos...

citei apenas o AH e CCA ,mas tem muito mais ,como adpachec descreveu muito bem...
e todas juntas definem o seu uso....duas baterias aparentemente iguais poderam ter uso diferente....

infelizmente tem muitas empresas (fabricas) que a intençao é apenas ganhar muito dinheiro(lucros altissimos),e a melhor forma é fazer a bateria durar pouco mais alem da garantia..ex.que tenho é da eletran que muitas vezes nem sequer aguentava até terminar a garantia,ai as vendas cairam muito e eles foram obrigados a reformular a arte dos adesivos da bateria,,melhoraram o seu desempenho e agora dizem que é boa...deve ter acontecido isso com a moura tambem,pelo relato do rubao de que a moura nao era boa...dai o cara chega no local que comprou a bateria e reclama que a outra que ele tinha comprado anteriar aguentou um ano a mais e aunica coisa que o cara que vende pode dizer é que bateria as vezes é sorte...
tem tambem muitas marcas de baixo custo e uma boa duraçao,cuja ideologia é fornecer um produto que cumpre oque promete,baixa margem de lucro,maior quantidade de vendas,construindo assim o nome da empresa...

infelizmente tem muitas pessoas que o importante é o valor....principalmente roleiro,garagista,trambiqueiro etc...que a unica coisa que importa é ganhar dinheiro as custas dos outros, e as montadoras nao sao muito diferentes....a intençao é o maximo de lucro com o minimo de custo,levando em consideraçao toda historia da montadora,mercado atual,possibilidade de recaal,meio ambiente,logistica,.....etc etc etc.....

pra eles NAO é interessante uma bateria que dure muito tempo e de custo muito alto....pois isso interfere no valor de producao do automovel e na quantia de lucro na hora da venda,para as fabricas de tambem é assim,,, imagine se um carro popular fosse produzido com uma bateria de gel...cujo valor entrasse na casa dos 1000 reais para a montadora....podendo durar 7..8 anos.até mais....pro consumidor o quanto nao seria mais caro a reposiçao apos 7 anos....sabendo que isso tambem implicaria em uma rotatividade do produto muito baixa....

a tendencia é os produtos cada vez mais proximo do seu limite de uso.
ou nunca escutou alguem dizer que carro europeu foi feito pra rodar 5 anos,ele até roda 10,20,30,40...mas o indice de manutencao se torna cada vez mais carro,compensando a troca por um novo....por isso os peugeot tem um valor de mercado tao baixo e ninguem quer comprar....tem um amigo com um 308 automatico,completasso ,valor de 7 mil abaixo da fipe e nao acha de vender...detalhe .o carro ta filééééé...lacrado....


agora chega de filosofar que ja to com dor na cuca kkkkk